უძველესი ქალის სამოსი. თავსაბურავის განაწილების ხარისხი დამოკიდებული იყო კლიმატურ პირობებზე, რელიგიურ ტრადიციებსა და წეს-ჩვეულებებზე. ასე რომ, ეგვიპტეში კლიმატი არ იყო ხელსაყრელი თავსაბურავის ტარებისთვის, გარდა ამისა, ეგვიპტეში მოდაში იყო პარიკები. ძველ ბერძნულ სამყაროში ქალები ატარებდნენ პელოსს - ქსოვილის ნაჭერს, რომელიც ერთდროულად ცვლიდა მოსასხამს და შარფს, ან უბრალოდ სახვევს. ძველი რომის ქალებიც თავს იფარებდნენ. ბიზანტიაში ქუდებთან და თმის ბადეებთან ერთად ატარებდნენ შარფებს.

ძველ სამყაროში თავსაბურავი სიმწიფის სიმბოლო იყო. გოგოები თავს არ იფარებდნენ. რენესანსის დროს ქალები ხშირად აღარ იფარებდნენ თავს.

ამის დადასტურებას ვხედავთ იმ ეპოქის მხატვრების ნახატებში, სადაც ქალებს ხშირად გამოსახავდნენ თავაფარებული (ლეონარდო და ვინჩის „ქალბატონი ერმინებით“, ბოტიჩელის ნახატები). მართალია, ხანდახან ქალები თავს იჭერდნენ სახვევებით („მადონა ლიტა“ ერმიტაჟში), ჩრდილოეთ ევროპაში ამ დროს მოდაში შემოდის მაქმანებიანი ქუდები და კეთილშობილური ქალბატონები ატარებენ ქუდებს.

მე-18 საუკუნის დასაწყისში ჩრდილოეთ ევროპაში, პირველი ნაბეჭდი შალები ჩნდება სხვადასხვა ნიმუშებით, ორნამენტიდან პოლიტიკურ კარიკატურამდე. იმპერიის სტილის გავრცელების დროს, ნაპოლეონის ეგვიპტეში ლაშქრობების შემდეგ, გაჩნდა აღმოსავლეთ ევროპის შალები, ინდური და ქაშმირული შალები. ევროპაში შიგთავსის შალის წარმოება იწყება.

1840-50 წლებში. მოდურია ბერენდეის სტილში შალები - ქსოვილისგან დამზადებული სქელი შალები, ნაქარგი ჯაჭვის ნაკერით.

რუსულ ცხოვრებაში, შარფები, პირველ რიგში, დაცულია მკაცრი კლიმატისგან. წარმართობის დროიდან ქალი თავდახურული დადის, ხოლო რუსეთში დიდი ხნის განმავლობაში გათხოვილი ქალი, ჩვეულებისამებრ, თავსაბურავს იფარებს, რადგან თმას ვერ აჩვენებდა. ქორწილის შემდეგ თავის ძალით გამოვლენა უდიდეს სირცხვილად ითვლებოდა.

ნაქსოვ შარფს ჯერ „ლორს“ უწოდებდნენ, შემდეგ „უბრუსს“. სლავური სიტყვა "უბრუსი" დღემდე შემორჩენილია დასავლურ სლავებს შორის. თავსაბურავის ქვეშ ქალები იხურავდნენ ქუდებს, ეგრეთ წოდებულ „ქვედაქალებს“ ან „თმებს“, რომლებიც, ერთის მხრივ, ათბობდნენ თავს, ხოლო მეორე მხრივ, იცავდნენ ძვირადღირებულ ნაქარგ შარფებს დაბინძურებისგან და, შესაბამისად, ხშირისგან. სარეცხი. ქალს თმები თავსაბურავმა ისე მჭიდროდ აუწია, რომ უჭირდათ ქუთუთოების მოძრაობა. ზამთარში შარფზე ბეწვის ქუდს ატარებდნენ. ღარიბები თავსაბურავებითა და შალის საფარებით იფარებდნენ.

მე-16 საუკუნეში გაჩნდა მკვრივი ნიმუშიანი კონოვატის ქსოვილისგან დამზადებული კვადრატული შარფები, ე.წ. ინდოელი ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ შარფები რუსეთში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც აფანასი ნიკიტინმა ისინი ინდოეთში მოგზაურობიდან 1460 წელს ჩამოიტანა.

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოდაში შემოდის ძირის, ბროკადის, ჩინტის და აბრეშუმის პრინტიანი შალები.

შარფი იყო ესთეტიკური აქცენტი რუსი ქალის ტანსაცმელში, კოსტუმის ლოგიკური დასკვნა. ის იყო, თითქოს, ხელფასი მისი სახისთვის, ქალი თავსაბურავი, სულ ერთია, რომ "სახლი უსახურაო", "ეკლესია უგუმბათო". ბლოკის თქმით, „წარბებამდე შაბლონიანი თავსაბურავი“ რუსი ქალის იმიჯის ორგანული ნაწილია. სიცოცხლის 2/3-ს ეკეთა შარფი, სიკვდილამდე არ მოუხსნია. შარფი ქალს განსაკუთრებულ ქალურობას, სინაზეს ანიჭებდა. არც ერთი სხვა თავსაბურავი არ აძლევდა იმდენ ლირიკულობას ქალის გარეგნობას, როგორც შარფი. შემთხვევითი არ არის, რომ ბევრმა რუსმა პოეტმა, ასე თუ ისე, თავის შემოქმედებაში შარფს მიმართა.

„გამონადენი: გაიქეცი
შენი ლურჯი ჩაცმულობით
და დაიდეთ მხრებზე
შალი მოხატული საზღვრით“.
ა.ვ.კოლცოვი.

მაგრამ ეს სხვა თემაა, შეიძლება შორს მიგვიყვანოს, „ფერად ნახევრად შალით ნახევრად სადგურზე ვდგავარ“.

მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი იგი გამოირჩევა ფსევდო-ბაროკოს ან მეორე ბაროკოს სტილით. გავრცელებულია შარფები შაბლონით შავ ფონზე, ეგრეთ წოდებული მუქი მიწიერი და ღია მიწიერი ფონი.

რუსულ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შარფს არაერთი სიმბოლური და რიტუალური მნიშვნელობა ჰქონდა. მხოლოდ გათხოვილმა ქალმა იფარა თავი შარფით, გოგონას არ ჰქონდა შარფის ტარების უფლება. თავი მხოლოდ ბინტით იყო შეკრული, ზამთარში კი ქუდი ეხურა.

იყო ქორწილთან დაკავშირებული ახალგაზრდების შეფუთვის რიტუალი. პირველი დღის მიწურულს ახალგაზრდა ქალი კუთხეში ჩასვეს, ყველა მხრიდან ისევ შარფებით გადააფარეს, ორი ჩოლკა გაუკეთეს და შარფი დაადეს.

სლოვაკეთის ჩვეულების თანახმად, ახალგაზრდა ქალი 14 დღის განმავლობაში იცვამდა სპეციალურ შარფს, საქორწილო, შემდეგ კი ჩვეულებრივ შარფს იცვამდა.

გოგონები თავს შარფებით მხოლოდ დაკრძალვის დროს იფარავდნენ. კიდევ ერთი სლოვაკური ჩვეულება, რომელიც დაკავშირებულია შარფებთან. შობას გოგონები წყლით იბანდნენ, რომელშიც მონეტებს ყრიდნენ და წითელი ცხვირსახოცით იწმინდებოდნენ, რათა მთელი წელი წითური ყოფილიყო.

შარფი იქცევა სიმბოლოდ, ნიშნად. "ნიშანი - ანტიკური ფილოსოფოსის განმარტებით .... - არის საგანი, რომელსაც სახელები ფიქრობენ არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ სხვა რამეზეც." ასე რომ, შარფები ერთგვარ ნიშნად იქცა. შარფის შეკვრის გზაში გარკვეული სიმბოლიკა გამოჩნდა.

გარკვეულ რელიგიურ დღესასწაულებზე იცვამდნენ სპეციალურ შარფებს.

დაკრძალვის დღეებში - სევდიანი ან "დახრილი", შალები - შავი თეთრი ყვავილების ნიმუშით, ხოლო მე -18 საუკუნის II ნახევრიდან. - შავი მაქმანის შარფები. ძველ მორწმუნეებს ეცვათ ლურჯი, შავი და თეთრი შარფები. ბამბის სტამბის ქარხნების ასორტიმენტში იყო სპეციალური გლეხის მოხუცი ქალის შარფები. გოგონები ქალაქებში სადღაც მე-19 საუკუნეში. ეცვა ლურჯი, ვარდისფერი და ჟოლოსფერი შალები. დიდგვაროვან ქალებს თავსაბურავი არ ეკეთათ.

მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში ყველა შარფი უსახელო იყო. ქარხნის ოსტატების, მშვენიერი შარფების ავტორების ყველა სახელი ჩვენამდე არ მოსულა. დანილა როდიონოვი პირველი ხელოსანია, რომლის სახელიც არის ნახსენები, ის იყო კვეთის და მბეჭდავიც.

აღმოსავლური შალები რუსეთში უფრო ადრე გამოჩნდა, ვიდრე საფრანგეთში. ისინი ოფიციალურ მოდაში შევიდნენ მე -18 საუკუნის ბოლოს. - 1810 წელს, როდესაც იმპერიის სტილი მოვიდა. მე-19 საუკუნის მეათე წლებში. გამოჩნდა პირველი რუსული შალები. ისინი ძირითადად 3 ციხის ქარხანაში იწარმოებოდა.

1. კოლოკოლცოვის შალები - ვორონეჟელი მიწის მესაკუთრის დიმიტრი კოლოკოლცოვის ქარხანაში.

2. მიწის მესაკუთრის მერლინას სახელოსნოში, რომელმაც დაიწყო ხალიჩების წარმოება ვორონეჟის პროვინციაში, შემდეგ გადავიდა შარვლებზე და სახელოსნო გადაიტანა პოდრიადნიკოვოში, რიაზანის პროვინციაში. „ქალბატონი მერლინას შარფები და ცხვირსახოცი თავისი მაღალი სიკეთით იმსახურებდა პირველ ადგილს ამ ტიპის პროდუქტებს შორის. მერლინას სახელოსნოს პერსონალი შედგებოდა 2 მღებავისგან, მზაკვრისგან, 3 ქსოვისგან, 26 ქსოვისგან, ხოლო ტყვე ფრანგი ბრიგადის გენერალი დუგერენი საღებავებისთვის მწვანილები გამოჰყავდა.

3. ვორონეჟელი მიწის მესაკუთრის ელისეევის სახელოსნოში.

სამივე სახელოსნოს შალს კოლოკოლცოვი ერქვა. აღმოსავლური და ევროპული შარფებისგან განსხვავებით, რუსული შალები ორმხრივი იყო, არასწორი მხარე არ განსხვავდებოდა სახისგან, თხის ძირიდან იყო ნაქსოვი ხალიჩის ტექნიკით და ძალიან აფასებდნენ. მე-19 საუკუნის პირველ მეოთხედში შალი ღირდა 12-15 ათასი რუბლი. საუკეთესო შალებს 2,5 წლის მანძილზე ქსოვდნენ. 10 წლის შემდეგ ხელოსან ქალებს მარადიული თავისუფლება მიეცათ, მაგრამ, როგორც წესი, ასეთი შრომის 5 წლის შემდეგ ისინი დაბრმავდნენ და თავისუფლება აღარ სჭირდებოდათ. საფრანგეთის ელჩს სურდა ნაპოლეონის მეუღლისთვის „კოლოკოლცოვსკაიას“ შალის ყიდვა, მაგრამ ელისეევამ პატრიოტული მიზეზების გამო ისეთი ფასი (25 ათასი მანეთი) დააწესა, რომ ელჩი იძულებული გახდა, შალი არ ეყიდა.

1920-იან წლებში შალის მოდამ პიკს მიაღწია - ყველაფერი შალისგან დაიწყო: საფარები, კაბები, ავეჯი და ფეხსაცმელი შარვლებით იყო დაფარული. დარჩა აღორძინებული ძველი ბერძნული ფრესკების შთაბეჭდილება. სალონებში ცეკვავდნენ პა დე ჩალის ცეკვას. შალისადმი გატაცება შეიძლება ნახოთ ბოროვიკოვსკის, კიპრენსკის და იმდროინდელი სხვა მხატვრების პორტრეტებში. შალები შეესაბამებოდა რუსულ სამოსის ტრადიციას - სხეულის დაფარვას.

ყმების მანუფაქტურების შარვლებმა შეიტანეს წვნიანი, დახვეწილობა ფორმების დამუშავებაში, შეიტანეს ფერებში სიფხიზლე, მრავალფეროვნება და დიდი როლი ითამაშეს შარფების წარმოების განვითარებაში. მე-19 საუკუნეში ბამბის შალები და შარვლები ფართოდ შემოვიდა რუსულ ცხოვრებაში. არისტოკრატებიც კი ხანდახან მათ მიმართ აქცევდნენ კეთილგანწყობილ ყურადღებას. ასე რომ, იმპერატრიცა, ნიკოლოზ I-ის მეუღლემ, 1830 წელს შეუკვეთა როგოჟინისა და პროხოროვის ქარხნებში ჩინტი და ბამბის შალები, თუმცა, საფრანგეთიდან გაგზავნილი ნახატების მიხედვით.

მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ძალიან საყვარელი იყო ნაქსოვი კოლოკოლცოვსკაიას წითელი ან, როგორც მათ ეძახდნენ, კუმაკის შალები (მათ ასევე ეძახდნენ ადრიონოპოლს ან კრილოვს, საღებავების მიხედვით).

ბოგოროვსკის რაიონში, ფრიანოვსკის ქარხანაში, იწარმოებოდა ჩაყრილი შალები, რომლებიც გარკვეულწილად მოიგერია კოლოკოლცოვისგან. წითელი და ყვითელი შალის კომბინაცია ძვირადღირებულ ბროკადის ქსოვილებს მოგაგონებდათ.

რუსეთში თბილი ნათელი ფერი უყვარდათ. ეცვათ კუმაკის პერანგები და შარვლებიც კი (ტურგენევის „მუმუ“). წითელი ფერი განასახიერებდა სითბოს, მზეს, სიხარულს და სიცოცხლის სისრულეს. გასაკვირი არ არის, რომ წითელ საქონელს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა გამოშვების მოცულობაში. წითელ ფონზე ნიმუშები იბეჭდებოდა ყვითელი საღებავით, ტაქტიანად შემოიტანეს მწვანე და ლურჯი ფერები. ყვითელ ფერს ოქროთი ნაქარგი ძვირადღირებული კაბის შთაბეჭდილება მოჰყვა.

მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ტრეტიაკოვისა და პროხოროვის ქარხნების კუმაკის საქონელი კონკურენციას უწევდა დასავლურ საქონელს. ერთ-ერთ შარფზე არის ბეჭედი "ვაჭარი პროხოროვის რუსული პროდუქტი". შარფების დიდი პარტია შეიძინეს ჩრდილოეთ ამერიკისთვის.

70-80-იან წლებში, ალიზარინის საღებავების გამოყენების პერიოდში, ძალიან ცნობილი იყო ბარანოვსკის შალები და ჩინტები, ისინი გამოირჩევიან განუმეორებელი წითელი შეფერილობით. წითელი ამ განსაკუთრებული ფერის საიდუმლო მდგომარეობს წარმოებაში გამოყენებული წყლის შემადგენლობაში. ბარანოვის ქარხანა მდებარეობდა ვლადიმირის პროვინციაში, სოფელ კარაბანოვოში, სოფლიდან არც თუ ისე შორს არის ტბა, რომლის წყალი პრაქტიკულად არ შეიცავს მარილებს. ბარანოვის ქარხანაში მილები მზადდებოდა მუხისგან, რათა გამოირიცხოს წყალში ლითონის მილებიდან ქერცლისა და სხვა მინარევებისაგან მოხვედრის შესაძლებლობა. ბარანოვის შალები მაშინვე ცნობადი იყო მრავალფეროვნებით, რომელიც არ ცვიოდა მრავალფეროვნებაში, ნიმუშით, მაღალი ტექნიკური ოსტატობით. ისინი გამოირჩეოდნენ მაღალი ორნამენტული და კოლორისტული კულტურით.

თურქული კიტრი

შალის სპეციალური ჯგუფი - ქაშმირული, თურქული თურქული "კიტრის" შალის ნიმუშით. ეს შალები რუსეთიდან ჩინეთში, სპარსეთში, შუა აზიაში გაიტანეს და მსგავსი ინგლისური პროდუქცია ჩაანაცვლა.

Pavlovo Posad-ის შალის ფრაგმენტი. ყვავილების ორნამენტი "კიტრით"

რუსულ ორნამენტში "კიტრი" ნაპოვნი იქნა უკვე მე -16 საუკუნეში. მიუხედავად იმისა, რომ მათ თურქულ "კიტრს" ეძახდნენ, ისინი ინდოეთიდან იყვნენ ჩამოსული. ინდოეთში „კიტრი“ ბუდას ნაკვალევის სიმბოლოა.

ინდური "კიტრისგან" განსხვავებით, რუსმა მხატვრებმა უფრო განზოგადებული დეკორატიული გადაწყვეტა მისცეს, რაც საჭიროებდა წვრილ ბეჭდვას. მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ახალი კიტრის მოტივები - ეგრეთ წოდებული რუსული "აყვავებული კიტრი", რომელთა წვერები ყვავილებით იყო მორთული. რუსი ოსტატები ხასიათდებიან გამარტივებული გადაწყვეტით. მათ იზიდავდა უცნაურმა სილუეტმა, „კიტრის“ ფორმის დინამიზმმა, რამაც მათ საშუალება მისცა შინაგან განვითარებაში ფანტაზიას თავისუფლება მიეცათ, რაც არ არის აღმოსავლური შალის შემთხვევაში. ამავდროულად, "კიტრის" დამახასიათებელი ნიშნები არ დაიკარგა, მაგრამ მხოლოდ მათი ზომები შეიცვალა.

„ბაბილონიზმი“, ნიმუშიანი შარფი, ამ ნიმუშის სამკაულები - სახესთან კონტრასტში, მან გაიმარჯვა შარფის ჩარჩოში.

მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ცნობილია პროხოროვსკაიას ქარხნის ძმები რუბაჩოვის ქარხნის პროდუქტები (ახლანდელი ტრეხგორნაიას ქარხანა, დაარსებულია 1799 წელს). ნიჭიერი რუსი მხატვარი, ოსტატი მერიგინი, 40 წლის განმავლობაში მუშაობდა პროხოროვსკაიას ქარხანაში.

კუმაკის შარფებთან ერთად დიდი პოპულარობით სარგებლობდა „კუბიანი“ შარფები – ლურჯი. საღებავი „ინდიგო“ ინდოეთიდან, მისი სიღრმე ვერცერთი სინთეტიკური საღებავით ვერ შეიცვლებოდა. რეზერვი დაიტანეს თეთრ ქსოვილზე, სადაც არ უნდა იყოს ლურჯი, რომლის მეშვეობითაც საღებავი არ შეაღწია. ქსოვილს კუბიკებად ასხამდნენ (აქედან კუბური შარფები) და შეღებვის შემდეგ რეზერვს რეცხავდნენ და მის ადგილას თეთრის ნაცვლად ყვითელი ფერი იღებდნენ რეზერვში გარკვეული ნივთიერებების დამატების გამო, ან , როგორც მას ასევე ეძახდნენ, ვაგას.

1919 წლამდე დიდი ბამბის შალს ხელით ამზადებდნენ. 1914 წელს პროხოროვსკაიას ქარხანაში კიდევ 100-მდე ქუსლიანი მაგიდა იყო დიდი შარფების ჩაყრისთვის.

დიდი ჯგუფი შედგებოდა სამახსოვრო, ანუ სუვენირების შარფებისგან, ისინი გამოირჩეოდნენ ძლიერი ნიმუშით. მაგალითები: შარფი რკინიგზით (მისი გამოსახულება არ არის ნატურალისტური, ნიმუში არის წმინდა ქსოვა), შარფი "სპილენძის მხედარი", შარფი გენერალ სკობელევისადმი მიძღვნილი, შარფი-კალენდარი რჩევით (მე-19 საუკუნის მე-3 მეოთხედი) , 1913 წელს გამოიცა შარფი, რომელიც ეძღვნებოდა რომანოვების დინასტიის 300 წლის იუბილეს მათი პორტრეტებით (შარდის შარფებს არასოდეს ეძახდნენ შალს).

მე-19 საუკუნის შუა ხანებში რუსეთში ყალიბდება ეროვნული შარფების წარმოების სპეციალური ცენტრი - პავლოვსკი პოსადი.) 0 არის მასალა 1845 წლის ჟურნალში "Manufactory and Trade". ამონარიდები იქიდან: "1845 წლის 13 მაისს სოფ. ვოხნა. ბოგოროვსკის რაიონში და 4 მიმდებარე სოფელს ეწოდა პავლოვსკი პოსადი.

ტექსტილის წარმოება აქ გაჩნდა მე-18 საუკუნის დასაწყისში, ვოხნა განსაკუთრებით სწრაფად განვითარდა 1812 წლის შემდეგ, მაგრამ მთელ სტატიაში შარფების წარმოების შესახებ სიტყვა არ არის ნათქვამი. მხოლოდ "ვაჭრების ნაიდენოვის ოჯახის მოგონებებში" (მოგვიანებით გამოქვეყნება) არის ინფორმაცია პავლოვსკი პოსადში აქციებზე ბეჭდური შარფების წარმოების ორგანიზების განზრახვის შესახებ.

ვაჭარმა ლაბზინმა და გრიაზნოვმა, რომლებიც მასთან ბიზნესში შევიდნენ, გახსნეს ქარხანა ნაბეჭდი შარფებისთვის, ქარხანაში დასაქმებული იყო 530 მუშა. ქარხნის აბრეშუმის და ქაღალდის ნაწარმი იყიდებოდა ბაზრობებზე, რომლებიც პავლოვსკი პოსადში წელიწადში 9-მდე იმართებოდა.

1865 წელს შტევკომ გახსნა მატყლისა და ჩინტისგან დამზადებული ნაბეჭდი შალების ფართომასშტაბიანი წარმოება. მაგრამ მხოლოდ მე -19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან, როდესაც ლაბზინის ქარხანა გადავიდა ანილინის საღებავებზე, დაიწყო პავლოვსკის შარფის ტიპი, რომელიც ადიდებდა პავლოვსკი პოსადს. ფაქტია, რომ ბუნებრივი საღებავებით შალის ქსოვილზე სუფთა ნათელი ფერების მიღება ძალზე რთულია. ახლა კი ბუნებრივი საღებავები შეიცვალა კაშკაშა ქიმიურით - 50-იანი წლების ბოლოს, ანილინი, ხოლო 1868 წლიდან - ალიზარინი.

მე-19 საუკუნის ბოლოს - მე-20 საუკუნის დასაწყისი პავლოვური შალები გამოფენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, რომლებიც ხიბლავს ორიგინალურობითა და ეროვნული თვითმყოფადობით. კაშკაშა, მრავალფეროვანი, ისინი გახდნენ ყველაზე საყვარლები ხალხში. მათ პოპულარობას ხელი შეუწყო მრავალფეროვნებამ: შარფი მიდიოდა ყველაფერს და ყველას - გლეხებისა და ქალაქური ქვედა კლასების სამოსს. შარფების შეღებვამ გაითვალისწინა, როგორ გამოიყურება ახლოდან, ზამთარში და ზაფხულში. შაბლონებში შაბლონი ოსტატურად იყო დაწყობილი, ფრადის მოხაზულობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა.

პავლოვური შალის პოპულარობა იმდენად დიდი გახდა, რომ სხვა მანუფაქტურები, მაგალითად, ქალაქი ივანოვი, იწყებენ მათ მიბაძვას. 1930-იან წლებში ისინი ცდილობდნენ თავი დაეღწიათ პავლოვური შალის ტრადიციიდან, მაგრამ საინტერესო არაფერი გამოვიდა - საზღვრები და გამოუცნობი "შუა" წავიდა.

70-იან წლებში ისინი დაუბრუნდნენ ძველ ტრადიციებს. ახლა მასობრივი პროდუქტები იწარმოება შავი ფონით, ნაკლებად ხშირად ჟოლოსფერით. შარფები ისევ ძალიან პოპულარულია.

ზოგიერთი ქალისთვის შარფი მათი ღვთისმოსაობისა და რელიგიისადმი კუთვნილების სიმბოლოა, ზოგისთვის კი ამ აქსესუარს გაცილებით ნაკლები მნიშვნელობა აქვს და გამოიყენება როგორც თავსაბურავი, რომელიც იცავს სიცივისგან ან მეტ სიკაშკაშეს და სტილს მატებს გარეგნობას.

შარფი სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა რელიგიაში

ანტიკურ ხანაში თავსაბურავს ქალები ფარდასთან ერთად იყენებდნენ და აღმოსავლეთის ქვეყნებმა ეს ტრადიცია დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნეს. ქალის მამაკაცის და, შესაბამისად, ღმერთისადმი დაქვემდებარების სიმბოლო, თავსაბურავი კვლავ ინარჩუნებდა ამ მნიშვნელობას ისლამში, მართლმადიდებლებსა და კათოლიციზმში.

აფრიკაში შარფს სულ სხვა მნიშვნელობა აქვს. ქალები მას თავზე ატარებენ დაცვის, სილამაზისა და სიმბოლოდ. ის იცავს თავის მფლობელებს ჯადოქრობისგან და იმის მიხედვით, თუ როგორ არის დაკავშირებული, მიუთითებს სოციალურ პოზიციაზე.

ბევრ რელიგიაში თავსაბურავის ტარება ასოცირდება ქალისა და მამაკაცის მოკრძალებულ ქცევასთან. იუდაიზმის მიმდევრები გათხოვილ ქალებს თავის დაფარვას ავალდებულებენ. სიქები, როგორც ბიჭები, ასევე გოგონები, თავსაბურავს ატარებენ, რომელსაც „ბანდანა“ ეძახიან.

დასავლეთში თავსაბურავი ქრისტიანების მემკვიდრეობაა. დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში დაქორწინებულ ქალებს თავსაბურავი დიდი ხნის განმავლობაში ეკეთათ. ოდესღაც კათოლიკურმა ეკლესიამ მოითხოვა საეკლესიო მსახურებაზე დამსწრე ქალებს ამ თავსაბურავის ტარება. მართლმადიდებლურ ეკლესიებში ეს მოთხოვნა დღემდე შემორჩენილია ქალებთან ერთად, რომლებსაც გრძელი ქვედაკაბა აცვიათ.

თავსაბურავის ტარების გზები ხშირად კულტურულად არის განსაზღვრული. რუსეთში ჩვეულებრივია შარფის შეკვრა ნიკაპზე, ხოლო ჩილეს ქალები მას თავის უკანა მხარეს.

შარფის, როგორც მოდური აქსესუარის პოპულარობა

თანამედროვე სამყაროში შარფი სულ უფრო და უფრო მოკლებულია რელიგიურ ელფერს. ეს განსაკუთრებით ეხება დასავლურ სამყაროს. მეოცე საუკუნის ორმოცდაათიან წლებში იტალიელმა დიზაინერმა ემილიო პუჩიმ გააცნო აბრეშუმის შარფების კოლექცია მოდის სამყაროს. ამავე დროს, მან ხაზი გაუსვა თავსაბურავის ექსკლუზიურად პრაქტიკულ და ესთეტიკურ გამოყენებას. ამ იდეას მსოფლიოს მრავალი სტილისტი გამოეხმაურა. Hermes, Versace და მრავალი სხვა ბრენდი უბრალო თავსაბურავი უაღრესად ძვირფას მოდურ აქსესუარად აქციეს.

შარფები მზადდება სხვადასხვა ქსოვილისგან და მათი ნარევებისგან: აბრეშუმი, ატლასი, მატყლი, ქაშმირი, საწმისი, ხავერდი, ბამბა და სხვადასხვა სინთეტიკური ქსოვილები. არის ნაქსოვი და ნაქსოვი შარფები. ყველაზე დახვეწილია მაქმანისა და შიფონისგან დამზადებული შარფები.

შარფს შეუძლია ქალი უფრო მიმზიდველი გახადოს, ხაზი გაუსვას სახის ლამაზ ოვალს და დაიცვას უამინდობისგან.

პრეზენტაციის აღწერა ცალკეულ სლაიდებზე:

1 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

მხატვრული დეტალები ნაწარმოებში. შარფის, როგორც ნივთისა და გამოსახულების ფიგურული, ექსპრესიული და სიმბოლური მნიშვნელობა. პრეზენტაციას ამზადებს: MBOU №9 სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე, დიმიტროვგრადა კოციუკი იულია ხელმძღვანელი: რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი MBOU №9 MINRO სკოლა.

2 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

შარფის სიმბოლოები ოდესმე გიფიქრიათ რის სიმბოლოა შარფი? ყოველივე ამის შემდეგ, სინამდვილეში, ეს არ არის მხოლოდ ქალის გარდერობის კიდევ ერთი ატრიბუტი, არა მხოლოდ დეტალი ან აქსესუარი. თანამედროვე ქალის შარფი ერთგვარი სავიზიტო ბარათია და მასზე დაკისრებული როლი დომინანტური ხდება. გასაკვირი არ არის, რომ დღესდღეობით ისევ მოთხოვნადია შალები, სტოლები, შარფები და შარფები, ძველი ტრადიციები დაბრუნდება სრულიად ახალი გამოსახულებებითა და ფორმებით.

3 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიის ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში სერიოზული სკანდალი აგორდა იმის გამო, რომ ერთ-ერთ მოსწავლეს გაკვეთილებზე რელიგიური თავსაბურავი ეკეთა. შემთხვევის შედეგად გოგონას სწავლა შეუჩერეს, მისი მშობლები კი იძულებულნი გახდნენ საჩივარი შეეტანათ შესაბამის ორგანოებში. მუსლიმ ქალებს აეკრძალათ ჰიჯაბის ტარება საზოგადოებრივ ადგილებში, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არ იყო ცალსახა. აღსანიშნავია, რომ ეს პრობლემა მხოლოდ ნიდერლანდებში არ არის, ევროპის რიგ ქვეყანაში ჰიჯაბის ტარების აკრძალვა დაწესდა. საფრანგეთი იყო პირველი, ვინც მიიღო კანონი, რომელიც განმარტა, როგორც აუცილებელი ღონისძიება ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად. ყველა უპირატესობის შეფასებისას, სხვა სახელმწიფოებმაც მიჰყვნენ. ახლა მედიაში მწვავე დისკუსია მიმდინარეობს.

4 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ჰიჯაბი (არაბული حجاب‎ - გადასაფარებელი) ისლამში არის ნებისმიერი ტანსაცმელი (თავიდან ფეხებამდე), მაგრამ დასავლურ სამყაროში ჰიჯაბი ესმით, როგორც ტრადიციული ისლამური ქალის თავსაბურავი. საერო (სახელმწიფო) სკოლებში, საზოგადოებაში და არა მხოლოდ რუსეთში სხვადასხვა რელიგიის საფუძვლების სწავლების მიზანშეწონილობის შესახებ დისკუსიასთან ერთად, არ არსებობს კონსენსუსი იმის შესახებ, დაშვებული იყოს თუ არა ჰიჯაბის ტარება საერო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სკოლები, ტექნიკური სკოლები, ინსტიტუტები).

5 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

მაგალითად, სტავროპოლის ტერიტორიის კანონმდებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომელიც გააპროტესტეს ოლქის პროკურორმა, სკოლის სწავლის დროს სტუდენტებისთვის ერთიანი ფორმის შემოღების შესახებ. ბავშვობისა და ახალგაზრდობის შთაბეჭდილებები და გამოცდილება ყველაზე მდგრადია. მაშასადამე, ევგენი იამბურგი ათასჯერ მართალია, როცა თავის წიგნში „სკოლა და მისი შემოგარენი“ ამბობს, რომ „სკოლა არის ადგილი, სადაც ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ის, რაც აერთიანებს და არ ყოფს ადამიანებს“.

6 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

რატომ ხდება რუსეთში 140 მილიონიანი ჰიჯაბის ტარებასთან დაკავშირებული კონფლიქტი ასეთი მწვავე განხილვის თემად? რადგან, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სწორედ ჰიჯაბის პრობლემა აღმოჩნდება მთავარი თანამედროვე სეკულარული საზოგადოებებისთვის. დისკუსიამ წამოჭრა მრავალი კითხვა, რომელიც დაკავშირებულია ისეთ თემებთან, როგორიცაა სეკულარიზმი, რელიგიურობა, ლიბერალიზმი, მულტიკულტურალიზმი, გენდერი და ადამიანის უფლებები. აუცილებელია შარფის დაფარვა თუ ეს მოძველებული „სოფლის“ მოდის ატრიბუტია? არც ისე დიდი ხნის წინ, როცა ქალაქებსა და სოფლებში თითქმის აღარ არსებობდა ეკლესიები, მორწმუნე ქალები საკუთარ თავს არ უსვამდნენ კითხვას, თავზე შარფი დაეფარათ თუ უგულებელყოფდნენ მას. ყველამ წმინდად პატივს სცემდა ძველ რუსულ ტრადიციას და წირვაზე თავსაბურავები მიდიოდა.

7 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

მე-10 კლასის გამოკითხვა ჩავატარე მე-10 კლასის გამოკითხვა. კვლევის კითხვები: როგორ გრძნობთ თავს მუსლიმი გოგონების შესახებ, რომლებიც სკოლაში დადიან ჰიჯაბებით (მუსლიმური თავსაბურავები)? როგორ ფიქრობთ, რის სიმბოლოა თავსაბურავი ქრისტიანულ რწმენაში? რომელ ნაწარმოებებში წაიკითხეთ, არის თუ არა შარფის (შარფის) გამოსახულება, როგორც ნივთი და გამოსახულება და რა ფუნქციას ასრულებს იგი ნაწარმოებში?

8 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

„როგორ ფიქრობთ იმაზე, რომ მუსლიმი გოგონები სკოლაში ჰიჯაბით (მაჰმადიანური შალები) დადიან?

9 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

10 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

რომელ ნამუშევრებს კითხულობთ, გაქვთ შალის (შალის) გამოსახულება, როგორც ნივთი და სურათი, და რა ფუნქციას ასრულებს ის ნამუშევრებში?

11 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

აუცილებელია შარფის დაფარვა თუ ეს მოძველებული „სოფლის“ მოდის ატრიბუტია? არც ისე დიდი ხნის წინ, როცა ქალაქებსა და სოფლებში თითქმის აღარ არსებობდა ეკლესიები, მორწმუნე ქალები საკუთარ თავს არ უსვამდნენ კითხვას, თავზე შარფი დაეფარათ თუ უგულებელყოფდნენ მას. ყველამ წმინდად პატივს სცემდა ძველ რუსულ ტრადიციას და წირვაზე თავსაბურავები მიდიოდა. ჩემი კვლევითი სამუშაოს თემის არჩევა შემთხვევითი არ არის. რუსულ ლიტერატურაში წარმოდგენილია მრავალი მაგალითი, სადაც შარფი (შარფი) მოქმედებს როგორც მრავალმხრივი, მრავალმხრივი გამოსახულება და თითოეულ მწერალს, პოეტს ეს თავისებურად ესმის. ის ასევე ქალურობისა და დახვეწილობის სიმბოლოა, ჰარმონიისა და სითბოს სიმბოლო, ქალის წილი.

12 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

მხატვრული დეტალები (ფრანგული დეტალიდან - დეტალი, წვრილმანი, განსაკუთრებულობა) - გამოსახულების შექმნის ერთ-ერთი საშუალება: ავტორის მიერ გამოკვეთილი მხატვრული გამოსახულების ელემენტი, რომელიც ატარებს მნიშვნელოვან სემანტიკურ და ემოციურ დატვირთვას ნაწარმოებში. მხატვრულ დეტალს შეუძლია ყოველდღიური ცხოვრების, გარემოს, პეიზაჟის, პორტრეტის (პორტრეტის დეტალი), ინტერიერის, მოქმედების ან მდგომარეობის (ფსიქოლოგიური დეტალი), გმირის მეტყველების (მეტყველების დეტალი) თავისებურებების რეპროდუცირება და ა.შ.; იგი გამოიყენება პერსონაჟების და მათი გარემოს ვიზუალიზაციისა და დახასიათებისთვის. მხატვრული დეტალის გამოყენების ეფექტურობა განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დეტალი ესთეტიკური და სემანტიკური თვალსაზრისით: განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მხატვრული თვალსაზრისით. მხატვრული ხშირად ხდება ტექსტის მოტივი ან ლაიტმოტივი.

13 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ხატი "პოქროვი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა" პოკროვი ყდის მოძველებული სახელია. ალეგორიულად - დაცვა, თვალთვალი ღვთისმშობლის საფარი სიმბოლურ მნიშვნელობას იძენს და აღიქმება როგორც ღვთისმშობლის - მზის ზღაპრული ფარდა, რომელიც განასახიერებს დილას და საღამოს გათენებას. ეს ფარდა ფარავს ყველა გაჭირვებულს და დაწნულია ციდან ჩამომავალი ოქროსა და ვერცხლის ძაფებისგან.

14 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

შარფის როლი რუსულ რიტუალურ პოეზიაში ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ფარდა (ფარდა) უკავშირდებოდა ფარდას, ფარდას, თავსაბურავს, რომელიც ფარავდა პატარძალს საქორწილო ცერემონიის დროს. ღვთისმშობლის შუამავლობის დღე ითვლებოდა "ქორწილების მფარველ წმინდანად" და გოგონას დღესასწაულად: "დავა მფარველობა, გოგონა თავზე დაიფარავს." ყველა დროის ქრისტიანი ქალებისთვის იდეალური იყო გამოსახულება. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, რომელიც ადრეული ასაკიდანვე ეცვა მდედრობითი სქესის შესაფერის მოკრძალებულ სამოსში და თმას უფარავდა გრძელი საფარით - ომოფორიონი. ჩემი კვლევის თემის არჩევა შემთხვევითი არ არის. რუსულ ლიტერატურაში მოცემულია მრავალი მაგალითი, სადაც შარფი (შარფი) მოქმედებს როგორც გამოსახულება. მრავალმხრივი, მრავალმხრივი და ყველა მწერალს, პოეტს ეს თავისებურად ესმის, ასევე ქალურობისა და დახვეწილობის, ჰარმონიისა და სითბოს, ქალის წილის სიმბოლოა.

15 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

შარფი არ არის მხოლოდ თავსაბურავი, არამედ სიყვარულისა და სილამაზის სიმბოლო. შარფები მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ტრადიციულ რუსულ რიტუალებში. პირსახოცის დაფარვა ითვლებოდა პატარძლის დასაცავად, "დაზიანებისა და ბოროტი თვალისგან". ქორწილში ასევე ჩვეულებრივი იყო პატარძლისა და საქმროს ცხვირსახოცების გაცვლა, სტუმრებს ცხვირსახოცების წარდგენა, სტუმრები კი, თავის მხრივ, ახალდაქორწინებულებს ხელსახოცებში გახვეულ საჩუქრებს აძლევდნენ.

16 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

უძველესი დროიდან ქალისთვის თმის ჩვენება სირცხვილად ითვლებოდა. "ბრწყინავს თმა" სავარაუდოდ უბედურებას უწინასწარმეტყველებდა. სწორედ ამიტომ, რუსეთში ქალის თავსაბურავი ყოველთვის იყო არა მხოლოდ ხალხური კოსტუმის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, არამედ სიმბოლური მნიშვნელობაც ჰქონდა. თავსაბურავი მთლიანობის სიმბოლო იყო: უხამსობის სიმაღლე იყო „სწორ თმიანი“ გამოჩენა, ქალის დასამარცხებლად კი საკმარისი იყო თავსაბურავის ამოღება თავიდან. ეს იყო უმძიმესი შეურაცხყოფა. აქედან მოხდა „გაფუჭება“, ანუ „თავის შერცხვენა“.

17 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ალენა დმიტრიევნა - კირიბეევიჩის მიერ შეცდენილი ვაჭარი კალაშნიკოვის ცოლი. მისი ხასიათი წინასწარ განსაზღვრულია ოჯახური და ტომობრივი ცხოვრების წესით. გათხოვილი ქალი უყურებს ოჯახის სიმშვიდესა და ცხოვრებას: ის ხვდება ქმარს, ზრუნავს შვილებზე, დადის ეკლესიაში და ეწევა განმარტოებულ ცხოვრებას, მკაცრად განსაზღვრულ ჩვეულებებს. ალენა დმიტრიევნას გამოსახულება პოემაში უაღრესად მნიშვნელოვან არსებით როლს ასრულებს. სტეპან კალაშნიკოვი გაოცებულია, როცა ცოლს ხედავს „სადა თმიანი“, ანუ თავზე შარფის გარეშე, სახეზე ფარდის გარეშე, ნაწნავებითა და აჩეჩილი თმებით. გათხოვილი ქალის მოუწესრიგებელ მდგომარეობაში გამოჩენა ქმრის სირცხვილია და მისი ცოდვილი თავგადასავლების მინიშნება. ლერმონტოვი "სიმღერა ცარ ივან ვასილიევიჩის, ახალგაზრდა ოპრიჩნიკისა და ჭკვიანი ვაჭარი კალაშნიკოვის შესახებ"

18 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ცდუნებას, რომელსაც დაექვემდებარა ალენა დმიტრიევნა, მას აღიქვამს, როგორც ეშმაკურ შეპყრობას და ყაჩაღურ თავდასხმას ("ისინი ცოცხალ ცეცხლს ასხამენ / კოცნიან მის დაწყევლულებს ..."; "და ისინი დარჩნენ ყაჩაღის ხელში .. .”). ჩვეულება მოითხოვდა, რომ ნათესავები აღდგნენ განაწყენებული ქალისთვის, მაგრამ ალენა დმიტრიევნა "ობოლია" და მისი ერთადერთი მფარველი ქმარია. მაგრამ არა მხოლოდ "პატიოსანი, უბიწო" ალენა დმიტრიევნა შეარცხვინა და შეურაცხყო სამეფო მცველმა. უცნაური ოჯახის ღირსებას ისურვა და ვაჭარი კალაშნიკოვი ვერ გაუძლო ასეთ შეურაცხყოფას. მან გადაწყვიტა წასულიყო სასიკვდილო ბრძოლაში, "უკანასკნელ ძალებამდე" კირიბეევიჩთან, არ ეშინოდა მეფის საყვარელი მებრძოლის ძალისა და ძლევამოსილების. და კალაშნიკოვმა დაიწყო ბრძოლა მრისხანე სიტყვებით, ამხილა მტრის სისასტიკე: და მე დავიბადე ჩესნოვი მამისგან და ვცხოვრობდი უფლის კანონის მიხედვით: მე არ შეურაცხყო სხვისი ცოლი, მე არ გამიძარცვა ბნელი. ღამე, მე არ დავმალე ცის შუქს.

19 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

შალზე საუბრისას, ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ ეს არის დიდი ნაქსოვი ან ნაქსოვი შარფი, სხვადასხვა ტიპისა და ზომის, ხშირად ფერადი ნიმუშით. ლექსემა შალი რუსულად ცნობილია XVIII საუკუნის ბოლოდან. სიტყვა განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს 1820 წლის შემდეგ, როდესაც გამოჩნდა A.S. პუშკინის ლექსი "შავი შალი": პიროვნება.

20 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ბორის ეკიმოვი "გაყიდვა" სიუჟეტის სიუჟეტი მარტივია. სახლში დაბრუნებულ დედა-შვილს მატარებელში სისასტიკე შეექმნა - როცა დედა ცოცხალია, შვილს ყიდიან. ისინი აჩვენებენ ჩვეულებრივი რუსი ქალების თანდაყოლილ თანაგრძნობას და გოგონას აღსაზრდელად მიჰყავთ, რითაც ხელს უშლიან ცოცხალი ბავშვის გაყიდვას. პორტრეტის აღწერილობაში მწერალი ხაზს უსვამს: „...დედა და ქალიშვილი... ფუმფულა ნაცრისფერ შარვლებში, მხრებზე ჩამოყრილი, ისინი ერთმანეთს ჰგვანან: ნაცრისფერი თვალები, ჭუჭყიანი, ხორბლისფერი თმა გადაუგრიხეს მძიმე კვანძში. თავის ზურგი...“ აქ ძირს შარფი არა მხოლოდ საყოფაცხოვრებო უტილიტარული ნივთია, არამედ როგორც საგანი, რომელიც ორგანულად არის დაკავშირებული ადამიანის შინაგან ცხოვრებასთან და ამავდროულად აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა. ქუთუთო შარფი ხდება რუსი ქალის სიკეთის, კეთილდღეობისა და სახლის კომფორტის სიმბოლო.

21 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ციტატები: "ხანდაზმულმა ქალმა გოგონას თავისი ძირი შალი გადააფარა". „ჩამოსულთა შორის იყო ორი ქალი, რომელსაც ხელში ეძინა გოგონა, თბილ ძირს შარვალში გახვეული“.

22 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ფ.მ.დოსტოევსკი "დანაშაული და სასჯელი" ფ.მ.დოსტოევსკის შემოქმედებაში ბევრი ფერის სიმბოლოა. ისინი საკმაოდ გავრცელებულია რომანში დანაშაული და სასჯელი. ეს არის ფერი, რომელიც გვეხმარება ნაწარმოების პერსონაჟების გონებრივი მდგომარეობის გაგებაში. მწვანე დრაპედამის ცხვირსახოცი ჩნდება დანაშაული და სასჯელი. მას სონია მარმელადოვა ატარებს, რაც ხაზს უსვამს გოგონას მსხვერპლშეწირულ მოტივებს. ბავშვებს ერთი და იგივე „საერთო“, „ოჯახური“ შარფი ფარავენ და მასში კატერინა ივანოვნა ქუჩაში გამოდის, ლუჟინის მიერ მოწყობილი სკანდალის შემდეგ, რომელმაც სონია ქურდობაში დაადანაშაულა. სიმბოლურია შარფის ფერიც. ე.იუ. ბერეჟნიხი წერს შემდეგს: „ხალხური სიმბოლიზმიდან მწვანე გადავიდა ქრისტიანულ სიმბოლიკაში, როგორც იმედისა და სიცოცხლის სიმბოლო, ამიტომ ქრისტეს ჯვარი, როგორც იმედისა და ხსნის სიმბოლო, ხშირად მწვანედ ჩნდება“.

23 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ფ.მ.დოსტოევსკი "დანაშაული და სასჯელი" სონეჩკა, ცოდვაში ჩავარდნის შემდეგ, თავს ახვევს მწვანე ჩაცმულ ხელსახოციში. ცნობილია, რომ მწვანე ფერი ღვთისმშობლის სიმბოლოა. და შარფის მწვანე ფერი ხაზს უსვამს ჰეროინის სიწმინდეს. იმავე მწვანე შარფში ჰეროინი ჩნდება რომანის ეპილოგში, როდესაც რასკოლნიკოვის სულში მოტეხილობა ხდება და ის ხელახლა იბადება ახალ ცხოვრებაში. მწვანე ფერის გამოყენებით ავტორი ხაზს უსვამს, რომ სიკეთე სიწმინდის საფარშია.

24 სლაიდი

სლაიდის აღწერა:

ცხვირსახოცის სიმბოლო ა.ნ.ოსტროვსკის დრამაში „ჭექა-ქუხილი“ თეთრი ფერი მრავალმნიშვნელოვანი სიმბოლო იყო ყველა დროს და ყველა ხალხში. მისი მთავარი და საწყისი მნიშვნელობა სინათლეა. თეთრი მზის სინათლის იდენტურია, ხოლო სინათლე არის ღვთაება, სიკეთე, სიცოცხლე. თეთრი ნიშნავს სრულ სიმშვიდეს, სიმშვიდეს, სიჩუმეს, უმანკოებას, კონცენტრაციას. თეთრ სამოსს იცვამენ ნათლობის, ზიარების, ქრისტეს შობის, აღდგომის, ამაღლების, ეკლესიების კურთხევის დღესასწაულებზე. თეთრი შარფი სიმბოლოა სიწმინდეს, სინათლეს, სიბრძნეს, სულის სიმაღლეს. მწერალი სიკეთისა და ზნეობის ასეთ სიმბოლოს შეაქვს ნაწარმოებში, რათა აჩვენოს მორცხვი, მორცხვი ნაბიჯები, რომლითაც კატერინა საკუთარ თავს ტანჯვისთვის განწირავს. იგი სიწმინდისა და ზნეობის სამყაროს უპირისპირებს სიბნელისა და ღალატის სამეფოს, რომელშიც ქალი ნებაყოფლობით მოდის.

ხელოვნების ისტორიის კანდიდატი, სახელმწიფო ერმიტაჟის მუზეუმის წამყვანი სპეციალისტი, რუსეთის ფედერაციის მხატვართა კავშირის წევრი, ევროპული ტექსტილის ქსელის (ETN) წევრი.

[სტატიის ილუსტრაციები, იხილეთ საკითხის ქაღალდის ვერსია]

შარფი რუსეთში: გზა რევოლუციისაკენ

შარფის სემიოტიკური სტატუსი მსოფლიო კულტურაში ყოველთვის ძალიან მაღალი იყო. ამ ნივთმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა რუსეთის მრავალი ხალხის ტრადიციული კოსტუმების კომპლექსში. მას მნიშვნელოვანი რიტუალური როლი დაეკისრა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იყო შემონახული. შარფმა განსაკუთრებით ფართო გამოყენება ჰპოვა საქორწილო და დაკრძალვის ტრადიციაში. მას სხვადასხვა ცრურწმენა უკავშირდებოდა და მკითხაობისას იყენებდნენ, ხშირად მოიხსენიებდნენ ხალხურ სიმღერებსა და ჭკუაში. ყველაზე ძვირადღირებული შარფები მემკვიდრეობით გადაეცა დედისაგან ქალიშვილს, დედამთილიდან რძალს.

მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის რუსეთში გლეხობაში ფართოდ გავრცელდა ნაბეჭდი ჩინტის შალები, რომლებმაც შეავსეს ან შეცვალეს გათხოვილი ქალების ძველი თავსაბურავი - კიჩკი, კაჭკაჭი, კოკოშნიკები. ცხვირსახოცებს დიდი რაოდენობით აწარმოებდნენ მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგისა და ვლადიმირის პროვინციების ტექსტილის ქარხნები. მათი პროდუქცია განსხვავდებოდა ნიმუშებითა და ქსოვილის ხარისხით, ზომითა და ფასებით, რაც პასუხობდა მომხმარებელთა ყველაზე მრავალფეროვან გემოვნებას. თუმცა შარფებს იცვამდნენ არა მარტო სოფლებში, არამედ ქალაქშიც - იქ საცხოვრებლად გადმოსული გლეხი ქალები. დიდი ქალაქების ქუჩებში ჩანდა „კალიკო გამყიდველები“, რომლებიც ცხვირსახოცის საქონელს სთავაზობდნენ (ილ. 1). ვაჭრობა, როგორც წესი, წარმატებული იყო - ბოლოს და ბოლოს, რუსეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი იყო გლეხობა და მუშათა კლასი, ხოლო მე-20 საუკუნის პირველ ათწლეულებში ახალგაზრდა გოგონებისა და დაქორწინებული ქალების თავის დაფარვის ჩვეულება ჯერ კიდევ შენარჩუნდა. . ამრიგად, ყოველწლიურად ასობით ათასი თავსაბურავი იშლება მთელ რუსეთში და აღწევდა უზარმაზარი ქვეყნის ყველაზე შორეულ კუთხეებსაც კი.

ამავდროულად, პირველმა მსოფლიო ომმა და 1917 წლის თებერვლისა და ოქტომბრის შემდგომმა რევოლუციებმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია რუსეთის ტექსტილის ინდუსტრიაზე. ზოგიერთმა ქარხანამ დაიწყო ქსოვილების წარმოება ექსკლუზიურად წინა საჭიროებისთვის, მაგრამ საწარმოთა უმეტესობამ შეწყვიტა წარმოება სერიოზული ეკონომიკური სირთულეების გამო.

თუმცა, ტექსტილის პროდუქციის უზარმაზარი დეფიციტის მიუხედავად, საბჭოთა ხელისუფლების პირველ ათწლეულებში დაფიქსირდა ცხვირსახოციგადაიქცა ყოველდღიური ცხოვრების სავალდებულო საგნად, გახდა რევოლუციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლო და ახალი სისტემის კუთვნილების ნიშანი. ასე, მაგალითად, ნ.ნ. ბერბეროვამ გაიხსენა პირველი პოსტრევოლუციური წლები: ”ქალებს ახლა ყველა ეცვათ თავსაბურავი, მამაკაცის ქუდები და ქუდები, ქუდები გაქრა: ისინი ყოველთვის იყვნენ კეთილშობილების და უსაქმურობის ზოგადად მიღებული რუსული სიმბოლო, ახლა ისინი შეიძლება გახდნენ სამიზნე. მაუზერისთვის ნებისმიერ მომენტში“.

წითელი შარფი - რევოლუციის სიმბოლო

პოსტრევოლუციურ რუსეთში განსაკუთრებული სტატუსი მიენიჭა წითელ შარფს, რომელსაც ატარებდნენ მშვენიერი სქესის ყველაზე რევოლუციურად განწყობილი წარმომადგენლები. შარფის ტარების მეთოდს თავისი თავისებურება ჰქონდა - წინ ტრადიციული კვანძის ნაცვლად, როგორც წესი, უკანა მხარეს კეთდებოდა.

წითელი ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერი რუსულ ხალხურ კულტურაში, სიმბოლოა ნაყოფიერება და სიმდიდრე. რევოლუციამდელ რუსეთში ფართოდ იყო გავრცელებული წითელი ფონის შარფები და გლეხ ქალებს ისინი ძალიან უყვარდათ. ჩვეულებრივ, ასეთ შარფებს ამშვენებდა ყვავილების ნიმუში ან ჰქონდათ ორნამენტი აღმოსავლური "კიტრის" სახით. ყველაზე კაშკაშა შალები, შეღებილი წითელ "ადრიან-ნოპოლის" ფერში, დამზადდა ბარანოვების მანუფაქტურების ასოციაციის მიერ არხანგელსკის რაიონის ვლადიმირის პროვინციაში, სოფელ კარაბანოვოში. ისინი დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ გლეხის მოსახლეობაში და ორგანულად შედიოდნენ ხალხური სამოსის კომპლექსში.

საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ, როგორც ქალაქში, ისე სოფლად, ფართოდ გავრცელდა წითელი შარფი ყოველგვარი ნიმუშის გარეშე. რა თქმა უნდა, ის აგონებდა რევოლუციურ დროშას, რომელიც ბოლშევიკებმა თავისუფლებისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ აქციეს. წითელმა ფერმა უკვე შეიძინა სხვა მნიშვნელობა და იქცა ჩაგრული კლასების სისხლის პერსონიფიკაციად, დაღვრილი მათი განთავისუფლებისთვის. თავიდან ბოლშევიკების ბანერი იყო უბრალო წითელი დროშა მართკუთხა ქსოვილის სახით. მასზე ხანდახან წერდნენ ან ქარგავდნენ ლოზუნგებს, ასევე ვ.ი.ლენინისა და სხვა რევოლუციონერი მოღვაწეების პორტრეტებს. სსრკ-ს დაარსების შემდეგ, 1924 წლის კონსტიტუციის შესაბამისად, წითელი დროშა სახელმწიფო დროშად დამტკიცდა. ლილვის მახლობლად ზედა კუთხეში ნამგალისა და ჩაქუჩის გამოსახულება დაემატა, ზევით კი წითელი ხუთქიმიანი ვარსკვლავი იყო განთავსებული.

გარდა ამისა, საბჭოთა კულტურულ გარემოში წითელი შარფი იწვევდა ასოციაციებს საფრანგეთის დიდი რევოლუციის ფრიგიის წითელ ქუდთან (Lebina 2016: 133). ასე, მაგალითად, ვ.ვ. ვერესაევმა რომანში "დები" წერდა კრასნი ვიტიაზის რეზინის ქარხნის ახალგაზრდა მუშის შესახებ: "ბასია ... ახლა ეცვა. ჩვეულებრივად არ ეცვა, მაგრამ ძალიან გულმოდგინედ ჩაიხედა სარკეში. შავი კულულები ლამაზად იყო ამოღებული ალისფერი შარფის ქვეშ, რომელიც ფრიგიის ქუდივით იყო მიბმული მის გარშემო“ (ვერსაევი 1990: 198).

საინტერესოა ამ თავსაბურავის ისტორია. ის გამოჩნდა ძველ ფრიგიელებში და იყო რბილი მომრგვალებული ქუდი, ზემოდან წინ ჩამოკიდებული. ძველ რომში გათავისუფლებულ მონებს, რომლებმაც რომის მოქალაქეობა მიიღეს, მსგავსი ქუდი ეხურათ. მას ეძახდნენ „პილეი“ (პილევსი). მას შემდეგ, რაც მარკუს იუნიუს ბრუტუსმა მოკლა კეისარი და მონეტის უკანა მხარეს ორ პირს შორის ძაფები დადო, ქუდი ტირანიის დამხობის სიმბოლოდ იქცა. ეს დიდწილად ხსნის ფრიგიის ქუდის გამოჩენას რევოლუციურ საფრანგეთში 1789-1794 წლებში. ბრუტუსის პიროვნების კულტის გავრცელებასთან დაკავშირებით, სავარაუდოა, რომ საფრანგეთის რევოლუციის დროს ფრიგიის ქუდი გახდა თავისუფლების ზოგადად მიღებული სიმბოლო და, შესაბამისად, წითელი ქუდი იაკობინელების მიერ თავსაბურავის სახით გამოიყენეს. მოგვიანებით, გამოჩენილმა ფრანგმა მხატვარმა ე. დელაკრუამ თავის ცნობილ ნახატში „თავისუფლება, რომელიც ხალხს უძღვება“, გამოსახა საფრანგეთის პერსონიფიცირებადი ქალი ფიგურა, რომელსაც ეცვა წითელი ფრიგიული ქუდი.

უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში რევოლუციური აჯანყებების დროს საჭირო იყო აჯანყებულთა გარკვეული საიდენტიფიკაციო ნიშანი, რომელიც მათთვის გასაგები და ნათლად ხილული იქნებოდა. სწორედ ეს გახდა ფრიგიული ქუდი საფრანგეთში, მოგვიანებით კი წითელი შარფი რუსეთში.

ასე რომ, ნათელი წითელი ქსოვილის პატარა მართკუთხა ნაჭერი გახდა ახალი საბჭოთა ხელისუფლების მნიშვნელოვანი ატრიბუტი. ასე, მაგალითად, ე. პილაევამ, მოსკოვის დინამოს ქარხანაში ქარხანაში, იხსენებს, რომ 1923 წელს "კომსომოლის წევრის ყველაზე მოდური ტანსაცმელი იყო შავი ნაკეცის ქვედაკაბა, თეთრი ბლუზა, წითელი შარფი და ტყავის ქურთუკი" ( ყოველთვის ბრძოლაში 1978: 105). ლენინგრადის გაზეთების რედაქციებში წითელი შარფით ხშირად ჩნდებოდა ცნობილი საბჭოთა პოეტი ო.ბერგოლციც.

1920-იანი წლების რუსი მხატვრების ნახატები გვაცნობს ქალთა კაშკაშა სურათების გალერეას წითელ შარფებში. ერთ-ერთი ყველაზე ადრეა ბ. კუსტოდიევის „მხატვრის ტ.ვ. ჩიჟოვას პორტრეტი“, 1924 წ. (ინ. 1 ჩანართში), აგრეთვე ტილო „დე-ვუშკა წითელ შარფში“ კ. პეტროვ-ვოდკინის. 1925 წელი (ინტ. 2 ჩანართში). რევოლუციამდეც ცნობილმა მხატვარმა კ.იუონმა 1926 წელს დახატა ნახატები „ახალგაზრდები მოსკოვის მახლობლად“ და „კომსომოლსკაია პრავდა“, სადაც ახალგაზრდა აქტივისტები არიან გამოსახული წითელ შარფებში. ნახატი „ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე“, რომელიც ეძღვნება ახალგაზრდობის ახალ რევოლუციურ დღესასწაულს, შექმნა მხატვარმა ი.კულიკოვმა 1929 წელს (ინტ. 3 ჩანართში). ის ასახავდა ახალგაზრდების რიგებს, რომლებიც უმცროსი ფორმებით მოსეირნობდნენ. ბევრი გოგონას თავი დაფარული იყო წითელი შარფებით, რომლებიც ახალგაზრდების ხელში ბანერებთან ერთად მოქმედებდნენ როგორც საბჭოთა ხელისუფლების უკვე ტრადიციულ სიმბოლოებს და ემსახურებოდნენ ნათელ აქცენტებს ნაწარმოების მრავალფიგურიან კომპოზიციაში.

პირველი რევოლუციური წლების პლაკატებზე ასევე ხშირად ჩანს წითელი შარფის გამოსახულება, რომელიც ავსებდა რევოლუციის იდეალების დამცველი ქალის გამოსახულებას. ცნობილმა საბჭოთა მხატვარმა ა.სამოხვალოვმა 1924 წელს შექმნა პლაკატი „ოქტომბრის უკვდავი ლიდერი. ლენინმა გამარჯვების გზა გვაჩვენა. გაუმარჯოს ლენინიზმს!“ (ილ. 4 ჩანართში). მთავარ იდეოლოგიურ-კომპოზიციურ გადაწყვეტად სამი ქალი ფიგურა შეირჩა, რომელთაგან ორი წითელი შარფებითაა გამოსახული.

პლაკატი სწრაფად პასუხობდა აქტუალურ მოვლენებს და შეიძლება ასახავდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რადიკალურ ცვლილებებს გასაგები, ექსპრესიული ფორმით. ასე, მაგალითად, რუსეთის სახელმწიფო მუზეუმის კოლექციაში დაცულია 1924 წელს შექმნილი ა.სამოხვალოვის მიერ უკვე ნახსენები პლაკატის ესკიზი „გაიზარდე, თანამშრომლობა!“. მხატვარმა ახალგაზრდა მუშა წითელ კაბაში, თავსაბურავში და ბანერით ხელში წარადგინა, რომელიც სამომხმარებლო კოოპერატივების დანერგვის კამპანიას ეწევა.

უცნობი მხატვარი ცნობილ პოსტერზე "გეხმარებით უწიგნურობის აღმოფხვრაში?" შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე გამომხატველი ქალის გამოსახულება, რომელშიც წითელი შარფი ახალი ძალაუფლების მნიშვნელოვანი ატრიბუტია (ინ. 5 ჩანართში). აქტივისტი ჩაცმულია ბლუზაში წითელი პოლკა წერტილებით და წითელი თავსაბურავი - ის მუქარით და დაჟინებით მოუწოდებს "ილიჩის მცნებების" შესრულებას და "საზოგადოებას ძირს გაუნათლებლობაში" გაწევრიანებას.

კონსტრუქტივისტული პროპაგანდისტული შარფი

თუმცა, 1920-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდა ჩაქუჩითა და ნამგლისებური თავსაბურავი. თავად ტილოები მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში არ არის შემონახული, მაგრამ მათი არსებობისა და ტარებაზე მოწმობს ნ.ა.იონინის ნახატი „ქალი ყელში“ (ილ. 6 ჩანართში). სავარაუდოდ, ავტორმა ის 1926 წელს დაწერა. ის საზოგადოებას წარუდგინა 2009 წელს რუსეთის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაზე "მხატვრობა, სტილი, მოდა". ქალის სახე ისეა ჩასმული შარფით, რომ ღვთისმშობლის გამოსახულებასთან აშკარა მსგავსებას იწვევს. მოდელი იყო მხატვრის მეუღლე - ეკატერინა ნიკოლაევნა იონა (სამოხვალოვა). ქალის სუფთა, მშვიდი და ოდნავ შორეული მზერა გვერდით არის გადაბრუნებული, მის უკან კი მხატვარს გამოსახული იყო ძველი სოფლის ქოხები, რომლებიც მოგვაგონებს რევოლუციამდელ წარსულს. ნამგლისა და ჩაქუჩის ნამგლისა და კაბის ქსოვილი აქ უდავოდ მოქმედებდა, როგორც საბჭოთა რუსეთის ცხოვრების ახალი სიმბოლო.

რევოლუციის შემდეგ, გადაჯვარედინებული ნამგალი და ჩაქუჩი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სიმბოლო და უნდა გამოესახა მშრომელთა და გლეხთა ერთიანობა. XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული, პროლეტარულმა ორგანიზაციებმა კლასობრივ ნიშნად ჩაქუჩი აირჩიეს. პირველი რუსული რევოლუციის წინა დღეს იგი გახდა ზოგადად მიღებული ატრიბუტი რუსეთის რევოლუციური მოძრაობის რიგებში. თავის მხრივ, ნამგალი წარმოადგენდა შრომის მასიურ გლეხურ იარაღს, რომელიც განასახიერებდა მოსავალს და მოსავალს. მას ხშირად იყენებდნენ რუსეთში რევოლუციამდელ ჰერალდიკაში. საბჭოთა პერიოდში ჩაქუჩი და ნამგალი გახდა საბჭოთა კავშირის მთავარი ემბლემა, ასევე კომუნისტური მოძრაობის ერთ-ერთი სიმბოლო. სსრკ-ს გერბზე ნამგალი ყოველთვის იყო გამოსახული ჩაქუჩის თავზე. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჩაქუჩი წინ უსწრებდა ნამგალს, როგორც ჰერალდიკურ ნიშანს და მასზე უფრო ძველი იყო დანიშნულებით. ნ.იონინის ნახატში „ქალი შარფში“ კაბის შარფისა და ქსოვილის ნიმუშში შეინიშნება გერბის სიმბოლოების ეს მნიშვნელოვანი ფორმალობა.

ნამგლისა და ჩაქუჩის სახით ნიმუშის მქონე ქსოვილების წარმოება დაიწყო მოსკოვის, ივანოვოსა და სხვა ქალაქების ქარხნებში 1920-იანი წლების პირველ ნახევარში. ქსოვილებზე ნახატის პროპაგანდის ცნობილმა ოსტატმა S.V. Burylin-მა ჩართო მათი გამოსახულებები თავის ტექსტილურ კომპოზიციებში. თუმცა, ნიმუში, რომელიც შედგება ექსკლუზიურად ნამგლისა და ჩაქუჩისგან, ჩანს ცნობილი რუსი ავანგარდისტი მხატვრის, ლ. პოპოვის ქსოვილის ესკიზზე. იმ ეპოქის კიდევ ერთ გამოჩენილ მხატვართან, ვ. სტეპანოვასთან ერთად, 1923 წელს მოსკოვის (ყოფილი ცინდელი) I ბამბის სტამბის ქარხანაში მუშაობდნენ. მათ შეიმუშავეს გეომეტრიული ორნამენტის განსაკუთრებული სახეობა, რომელსაც ხელოვნებათმცოდნე ფ.როგინსკაიამ „პირველი საბჭოთა მოდა“ უწოდა.

შეგახსენებთ, რომ 1920-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო ტექსტილის მრეწველობის აღორძინება და ახლად გახსნილ საწარმოებს ძალიან სჭირდებოდათ ქსოვილების ახალი ნიმუშები. 1923 წლის 11 მარტს მოსკოვში გაიხსნა პირველი სრულიად რუსული ხელოვნებისა და სამრეწველო გამოფენა. გამოფენის პარალელურად გაიმართა რუსულენოვანი კონფერენცია, რომელიც ეძღვნებოდა ხელოვნების ინდუსტრიის საკითხებს. ამ ღონისძიებების ორგანიზატორებსა და აქტიურ მონაწილეებს შორის იყო ცნობილი რუსი ხელოვნებათმცოდნე ჯ.ტუგენდჰოლდი, რომელმაც ხაზი გაუსვა ხელოვნების ინდუსტრიის ხარისხის დონის ამაღლების მნიშვნელობას, რადგან, მისი აზრით, სწორედ მან შეძლო ოცნების ასრულება. რუსეთის რევოლუცია - შევიტანოთ ხელოვნება ცხოვრებაში. გამოფენის სამრეწველო განყოფილების პროდუქციის გაანალიზებისას ტუგენდჰოლდმა გამოყო ტექსტილის ნიმუშები და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მათ ნამდვილად აკლდათ ახალი ორნამენტები და რიტმები. პროფესორმა პ. ვიქტოროვმა 1923 წლის 29 ნოემბერს გაზეთ „პრავდას“ ფურცლებზე მოუწოდა მხატვრებს, წასულიყვნენ ტექსტილის მრეწველობაში სამუშაოდ და მიეცით ახალი დიზაინი ჩინტზე (ვიქტოროვი 1923). ამ პუბლიკაციას ცოცხალი გამოხმაურება მოჰყვა ლ. პოპოვასა და ვ. სტეპანოვას, რომლებიც 1923-1924 წლებში ქმნიდნენ ნაბეჭდი ქსოვილების დიზაინებს.

მათ ნათელ ორიგინალურ ნიმუშებში, ძირითადად, გეომეტრიული მოტივები ჭარბობდა, რაც ასახავდა მხატვრების ფერწერულ ძიებას სამშენებლო და ფერის სფეროში. თუმცა, ლ. პოპოვამ რამდენიმე ტექსტილის ნახატში გეომეტრიული ფორმების ნაცვლად გამოიყენა იმ დროისთვის უკვე ფართოდ გავრცელებული რევოლუციური სიმბოლოები - ჩაქუჩი და ნამგალი, ასევე ხუთქიმიანი ვარსკვლავი. ის, რომ ლ.პოპოვას ქსოვილები იყიდეს და მათგან სხვადასხვა კოსტიუმები იკერეს, მოწმობს ტუგენდჰოლდის სიტყვები: „ამ გაზაფხულზე მოსკოვის ქალები არ არიან ნეპმენები, არამედ მუშები, მზარეულები, ჩაცმული თანამშრომლები. ძველი ფილისტიმური ყვავილების ნაცვლად, ქსოვილებზე ახალი მოულოდნელად დიდი და მიმზიდველი ნიმუშები გაბრწყინდა. ლ. პოპოვამ ხვრელი გაუკეთა იმ ჩინურ კედელს, რომელიც არსებობდა ინდუსტრიასა და ხელოვნებას შორის“ (ტუგენდჰოლდი 1924: 77). იონინი თავის ნახატზე „ქალი შარფში“ ასახავდა ქალის კაბას და შარფს შაბლონით, რომელიც ძალიან მოგვაგონებს ლ.პოპოვას ქსოვილის ჩანახატს ნამგალითა და ჩაქუჩით. ისინი გამოირჩეოდნენ ხაზების დახვეწილი გრაფიკით და კომპოზიციის მკაფიო რიტმით.

პროპაგანდისტული შარფები და საბჭოთა ეპოქის სიმბოლოები

ამავდროულად, 1920-იანი წლების დასაწყისში ტექსტილის ქარხნებში დაიწყო ახალი ტიპის შარფების შექმნა, რომელსაც "პროპაგანდა" უწოდეს. ისინი პროპაგანდის ვიზუალურ საშუალებად იქცნენ, რომლებმაც განსაკუთრებული ადგილი დაიკავეს მხატვრული ტექსტილის ისტორიაში. რევოლუციის ლიდერების პორტრეტები, სახელმწიფო სიმბოლოების ელემენტები, აბრევიატურები, ლოზუნგები და დასამახსოვრებელი თარიღები, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის კოლექტივიზაციისა და ეკონომიკის ინდუსტრიალიზაციის თემები, ყველაზე პირდაპირ აისახა ამ ხელნაკეთი პროდუქტების მხატვრულ დიზაინში. წლები. პროპაგანდისტული შალის ნარატიული და ორნამენტული კომპოზიციები, მათი კოლორისტული გადაწყვეტა თავდაპირველად აჩვენა ტექსტილის ტრადიციის ერთგულება. თუმცა, თანდათანობით დაიწყო ახალი მხატვრული ტექნიკის დანერგვა ინდუსტრიულ წარმოებაში, რაც აჩვენა მჭიდრო კავშირი ავანგარდის ხელოვნებასთან. ამრიგად, შარფი გადაიქცა ეპოქის ნათელ სიმბოლოდ, გახდა ძლიერი იარაღი რევოლუციის იდეალებისთვის ბრძოლაში.

რევოლუციის შემდეგ პირველ ათწლეულებში მოსკოვის, ლენინგრადისა და ივანოვის ქარხნების მიერ წარმოებული თავსაბურავების უმეტესი ნაწილი უნდა მიეწეროს ე.წ. მსგავსი პროდუქტები დიდი რაოდენობით იწარმოებოდა ჯერ კიდევ რევოლუციამდე და მიეძღვნა სხვადასხვა დასამახსოვრებელ თარიღებს: ნიკოლოზ II-ის ტახტზე ასვლა 1896 წელს, 1812 წლის ომის 100 წლისთავი, რომანოვების დინასტიის 300 წლისთავი 1913 წელს და ა.შ. . ასეთი სამახსოვრო შარფების შექმნის ტრადიცია თარიღდება მე -17 საუკუნიდან 1, როდესაც გეოგრაფიული რუქების დაბეჭდვა დაიწყო ინგლისურ მანუფაქტურებში, შემდეგ კი გამოჩნდა პროდუქტები ნარატიული სურათებით გარკვეული ისტორიული მოვლენების, სამხედრო გამარჯვებების და ა.შ. ითვლება, რომ პირველი სამახსოვრო შარფი რუსეთში გამოჩნდა 1818 წელს მოსკოვის წითელ მოედანზე კ.მინინისა და დ.პოჟარსკის ცნობილი ძეგლის გახსნის დღეს.

როგორც საკითხის შესწავლამ აჩვენა, სამოქალაქო ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც დაიწყო ტექსტილის მრეწველობის აღორძინება, კამპანიის შარფები ახალი საბჭოთა პროდუქციის პირველ ნიმუშებს შორის იყო. შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 1918 წელს ლენინმა მონუმენტური პროპაგანდის ცნობილ გეგმაში განსაზღვრა ხელოვნების განვითარების მთავარი იდეოლოგიური მიმართულებები 3 . საბჭოთა ხელისუფლება დაჟინებით მოითხოვდა მხატვრებს შეექმნათ სპეციალური საგნობრივი გარემო, რომელიც არ უნდა იწვევდეს ასოციაციას რევოლუციამდელ რუსეთის ცხოვრებასთან. გლობალურ იდეოლოგიურ რესტრუქტურიზაციაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ტექსტილის ორნამენტაციას. ა.კარაბანოვი, ტექსტილის ინდუსტრიის პერიოდული ჟურნალის იზვესტიას სპეციალიზებული დანამატის გვერდებზე წერდა იმის შესახებ, რომ საჭიროა „... მიეცეს ქსოვილების ახალი ფერები და დიზაინი, რომლებიც ბოჭკოებით ღარიბი იქნება, მსოფლიო კონკურენციას სიმდიდრით დაამარცხებს. მათი დიზაინის, გამბედაობისა და აზროვნების რევოლუციური სილამაზის“ (კარაბანოვი 1923: ერთი). თუმცა, სტატიის ავტორს არ დაუკონკრეტებია, რა კონკრეტული ფიგურატიულობა, კომპოზიციური და კოლორისტული გადაწყვეტა უნდა ჰქონდეს ახალ რევოლუციურ ტექსტილის ნიმუშებს. სამრეწველო ხელოვნების ცნობილმა თეორეტიკოსმა ბ.ი. არვატოვმა ასევე მოუწოდა „ყვავილების, გირლანდების, ბალახების, ქალის თავების, სტილიზებული ყალბების განადგურებას“ და ახალი ორნამენტების შემოღებას სამრეწველო პროდუქციის დიზაინში (Arvatov 1926: 84).

თუმცა, იმ დროს, როდესაც საბჭოთა ქსოვილებში ახალი ორნამენტული მოტივების შესახებ მსჯელობა ახლახან იხსნება, ზოგიერთმა რუსულმა საწარმომ დაიწყო ნაბეჭდი შარფების წარმოება, რომელიც სრულად შეესაბამებოდა ქვეყნის ხელმძღვანელობის მიერ ინდუსტრიისთვის დასახულ იდეოლოგიურ ამოცანებს.

მაგალითად, ივანოვო-ვოზნესენსკის ტექსტილის ტრასტის ტეიკოვსკაიას ქარხანაში 1922 წელს, ოქტომბრის რევოლუციის მე-5 წლისთავისთვის თავსაბურავების სერია დამზადდა. ამ სერიიდან ორი შარფი ცნობილია დევიზით "მთელი ძალაუფლება საბჭოეთს!" და „ყველა ქვეყნის პროლეტარებო, გაერთიანდით!“, შესრულებული მხატვრის ლ.მ. ჩერნოვ-პლიოსკის ნახატების მიხედვით 4 (ინტ. 7 ჩანართში). პირველმა მათგანმა აჩვენა ყველაზე რთული ორნამენტული კომპოზიცია ცენტრალური ნახატით "დამფუძნებელი კრების დარბევა ბოლშევიკების მიერ", რომელიც მოთავსებულია დეკორატიულ ჩარჩოში ხუთქიმიანი ვარსკვლავისა და მრგვალი მედალიონის სახით. მას დაემატა განმარტებითი წარწერები "მთელი ძალაუფლება საბჭოეთს!", "ყველა ქვეყნის პროლეტარებო, გაერთიანდით!" და ა.შ. შალის კუთხეებში იყო ნაკვეთი კომპოზიციები "წარმატებული ბრძოლა ოქტომბრის რევოლუციის დღეებში", "პერეკოპის აღება", "შორეული აღმოსავლეთის რესპუბლიკის შეერთება", "ავტოკრატიის ნიშნების განადგურება". მხატვარმა შეასრულა ვ.ი.ლენინის, ია.მ.სვერდლოვის, მ.ი.კალინინის, ლ.დ.ტროცკის პორტრეტული გამოსახულებები სიუჟეტური სცენების ჩარჩოს ზედა ნაწილში. შარფის ცენტრალური ველიც და საზღვრის ნიმუშიც კომპოზიციის სირთულით და დეკორატიული ელემენტების სიმრავლით გამოირჩეოდა.

1922 წელს ტეიკოვსკაიას ქარხანაში გაკეთებულ მეორე შარფზე ასევე ნაჩვენები იყო მსოფლიო პროლეტარიატის ლიდერების პორტრეტები კუთხეებში მრგვალი დეკორატიული მედალიონებით - ფ. ენგელსი, კ.მარქსი, ვ.ი.ლენინი და ლ.დ.ტროცკი 5 . პროდუქტის ცენტრალურ ველს ამშვენებს თავისუფლების ობელისკის გამოსახულება, რომელიც საბჭოთა კონსტიტუციისადმი მიძღვნილი არქიტექტურული და სკულპტურული ჯგუფია. ობელისკი, შექმნილი ნ. ანდრეევისა და დ. ოსიპოვის მიერ, დამონტაჟდა მოსკოვის სოვეტსკაიას (ტვერსკაიას) მოედანზე 1918-1919 წლებში. ძეგლი დღემდე არ შემორჩენილა და ამიტომ შარფს თავისი გარეგნობით განსაკუთრებული ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობა აქვს. ცხვირსახოცის კომპოზიციაში ჩერნოვ-პლიოსკიმ ობელისკის გვერდებზე მოათავსა მდგარი მუშის მონუმენტური ფიგურები ინდუსტრიული ლანდშაფტისა და გლეხის მოსავლის აღების სცენების ფონზე (Kareva 2011: 64). შალის სასაზღვრო ნიმუში გამოირჩეოდა დახვეწილი ხაზის გრაფიკით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საბჭოთა სიმბოლოს - ჩაქუჩისა და ნამგალის ჩართვით. შარფის თავზე იყო წარწერა "1917 წლის თებერვალი - 1917 წლის ოქტომბერი" ხუთქიმიანი ვარსკვლავით, ხოლო ბოლოში - "ყველა ქვეყნის პროლეტარებო, გაერთიანდით!" (ილრ. 8 ჩანართში). ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საერთაშორისო კომუნისტური სლოგანი. ეს პირველად გამოხატეს კარლ მარქსმა და ფრიდრიხ ენგელსმა კომუნისტურ მანიფესტში. 1923 წელს სსრკ ცენტრალურმა აღმასრულებელმა კომიტეტმა განსაზღვრა საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო სიმბოლოების ელემენტები, რომელშიც შედიოდა დევიზი „ყველა ქვეყნის პროლეტარებო, გაერთიანდით!“.

ის იმყოფებოდა სსრკ-ს გერბზე და მოგვიანებით ქარხნის მხატვრები მას არაერთხელ იყენებდნენ ქსოვილების დეკორაციისთვის პროპაგანდისტული კომპოზიციების შესაქმნელად.

1924 წელს ვლადიმერ-ალექსანდროვსკის ტრასტის მეხუთე ოქტომბრის ქარხანაში მხატვრის ნ.ს. დემკოვის ნახატის საფუძველზე გაკეთდა სამახსოვრო შარფი ლენინის პორტრეტით. შარფის კომპოზიცია იყო ტრადიციული და შედგებოდა ხუთი ნაწილისგან, რომლებიც დაკავშირებული იყო ზოგად ფონთან. მრგვალ მედალიონში ლენინის ბიუსტის პორტრეტით შემკული ცენტრალური ველი გარშემორტყმული იყო დეკორატიული ფრიზით, რომელიც ასახავს საბჭოთა ხალხის მომავალ თაობას და ახსნის წარწერებს ფულადი რეფორმის, კულტურული რევოლუციის და ა.შ. პროდუქტის მუქი ყავისფერი ფონი დაფარული იყო დახვეწილი მაქმანის ნიმუშით მარქსის, ენგელსის, კალინინისა და ტროცკის პორტრეტების ჩართვით. 1924 წლის ოქტომბერში პირველად გაკეთდა საცდელი პარტია, ხოლო ნოემბერში დაიწყო ამ პროდუქტის მასობრივი წარმოება. იგი სამახსოვრო საჩუქრად გადაეცა საწარმოს ყველა მუშაკს, ასევე ოქტომბრის 7 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქარხნის სადღესასწაულო ღონისძიებების საპატიო სტუმრებს. 1925 წლის იანვარში ნ.კ.კრუპსკაიამ ასეთი შარფები გადასცა მოსკოვის პირველი საკავშირო მასწავლებელთა კონგრესის დელეგატებს (კუსკოვსკაია და სხვ. 2010: 79) (ინ. 9 ჩანართში).

შარფები კამპანიის თემაზე არა მხოლოდ ინახებოდა სუვენირებად ან პლაკატებად იყენებდნენ, არამედ ატარებდნენ. ასე, მაგალითად, პეტერბურგის კინო-ფოტოდოკუმენტების ცენტრალურ სახელმწიფო არქივში შემორჩენილია 1925 წლის ფოტო, სადაც გამოსახულია ექსკურსიაზე მყოფი მუშები. კადრის ცენტრში მაგიდასთან ახალგაზრდა ქალი ზის, თავზე მოჩანს რევოლუციური თემის შარფი (ილ. 2) 6 .

1928 წელს, ივანოვო-ვოზნესენსკის ტრასტის ერთ-ერთ ქარხანაში, მუშათა და გლეხთა წითელი არმიის (RKKA) 10 წლის იუბილეზე დამზადდა შარფი. პროდუქტის ცენტრში მოთავსებულია ხუთქიმიანი ვარსკვლავი გამოჩენილი რევოლუციონერი სამხედრო ლიდერის M.V. Frunze-ს პორტრეტით. შარფის საზღვრის დიზაინი მოიცავდა წითელი არმიის ჯარისკაცების გამოსახულებას და სხვადასხვა საგნებს თემაზე "უფას აღება", "შორეული აღმოსავლეთის განთავისუფლება", "კრეისერი ავრორა ნევაზე". შარფის და საზღვრის ცენტრალური ველის ფონი სავსე იყო საბრძოლო სცენებით, სამხედრო აღჭურვილობით: თოფები, თვითმფრინავები შავ-თეთრში. ფერთა აქცენტად მხატვარმა გამოიყენა წითელი, რომელსაც საბჭოთა ხელოვნებაში თავისი სიმბოლიკა აქვს.

უნდა აღინიშნოს, რომ 1920-იან წლებში რუსული ქარხნების მიერ წარმოებული მრავალი პროპაგანდისტული შალის ძირითადი ველისა და საზღვრის შევსების კომპოზიციური გადაწყვეტა და მხატვრული ტექნიკა ძირითადად იმეორებდა ამ ტიპის რევოლუციამდელ პროდუქტებს. საბჭოთა მხატვრები, ისევე როგორც მათი წინამორბედები, მიმართავდნენ გამოსახვის რეალისტურ მანერას და ისესხეს მოტივები ნაბეჭდი გრაფიკიდან და ფერწერული ტილოებიდან, ასევე კომპოზიციაში შეიტანეს ძეგლები და ქანდაკებები. ისტორიულობის სტილისთვის დამახასიათებელი მდიდრული ბაროკოსა და ძველი რუსული ორნამენტები ხშირად გამოიყენებოდა დეკორაციად.

თუმცა, 1920-იანი წლების ბოლოს და 1930-იანი წლების დასაწყისში ახალი მიმართულება გაჩნდა კამპანიის შარფების დიზაინში. მან აჩვენა მჭიდრო კავშირი რუსული ავანგარდის ხელოვნებასთან, კერძოდ, კონსტრუქტივიზმთან. ასე, მაგალითად, შლისელბურგის ქარხანაში 1930-იანი წლების პირველ ნახევარში იწარმოებოდა წითელი შარფი ორიგინალური საზღვრის დიზაინით. მხატვარმა პროდუქტის ცენტრალური ველი შეუვსებელი დატოვა და კუთხეებში Aurora კრეისერის გამოსახულება მოათავსა. ამავდროულად, ნაჩვენები იყო არა გემის სილუეტი, არამედ მისი უფრო საინტერესო კუთხე - წინა ხედი. ავრორას ზემოთ ნამგალი და ჩაქუჩი დადგეს. სასაზღვრო კომპოზიციაში, ნახატის ავტორმა შექმნა ლენინგრადის დეტალური პანორამა 1930-იან წლებში - სამუშაო ქარხნები და ქარხნები, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობები რევოლუციის შემდეგ აღმართული კონსტრუქტივიზმის სტილში. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური შავი ხაზები ექსპრესიული შტრიხებით ფაქტიურად "აშენებს" სურათებს ნევაზე ქალაქის ხედების შესახებ. ერთ-ერთი შენობა საკმაოდ ცნობადია - ეს არის მოსკოვ-ნარვას რეგიონის საბჭოთა კავშირის სახლი, რომელიც აშენებულია არქიტექტორ ნ.ა. ტროცკის მიერ. იქ კვლავ სანქტ-პეტერბურგის კიროვსკის რაიონის ადმინისტრაციაა განთავსებული. შენობა იკავებს ქალაქის მოედნის სამხრეთ ნაწილს, რომელიც შექმნილია რეკონსტრუქციის გენერალური გეგმის საფუძველზე, რომელიც შედგენილია 1924 წელს არქიტექტორ L.A. Ilyin-ის მიერ. შარფის მხატვრული დიზაინი ქალაქის განვითარებული პანორამით გამოირჩევა დახვეწილი გრაფიკითა და ფერთა კონტრასტით (ჩანართში სურ. 10).

შლისელბურგის ქარხნის შარფს შეიძლება დაემატოს კიდევ ერთი წითელი შარფი, რომელიც ეძღვნება ოქტომბრის რევოლუციის 10 წლისთავს. პროდუქტის ცენტრალურ ველს დიაგონალზე ამშვენებს ორი ორნამენტული ზოლი სარკისებური გამოსახულებით, რომლებზეც გამოსახულია ხორბლის ყურები და ყვავილები, ასევე წარწერა „1917–1927“. საიუბილეო თარიღებს შორის, ცენტრში განთავსებულია ნამგალი და ჩაქუჩი ყვავილების გირლანდებით. შარფის კიდეებს ამშვენებს მსგავსი ორნამენტული ზოლები, ასევე წარწერა „გაუმარჯოს მუშებს და მშრომელ ქალებს, მიდიან მსოფლიო ოქტომბერში“. შარფის ნიმუშის დეტალები გამოირჩევა გრაფიკული ხასიათით და ორიგინალური ფერის სქემით (ჩანართში სურ. 11).

1927 წელს მოსკოვის Krasnopresnenskaya Trekhgorny ქარხანაში წარმოებული კიდევ ერთი შარფი, აჩვენა ახალი მხატვრული და სტილისტური ტექნიკა შარფის პროდუქტების დიზაინში. შარფის შუა ნაწილი ივსება მფრინავი თვითმფრინავების დინამიური კომპოზიციით პროჟექტორების ფონზე. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობა უკიდურესად იყო შეშფოთებული ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობით. დიდი ყურადღება დაეთმო ავიაციას, რომელიც საიმედოდ უნდა დაეცვა ცაში მუშებისა და გლეხების მსოფლიოში პირველი სახელმწიფო. ამ მიზნით საზღვარგარეთ შეძენილი იქნა ყველაზე მოწინავე გამანადგურებელი მოდელები. თვითმფრინავის ფორმისა და დიზაინის ბუნებით თუ ვიმსჯელებთ, შარფზე გამოსახულია Fokker D.XIII გამანადგურებელი, რომელიც სპეციალურად საბჭოთა კავშირის დაკვეთით შეიქმნა ჰოლანდიელი ავიაკონსტრუქტორების მიერ (ნახ. 12 ჩანართში).

შარფის ფართო საზღვარი, რომელიც წარმოადგენს მრავალფეროვან სამრეწველო მოტივებს, გამოირჩევა გამოსახულების განსაკუთრებული დინამიური ხასიათით: სამუშაო ქარხნები და ქარხნები, მექანიზმები, სხვადასხვა მექანიზმები, აგრეთვე ჩაქუჩები და ნამგლები. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მცენარეებისა და ქარხნების თემა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო პროპაგანდისტული ტექსტილის ნახაზებში. და ეს გასაკვირი არ არის, რადგან საბჭოთა მთავრობა ამ წლების განმავლობაში ატარებდა სამრეწველო საწარმოების ფართომასშტაბიანი მშენებლობის პოლიტიკას. ყველაზე ხშირად 1920-იანი წლების ტექსტილში და 1930-იანი წლების დასაწყისში გამოსახული იყო მილებით სამუშაო ქარხნების მოტივი, ასევე წარმოების დეტალები. სწორედ ისინი გამოიყენეს შარფის საზღვრის გაფორმებაში, რომელიც გამოირჩევა სხვა პროდუქტების ფონიდან ორიგინალური მხატვრული სახით, ხაზოვანი კონსტრუქციების უპირატესობით, სადაც აქცენტი კეთდება გამოსახული ობიექტების დიზაინერულ მახასიათებლებზე. შარფი ნამდვილად აჩვენებს ავანგარდული ხელოვნების გავლენას მის დეკორატიულ დიზაინზე.

ამრიგად, ჩვენ ვხედავთ, რომ 1920-იან და 1930-იან წლებში რუსეთში რევოლუციური გარდაქმნების ისტორიამ ნათელი კვალი დატოვა კამპანიის თემატიკის შალებზე, რაც ტრადიციული კოსტუმის ნივთი ახალი იდეალებისთვის ბრძოლის მძლავრ იდეოლოგიურ საშუალებად აქცია. იმ წლების შალის პროდუქტებმა აჩვენა, ერთის მხრივ, ტექსტილის ნიმუშების უწყვეტობა და, მეორე მხრივ, ინოვაციური მიდგომა ტექსტილის დეკორატიული დიზაინისადმი, თანამედროვე ხელოვნების ყველაზე მოწინავე ტენდენციების მხატვრული საშუალებების გამოყენებით.

ასეთ შარფებს ატარებდნენ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ან იყენებდნენ კამპანიის პლაკატებად და ასევე ინახებოდა სამახსოვრო ნივთებად. დღეს, კამპანიის შარფები ემსახურება ეპოქის მნიშვნელოვან მატერიალურ ძეგლს და მოწმობს ტრადიციებსა და ინოვაციებზე, რომლებიც არსებობდა ტექსტილის დიზაინში 1920-იან და 1930-იან წლებში.

ლიტერატურა

არვატოვი 1926 წ- არვატოვი ბ. ხელოვნება და მრეწველობა // საბჭოთა ხელოვნება. 1926. No1.

ბლუმინი 2010 წ- Blumin M. ჩაცმის ხელოვნება: სააგიტაციო ქსოვილები 1920-1930-იანი წლებიდან დღემდე // 100% ივანოვო: 1920-1930-იანი წლების პროპაგანდისტული ქსოვილები ივანოვოს მხარეთმცოდნეობისა და ისტორიის სახელმწიფო მუზეუმის კოლექციიდან. დ.გ.ბურილინა. M.: Legaine Design Bureau, 2010 წ.

ვერესაევი 1990 წ- ვერესაევი ვ. დები. მ., 1990 წ.

ყოველთვის ბრძოლაში 1978 წ- ყოველთვის ჩხუბში. მ., 1978 წ.

კარაბანოვი 1923 წ- Karabanov A. New calicos // ტექსტილის ინდუსტრიის იზვესტიის დანართი. 1923. No6.

კარევა 2011 წ- Kareva G. Ivanovo კამპანიის ტექსტილი. ორნამენტი და წარწერები // მოდის თეორია: ტანსაცმელი, სხეული, კულტურა. 2011. No 21. გვ 63–70.

კუსკოვსკაია და სხვები 2010 წ- კუსკოვსკაია ზ., ვიშარ ნ., კარევა გ. დაბადებული რევოლუციის შედეგად: მუზეუმის კოლექციიდან გამოუქვეყნებელი ნამუშევრები // 100% ივანოვო: 1920-იან - 1930-იანი წლების პროპაგანდა ტექსტილი ივანოვოს ადგილობრივი ისტორიისა და მხარეთმცოდნეობის სახელმწიფო მუზეუმის კოლექციიდან. . დ.გ.ბურილინა. M.: Legaine Design Bureau, 2010 წ.

ლებინა 2016 წ- ლებინა ნ. საბჭოთა ყოველდღიურობა: ნორმები და ანომალიები. ომის კომუნიზმიდან გრანდიოზულ სტილამდე. მოსკოვი: ახალი ლიტერატურული მიმოხილვა, 2016 წ.

ტუგენდჰოლდი 1924 წ- Tugendhold J. ლ. პოპოვას ხსოვნისადმი // მხატვარი და მაყურებელი. 1924. No6–7.

შენიშვნები

1. ყველაზე ადრეული სამახსოვრო ცხვირსახოცი თარიღდება 1685 წლით და ინახება ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმის კოლექციაში (დიდი ბრიტანეთი).
2. კ.მინინისა და დ.პოჟარსკის ძეგლი დააპროექტა მოქანდაკე ი.მარტოსმა და დაამონტაჟა მოსკოვის წითელ მოედანზე წმინდა ბასილის ტაძრის წინ. ძეგლის საზეიმო გახსნა შედგა 1818 წლის 20 თებერვალს (4 მარტი).
3. მონუმენტური პროპაგანდის გეგმის ამოცანები განისაზღვრა სახალხო კომისართა საბჭოს 1918 წლის 14 აპრილის ბრძანებულებით.
4. ჩერნოვ-პლიოსკი N. L. (1883-1943) - მხატვარი, დაიბადა კინეშ-მაში (ივანოვოს რეგიონი). 1913 წელს დაამთავრა პეტერბურგის საიმპერატორო სამხატვრო აკადემია. რევოლუციის შემდეგ ის წერდა პლაკატებს, ქმნიდა წიგნებს, ასევე მუშაობდა დეკორატორად კინეშმას დრამატულ თეატრში. ა.ნ.ოსტროვსკიმ დახატა დეკორაციები და დახატა კოსტიუმების ესკიზები; გახდა პირველი კამპანიის შარფების ავტორი. რეპრესირებულ იქნა 1937 წელს, დახვრიტეს.
5. ტროცკი L.D.- 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციური მოვლენების ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე. 1927 წელს იგი ყველა თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, 1929 წელს გააძევეს ქვეყნიდან და ხალხის მტრად გამოაცხადეს. ამასთან დაკავშირებით, ამოიჭრა ლ.დ.ტროცკის ყველა პორტრეტული გამოსახულება კამპანიის შარფებზე.
6. ფოტო გამოქვეყნებულია: Blumin 2010: 122.

ბერკს (ქუდი) განსაკუთრებული ადგილი უკავია ყარაჩაი-ბალყარულ ეთნიკურ კულტურაში. არსებობს მამაკაცის წარმომადგენლის აღმნიშვნელი სპეციალიზებული ფრაზეოლოგიური ერთეული: „bashyna burk kiigen“ - „კაცი“; ამ გამოთქმის პირდაპირი თარგმანია „ვინც ქუდს ატარებს“.

ქუდი არ არის მხოლოდ მამაკაცის ტანსაცმლის ნაჭერი, არამედ მისი ღირსების სიმბოლოც. ტრადიციულად ითვლებოდა, რომ ქუდს ატარებენ არა სითბოსთვის, არამედ პატივისცემისთვის. ეთიკური წესების მიხედვით, არავის აქვს უფლება შეხოს მამაკაცის თავსაბურავზე, თუ ის ატარებს. უძველეს დროში ამ წესის დარღვევას სისხლის შუღლიც კი შეეძლო.

ტყუილად არ გამოიყენება საზოგადოებაში შემდეგი გამონათქვამი: „Bashynda berkyung bar ese, zat aityp bir ker“ - „შეეცადე თქვა რამე, თუ თავზე ქუდი გაქვს“.

არის ასეთი გამოთქმა: „ბირეუნიუ ბერკიუნ ალსანგ, ბერკიუნგე საქ ბოლ“. სიტყვასიტყვით ეს ნიშნავს: „თუ სხვის ქუდს აიღე, შენსას გაუფრთხილდი“. ამ ანდაზის მნიშვნელობა ასეთია: „ვინმეს პატივსა თუ თამაშობ, შენს ღირსებას გაუფრთხილდი“.

განვიხილოთ სხვა ანდაზები, რომლებიც ასახავს კავშირს თავსაბურავსა და მამაკაცს შორის ყარაჩაი-ბალყარულ კულტურაში.

ქუდი მამაკაცის პატივმოყვარეობის მაჩვენებელია:"Berkyu amanny beti aman" - "ვისაც ცუდი ქუდი აქვს, ის ცუდად გამოიყურება".

ქუდი შეიძლება იყოს მრჩეველი:"Sorur adamyng jok ese, berkünge sor" - "თუ ვინმეს არ გყავს კითხვა, ჰკითხე ქუდი."

ქუდი ასევე გაბედულების საზომია:"Beru ataryk berkunden belgili" - "თქვენ ხედავთ მას, ვინც მგელს ქუდით სროლა შეუძლია."

სხვა:"Myyysyz bashkha berk akyl bermez" - "ქუდი არ მისცემს ტვინს თავის ტვინის გარეშე."

ყარაჩაულ-ბალყარული ეტიკეტის მიხედვით, მამაკაცები არ იხსნიდნენ ქუდებს შენობაში, გარდა კაპოტისა. ხანდახან ქუდს იხსნიდნენ, ნაჭრისგან დამზადებულ მსუბუქ ქუდს იხურავდნენ. ასევე იყო სპეციალური „ღამის“ ქუდები – „ბურკე კეტჩები“, ძირითადად მოხუცებს შორის.

ქუდი ნდობის გამოხატვის საშუალებაა.ვინმესთან ქუდების გაცვლა ნიშნავდა უდიდესი მეგობრობისა და ნდობის გამოვლინებას.

ქუდი ძვირადღირებული მემკვიდრეობაა.ყარაჩაელთა და ბალყარელთა ტრადიციების მიხედვით, როცა კაცი კვდებოდა, მის ტანსაცმელს და ნივთებს ახლო ნათესავებს ურიგებდნენ, მაგრამ თავსაბურავი არავის აძლევდნენ, თუ ოჯახში ვინმე იყო ჩასაცმელი და თუ ეს არ ხდებოდა, აძლევდნენ. წარუდგინეს ოჯახში ყველაზე პატივცემულ მამაკაცს.

მამაკაცის ქუდების სახეები

ყარაჩაელებსა და ბალყარელებს აქვთ საკმარისი რაოდენობა. მაგალითად: ბაშლიკი (ბაშლიკი), კალპაკი (ქუდი), ბურკი, ბოკა (ბავშვები) (ქუდი), ბუხარ ბურკი (ასტრაკის ქუდი), კეჩეგი ბურკი (ღამის ქუდი), კიიზ ბურკი (თექის ქუდი), ძაღლის ბურკი (ფეზე), ჩირპა ბურკი (ქუდი ქუდი), ჯუნ ბურკი (მატყლის ნაქსოვი ქუდი), კულაკლი ბურკი (ყურმილიანი ქუდი), სალამ კალპაკი / გეტენ ბურკი (ჩალის ქუდი). და ასევე töppe burk (ლიტ. - „ქუდი თავის ზევით“), რომელიც სრულად შეესაბამებოდა მის სახელს: მოხუცები მას თავზე ატარებდნენ და ზემოდან ბეწვის ქუდსაც ახურავდნენ; töppe burk-ს სხვა სახელიც ჰქონდა: „ტაკია“ (არაბულიდან ნასესხები).

ეთნოკულტურული თვალსაზრისით, შარფი ეწინააღმდეგება ქუდს.

თუ ქუდი მამაკაცის თავსაა, მაშინ შარფი ქალის. ყარაჩაულ-ბალყარულ ენაში მას ფრაზეოლოგიით განსაზღვრავენ, როგორც „ბაშინა ჟაულუკ ქიშხან“ - „ქალი“; გამოთქმის პირდაპირი თარგმანია „ის, ვინც თავსაბურავს ატარებს თავზე“.

ყარაჩაი-ბალყარულ ლინგვისტურ კულტურაში შარფი საზოგადოების თვალსაზრისით გამოირჩევა მთელი რიგი დადებითი ეთნოკულტურული მახასიათებლებით.

შარფი მშვიდობის სიმბოლოა.ეს არის მშვიდობის, შერიგების სიმბოლო. ამას მოწმობს ის ფაქტი, რომ თუ ქალმა შარფს გადააგდოს კაცებს შორის, რომლებიც ერთმანეთს აწესრიგებენ, მაშინ ისინი ვალდებულნი არიან შეწყვიტონ დაპირისპირება, ანუ შარფს შეუძლია სისხლის მტრების შერიგება.

შარფი სიწმინდის სიმბოლოა.თეთრი შარფი სიწმინდის სიმბოლოა. პატარძლის თავიდან თეთრი ფარდის მოხსნა - „ბაშ აი
ალგანი“ - იყო საქორწილო ცერემონიის ერთ-ერთი მთავარი აქტი და მას, ვინც ის აიღო, ძვირფასი საჩუქრები გადასცა. ბევრი ხალხისთვის გოგონას თავსაბურავის შეცვლა გათხოვილი ქალის თავსაბურავისთვის ქორწილს ემთხვეოდა.

შარფები სავალდებულო მზითევიაპატარძალი.

შარფი თბილი ტანსაცმლის ელემენტია.ხანშიშესული ქალები ცივ სეზონზე თბილ შალის შალს იყრიდნენ „ულლუ ბოტა“, „აუტ ბოტა“, „სუუ ბოტა“. ყარაჩაელი და ბალყარელი ქალების პრესტიჟულ თავსაბურავებში ასევე შედიოდა "ჯუნ ჟაულუკი" და "კორპე ჟაულუკი" - შალის საბნები, რომლებიც მხრებზე იყო გადახურული. ეს იყო ზრდასრული ქალების სამოსი, გოგონები მას საკმაოდ იშვიათად იცვამდნენ.

ქალის თავსაბურავი ხშირად მოიხსენიება ყარაჩაი-ბალყარულ ეპოსში ემეგენშის აღწერილობაში: „ბაშინა ჟუზ ბლა ცხელი ყარიდანი კენდირაშ ხალიდან ჟაულუკ ქისიპი“ - „თავზე მას ასი და ნახევარი წყრთადან მოქსოვილი შარფი ჰქონდა (ქარი - იდაყვი. , სიგრძის ძველი საზომი) კანაფის ძაფი“.

მოამზადა ხადის ტეტუევმა