Šátek, který symbolizuje v Rusku. Co šátek symbolizuje? Městský vzdělávací ústav

Hadís proroka (s.1.v.) říká: "Celý svět a vše v něm je krásné, ale nejkrásnější věc na světě je ctnostná žena." Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vaším jménem položil jednu otázku v souvislosti s výše uvedeným hadísem. Nikdo nebude zpochybňovat platnost těchto slov, ale jak můžeme považovat ctnostnou ženu za nedbalou, rozpustilou ženu, která není duchovně spojena s úžasnými tradicemi svého lidu, svých předků, rodičů, bratrů a sester? .. Ale žena je povolána předávat tyto tradice svým dětem a vnoučatům Čečenský lid vždy vstal z hmotného a duchovního popela, především díky tomu, že veřejné instituce, zejména rodinný ústav a ústav starších, vždy v žádných životních otřesech nikdy nepřestal fungovat. Požadavky na formu oděvu pro muže i ženy zůstaly součástí letitých národních tradic. V těchto dvou požadavcích na člena komunity nebyl žádný velký rozdíl, ani v době míru, ani v období zkoušek. V tomto ohledu upřesním: nošení šátku ženou nebo dívkou v čečenské společnosti bylo vždy požadavkem národní etiky čečenského lidu.
Spolu s celou řadou dalších národnostních genderových a věkových náležitostí je šátek důležitým prvkem oděvu ženy bez ohledu na její věk, svědčící jak o morálce, tak v jistém smyslu i o jejím rodinném stavu, společenském postavení, postavení v sociální hierarchie, závazek k určitým nebo jiným duchovním a kulturním hodnotám.

Trochu odbočím od tématu, chci říci, že svůj šátek nosím hrdě od raného mládí a nebyl mi vnucován ani otcem, ani bratrem, ani manželem, ani synem. Chcete-li, je to duchovní a duchovní potřeba každého z nás, neboli odcizení. Ale v každém případě, vidíte, šátek na hlavě ženy nadále svědčí o mnoha věcech.
Bez urážky představitelům jiných národních společenství budiž řečeno: žena s nepokrytou hlavou mezi Čečenci byla dlouho vnímána jako morálně a morálně méněcenná. Tito. Šátek byl vždy symbolem morálky nebo nemravnosti. Jiná věc je, co o tom říká zákon.

Zákon, jak se mnou zde musíme souhlasit, obvykle působí na obranu práv člověka a občana v případě, kdy je takové porušení evidentní. V některých článcích zákona a navíc v článcích Trestního zákoníku Ruské federace jsou předepsány zcela konkrétní kroky výkonné moci, pokud došlo nebo dochází k porušení ústavních a občanských lidských práv.

Nyní je legitimní položit otázku z této perspektivy: je propaganda morálních a morálních základů čečenské společnosti porušením zákonů země nebo porušením jakýchkoli článků trestního zákoníku země?

Jak vypadali iniciátoři výzvy ohledně nošení šátku a všeho toho vzrušení kolem našeho šátku?... Nelíbí se jim, že chceme vrátit dřívější status našim národním zvyklostem?

Proč na nás vždy lpí? Buď se někomu nelíbí naše lezginka, nebo je šátek „omotaný kolem krku“. Opravdu stále není jasné, že Čečenci nikdy nepřestanou tančit lezginku a Čečenci nikdy nepřestanou nosit šátky? A nikdy nepřestaneme bojovat proti těm, kteří se nás snaží odtrhnout od našich národních kořenů a tradic.

V tomto konkrétním případě mluvíme o dodržování tradičního a tisíciletým zvykem legitimizované podoby oděvu. Myslím, že mnozí se mnou budou souhlasit, že nosit šátek v určitém smyslu je velké umění. Krásně uvázaný šátek je upravená hlava dívky nebo ženy, to je ve společnosti naprosto hotový estetický efekt, to je koneckonců k zamyšlení. Neboť velkolepý vlasový styling, orámovaný vlnami šátku, je jakousi svátostí, hravý účes školačky, skrytý šátkem, je pro mladého muže značnou záhadou a šátek uvázaný pod bradou může svědčit k tragickému období v životě ženy,

A propaganda nošení šátku se mimochodem neprovádí nikomu navzdory a nám ženám navzdory, ale proto, aby se předešlo morální degradaci společnosti a ve jménu zachování národní identity a kulturního sebevědomí. dostatek, který odlišoval čečenský lid během jeho tisícileté historie.

Mezitím podotýkám, že problém duchovní a mravní obrody je velmi akutní ve všech regionech Ruské federace a do tohoto procesu jsou zapojeni místní duchovní: v muslimských regionech - zaměstnanci duchovní správy a imámové, v křesťanských - kněží a primasy církví. Čečenská republika (Čečensko) tedy není jediným regionem našeho státu, kde se vede boj za duchovní výchovu a mravní obohacení mladé generace.

A pokud jde o konkrétní pozitivní výsledek na obecném pozadí, máme kolosální výhodu nad všemi ostatními regiony Ruska, které doslova stonají z alkoholismu, drogové závislosti a kriminality. A při dosažení této morální, morální a duchovní výhody, řeknu bez nadsázky, to udělala hlava Čečenské republiky (Čečenska), která prokázala jak vysoké kvality duše, tak chvályhodnou oddanost našim lidovým zvykům a tradicím ve všech ohledech.

Proč o tom nemluví zlomyslní kritici, kteří hustí pomlouvačné mýty pomocí provokativních ideologických klišé, jako je notoricky známá „šariatizace Čečenska“? Koneckonců, každý krok hlavy Čečenské republiky (Čečenska) Ramzana Kadyrova je svařen k posílení jak Ruska samotného, tak k posílení přátelství národů, které ho obývají.

Pokusy jak známých veřejných osobností Ruska, tak jejich následovníků, kteří se snaží zdiskreditovat myšlenku kulturní, morální a etické identity čečenského lidu, proto považuji z morálního hlediska za nedůstojné.

A když dokončím tuto krátkou předehru k básni na chválu společenství krásného šátku a stejně krásné ženské hlavy, rád bych řekl pár slov o televizi. Jsem si jist, že expanze západní psychologie prostřednictvím elektronických médií nepřinesla do našeho života nic dobrého. Naopak velké problémy máme s mladou generací kvůli, mírně řečeno, z morálního hlediska nedbale sestříhaným a hojně vysílaným filmům a dalším pořadům, které ukazují čiré násilí, nemorálnost, diktát hrubé síly nad světlem. ducha. To vše narušuje psychologii dítěte, otravuje jeho duši a mysl semeny krutosti, agrese, nedostatku duchovnosti již v dětství. Myslím, že je čas, abychom vytvořili přísnou cenzuru v televizi a chránili naši mladší generaci před špatným vlivem televize a internetu všemi prostředky.

Aminat (Aset) Malsagová.

Městský vzdělávací ústav

"Voroninskaya střední škola"

Dozorce:

učitel literatury.

2010

1) Cíle výzkumu

2) Úkoly

3) Relevance zvoleného tématu

5) Úvod

6) Hlavní část:

· Šátky

7) Závěr

8) slepé střevo

9) Použité knihy

Hlavní úkoly:

Relevantnost

"Věci žijí hlubším životem,

než živé postavy

ústřední zájem je zaměřen na věci“

Úvod

Kostým je vždy jedním z nejdůležitějších prostředků charakterizujících literární postavy. Určuje nejen jejich éru a společenské postavení, ale i charakter, vkus, zvyky. Není možné si představit Gogolovy hrdiny bez uniformních kabátů, Oblomova bez obvyklého županu, Ostrovského obchodníky bez neměnných kabátů, Turgeněvovy rolníky bez Arménů a zipunů. Jenže tady je problém: mnoho druhů oblečení, bot, klobouků je minulostí a jejich názvy už nemluví naší fantazii! V divadle, v kině a televizních filmech vidíme tyto róby (i když možná neznáme jejich jména), ale v knize, pokud nejsou žádné ilustrace, můžeme o těchto důležitých doplňcích hrdinova vzhledu jen hádat. Zároveň ve srovnání se čtenáři té doby ztrácíme hodně ...

Věc může sloužit jako znak bohatství nebo chudoby. Podle tradice pocházející z ruského eposu, kde mezi sebou hrdinové soupeřili v bohatství, zarážejícím množstvím šperků, se tímto nesporným symbolem stávají drahé kovy a kameny.

ve své slavné trilogii „Walking Through the Torments“ se opakovaně zmiňuje o chlupatém šátku, když popisuje život inteligence předrevolučního Ruska: „Dáša a Káťa v kožichu a péřových šátcích přehozených přes hlavu rychle procházely po sotva osvětleném Malaya Nikitskaya“, „Masha, smějící se ve vlhkém nadýchaném kapesníku, poslouchala křupání ledu“, „za soumraku zbělel prachový kapesník, do kterého se Dáša zahalila“.

Kulturologická funkce věcí v historickém románu je velmi důležitá – žánr, který se formuje v době romantismu a snaží se ve svých popisech vizualizovat historický čas a místní barevnost (francouzsky couleur locale). Podle badatele v katedrále Notre Dame V. Huga „žijí věci hlubším životem než živé postavy a ústřední zájem románu je zaměřen na věci“.

V teplé kápi a šátku jde Máša v Puškinově sněhové bouři na tajnou svatbu.

Věci se často stávají znaky, symboly lidských zkušeností.:

Dívám se, jako blázen, na černý šátek, A smutek trápí mou chladnou duši.

(. "Černý šátek")

A někde je příroda popsána přesně naopak. Existuje úzkost a strach. Například v básni „Rus“:

Vesnice se utopila ve výmolech,

Zablokoval lesní chaty.

Jak modré jsou lesy všude kolem.

Vytí v dlouhém zimním soumraku,

Strašní vlci z hubených polí.

Na dvorech hořící jinovatka

Chrápání koní přes pupínky.

Dívají se na šály sněhové vánice, aby hledali světla.

Jako zlí duchové lesa, konopí)

Tato pasáž je prodchnuta neklidem autorovy duše. Umělecká zařízení, jako jsou epiteta („hubená pole“, „strašní vlci“), metafory („šátek vánice“), dodávají básni ještě barevnější a živější vzhled. Jak je vidět ze dvou kusů výše, hlavní barvy v popisu jsou modrá a bílá - studené, zimní odstíny. (obloha je modrá všude kolem, bílý měsíc, břízy v bílém).

I. Bunin v příběhu „Čisté pondělí“ z cyklu „Temné uličky“ s pomocí tak malého, ale významného detailu, jako je „mokrý šátek“, předvedl zoufalé gesto k odevzdání se vášni: láskyplnou, ale pevnou prosbu nečekat pro to už, nesnažit se to hledat, vidět to.

Struck, - nikdy k ní v noci nemohla jít, - řekl jsem zmateně:

Fedore, vrátím se pěšky...

A mlčky jsme sáhli nahoru ve výtahu, vstoupili do nočního tepla a ticha bytu s klepajícími kladívky v topení. Sundal jsem jí kožich, kluzký od sněhu, ona mi hodila z vlasů na ruce mokrý měkký šál a rychle odešla, šustící hedvábnou spodní sukní, do ložnice. Svlékl jsem se, vešel do první místnosti a se srdcem klesajícím jako nad propastí jsem se posadil na tureckou pohovku. Slyšel jsem její kroky za otevřenými dveřmi osvětlené ložnice, jak ona, držená na sponkách, si stáhla šaty přes hlavu... Vstal jsem a šel ke dveřím: ona, jen v labutích botách, stála s obnažená záda ke mně, před toaletním stolkem, česá želvím hřebenem černé prameny dlouhých vlasů, které visely podél obličeje...

Škála barev Yeseninovy poezie

Důležité je také použití barev v poezii. Koneckonců, barva je prostředkem k vyjádření pocitů a emocí a použitá paleta barev může znovu vytvořit obraz básníka a jeho vnitřní sebeuvědomění. A. Blok tedy svého času ve svém článku „Colors and Paints“ napsal, že moderní spisovatelé „hloupí s vizuálními vjemy“ a vychovávají duši čtenáře mezi abstrakcemi a absencí světla a barev. Kromě toho předpověděl vzhled básníka, který vytvoří poezii s úžasně krásnými barvami. Takovým básníkem se stal Sergej Yesenin, který obohatil poezii o pestrobarevné ruské krajiny.

Yesenin měl oko, které velmi jemně vnímá „barevné charakteristiky přírody“. V jeho básních není žádná monotónnost. Jakmile se krajina stane příliš monotónní, zelenou, Yesenin vnáší do lyrické krajiny šarlatovou, červenou barvu. Obléká svou „pannu Rus“ do šarlatových šatů, nezapomene si hodit na ramena „zelený šátek“:

"Není to tvůj šál s okrajem, který se ve větru zezelená?" -

detail, který skvěle doplňuje „šarlatový outfit“. „Smoke high water“

Yeseninova báseň "Anna Snegina" :

Po Sergeiově nemoci se setkává s Annou. Yesenin vyjadřuje rozpaky hrdiny, jeho intuitivní přitažlivost k ženě. To vše je navíc odhaleno nepřímo: prostřednictvím detailu chování („Nevím, proč jsem se dotkl / Její rukavice a šátek“).

Jako lidový básník mu byl blízký gamut barev tradičně používaný ve folklóru a starověkém ruském malířství. Především jsou to modré a modře prosáklé ryazanské krajiny, které začaly převládat v jeho poetických výtvorech: „Údolí zmodrala v průzračném chladu“, „Modrost opovrženíhodné duše“. Modrá barva a její odstíny nebyly pro Yesenin běžnou paletou, neboť vyjadřovaly něco božského, nevyřčeného, romantického. Básník dokonce spojil Rusko s modrou barvou a řekl, že v tomto slově je „něco modrého“. I když v jiné básni Yesenin „oblékl“ Rusko do šarlatových šatů a zeleného šátku.

Pokrývka hlavy - symbol integrity

Tento příspěvek pojednává o jazykových jednotkách, které jsou označení hlavních typů ženských pokrývek hlavy v kontextu ruské kultury. To je nepochybně zajímavé téma, protože jako všechno v našem životě má svou historii. Po dlouhou dobu se v Rusku vyvíjela tradice, podle které ženy musely skrývat vlasy, protože se věřilo, že ženské vlasy mají čarodějnickou moc. Není náhodou, že ženské bohyně jsou v legendách a mýtech Slovanů zobrazovány jako holé a střapaté. Slované „vyvinuli celou řadu myšlenek souvisejících s vlasy. Věřilo se, že ve vlasech je obsažena magická životní síla; volné dívčí copánky mohou uhranout budoucího manžela, zatímco žena s nepokrytou hlavou může přinést neštěstí, škody na lidech, hospodářských zvířatech a úrodě. Naši předkové měli mnoho přesvědčení, amuletů spojených s vlasy.

To je důvod, proč ženská pokrývka hlavy v Rusku byla vždy nejen nejdůležitější součástí lidového kroje, ale měla také symbolický význam. Pokrývka hlavy byla symbolem bezúhonnosti: zdát se „rovnovlasá“ byla vrcholem neslušnosti, a aby bylo možné ženu zostudit, stačilo jí strhnout pokrývku hlavy z hlavy. Byla to ta nejtěžší urážka. Odtud se stalo, že se „zblbnul“, to jest „udělal si ostudu“.

Dámská pokrývka hlavy sloužila jako jakási vizitka, bylo možné zjistit, kdo je její majitel: z jaké oblasti byla, její věk, rodinný stav (žena, byla vdova nebo dívka), sociální příslušnost.

Tradiční čelenkou rolnických žen po kichek a kokoshniks jsou šátky a šátky. Budou probrány podrobněji.

Péřový šátek je symbolem ruské kultury a tradic

Koncem 19. století byly v Rusku rozšířeny šátky jako pokrývka hlavy. Nosily je dívky a mladé ženy v různých ročních obdobích. Šátky dal ženskému kroji zvláštní lesk a originalitu. Zpočátku se šátky převazovaly přes pokrývku hlavy (obvykle jsou to klobouky ve tvaru rohů, které byly pokryty měkkým látkovým potahem - straka, takové pokrývky hlavy měly ozdoby v podobě peří, rohů, křídel a ocasu pták a symbolizoval obraz ženy - nástupce rodu. V severních oblastech byl kokoshnik běžnější, harmonicky doplňoval komplex sarafanu. Své jméno dostal od slova "kokosh" - starověké jméno kohouta a Pokrývky hlavy byly zdobeny výšivkami, perlami, korálky), později se začaly nosit samostatně a různě se přivazovaly na hlavu. Dívky si uvázaly šátek pod bradu a někdy „jako žena“ - s konci dozadu (tak nosily šátek vdané ženy). Móda nošení šátků, zavazování uzlu pod bradou, přišla do Ruska z Německa v 18-19 století a obraz ruské ženy - "Alyonushka v šátku", takto uvázané - se vytvořil již v r. 20. století.

Byly tam různé šály: plátno s tkaným vzorem na okrajích, potažené kalikem a vlněným sametem; tištěný chintz, barevné hedvábí. Podle staré víry měl svatební šátek magickou moc. Skládal se ze dvou barev – červené a bílé. Červená je barva muže, bílá barva ženy, jejich kombinace znamenala svatbu.

Jakýmsi symbolem ruské kultury, ruských rituálů a tradic je orenburský péřový šátek. Jeho obraz je zachycen v básních a písních. Takto zpívá L. Zykina:

"... V tento nevlídný večer vánice,

Když sněhový opar podél silnic,

Hoď si to, drahoušku, na ramena

Orenburgský péřový šátek ... “.

Až dosud jsou obdivovány bílé prolamované „pavučiny“, které se vejdou do skořápky husího vejce a projdou snubním prstenem. První informace o nich se objevily na konci 17. století, kdy Rusové, kteří získali oporu na Uralu, vstoupili do obchodních vztahů s místním obyvatelstvem. Drsné klima těchto míst přimělo osadníky k používání oděvů pletených z kozího peří. Umělecké techniky pletení se vyvíjely v průběhu staletí. Péřové řemeslo získalo zvláštní slávu po světové výstavě v roce 1862, kdy byly orenburské péřové šátky poprvé prezentovány mezi mnoha stovkami exponátů ve slavném londýnském "krystalovém paláci".

Zdrobnělá podoba kapesníku byla oblíbená zejména během Velké vlastenecké války. Díky slavné písni "Modrý šátek", v podání K. Shulženka, se modrý (modrý) kapesník skutečně stal symbolem naděje, symbolem vzdálené milující ženy.

Šála Lexema

Když už mluvíme o šátky, představujeme si, že se jedná o velký pletený nebo tkaný šátek, různých typů a velikostí, často s barevným vzorem. Lexém šátek je v ruštině znám od konce 18. století. Slovo získalo zvláštní popularitu po roce 1820, kdy se objevila báseň „Black Shawl“:

"Vypadám jako blázen do černého šátku,

A chladnou duši trápí smutek ... “.

V této básni hraje hlavní roli šátek - symbol smutku a ztráty, zkušenost člověka. Její ještě hořčí barva jen umocňuje její image.

Šátek se stal tradiční formou pokrývky hlavy ruských žen. Podle ní bylo možné určit nejen sociální a rodinný stav ženy, ale také její rodnou zemi. Přísná povaha Severu se odráží ve stříbrné výšivce konců bílé látky. Světlé květiny, tráva a větvičky jsou tkané na šály jižních oblastí země. Ženy vyráběly šály různými způsoby: šily je, tkaly na ně vzory na ručním stavu a pletly je. Vytvoření jednoho šátku byl velmi pracný proces, takže každý kus měl jedinečnou krásu a barvu. Pomocí šátku bylo možné zdůraznit jak majestátnost a hrdost, tak křehkost a ladnost. Šátek poskytoval dostupnou a často jedinou příležitost, jak dát ženským šatům úplnost, úplnost. Šátek dokázal utajit nedostatky ženské postavy a nedbalost v kostýmu. Přes ramena se házely šátky, balili se do nich, zavazovali se. Na ulici by šátek mohl nahradit svrchní oděv.

Schopnost krásně nosit šátek byla vysoce ceněna a ženy trávily spoustu času praktikováním tohoto umění před zrcadlem. Individualita ženy v kostýmu se mohla projevit jeho jednotlivými detaily, takovým detailem byl šátek. Někdy to byl šátek, který fungoval jako symbol postavení ženy a ukazatel jejího bohatství.

Velkou hodnotu měly silné hedvábné šátky protkané vzory stejné barvy jako hlavní pozadí. Byla povolena kombinace 2-3 barev, někdy kontrastních, ale tlumených tónů (pestré pestrobarevné šály neodpovídaly místnímu vkusu). Šátky tohoto typu se nazývaly obchodník nebo obchodník. Možná to naznačovalo jejich nákupy od ruských obchodníků nebo místní verze ruského názvu „obchodní šály“. Tyto šátky a šály byly někdy vylepšeny. Třásně byly často nahrazovány bohatšími a složitějšími, ručně vyráběnými. Na tovární třásně byly navlečeny korálky ze zlatých nebo stříbrných nití. V ostatních případech se jednalo o velké stříbrné korálky, v rozích doplněné podobiznou střapců ze stříbrných řetízků s přívěsky.

Vlněné tovární šátky byly méně obvyklé. Byly to šály z vlněného kašmíru střídmých barev, s lemem nebo kostkované, které nosily starší ženy. Pýchou bylo velké množství šál v dívčině věnu, které byly štědře obdarovány příbuznými jejího manžela.

A Pavlovský šátky a šátky s „plovoucími květinami“ se začaly těšit obrovské, skutečně celosvětové popularitě, které dostaly své jméno podle města, ve kterém se stále vyrábějí - Pavlovský Posad.

Obraz šátku se často ukázal jako ústřední v dílech lidové poezie, ve verších různých básníků (stačí připomenout staré ruské romance: a další). Malebný, národní charakter ruských šátků přitahoval pozornost mnoha významných umělců, jako jsou K. Korovin, V. Surikov, B. Kustodiev. Ve svých žánrových obrazech a portrétech (např. „Kupenec“ a „Dívka na Volze“ od B. Kustodieva, „Španělský balkón“ od K. Korovina) často používali ve slavnostním oděvu žen ozdobné šátky a šátky; přitom barevná smršť šátků nasycená barvami až na hranici možností překvapivě odráží obrazy přírody, barevnost situace.

Šál Achmatovová

Líně se vrháš dál
Španělský šátek na ramena
Červená růže - ve vlasech.

Neohrabaně pestrý šátek
Ukryjete dítě
Červená růže - na podlaze.

Ale roztržitě poslouchá
Na všechna slova, která kolem zní
myslíš smutně
A řekni si:

„Nejsem hrozný ani jednoduchý;
Jen nejsem tak děsivý
Zabít; Nejsem tak jednoduchý

16. prosince 1913

Nutno podotknout, že sama básnířka tvrdila, že Blok vynalezl tento šátek, měl tehdy velmi rád španělské motivy – odtud španělský šátek. V memoárech Odojevcevy se zmiňuje, že Achmatovová měla ještě šátek, koupil ho Gumilyov, manžel básnířky, v obchodě s řemeslnými výrobky po Blokových básních. Podle Odoevtseva byl šátek namalován růžemi.
Na Altmanově portrétu je žlutý šátek básníka, možná i velký šátek. Obtéká modré otevřené šaty a padá téměř na podlahu. Zajímavé je, že v Achmatovově muzeu (Fountain House) je také žlutý šátek, ale je trochu jiný, má po okrajích našitou třásně. Zdá se, že v tomto šátku byla pořízena s Pasternakem v roce 1946, nádherně krásná fotka!
Na portrétu básnířky ve zralém věku (1952) je šátek pestrý, vypadá spíše jako hedvábný šátek.
Nechybí ani porcelánové sochy Anny Achmatovové – jedna z nich je dílem sester Dankových. Chtěl bych mluvit konkrétně o ní. Tato plastika byla vyrobena v roce 1924 ve Státní porcelánce (nyní LFZ) - Achmatova je zabalená v šátku, u nohou je červená růže (podle Bloka). Zde se poetický obraz podle mého názoru shodoval s čistě obrazovými úkoly: šátek je neobvykle krásný, je nepravděpodobné, že by skutečně existoval, zřejmě byl tento šátek generován umělcovou fantazií, ačkoli šaty básníka, soudě podle memoárů současníků, je přesně zdokumentován. Jiná plastika, která vznikla na LFZ koncem minulého století, je řešena jinak - básnířka sedí v křesle, přes ramena má ležérně přehozen vzorovaný šál (zřejmě také ne ze světa reality).
Podle vzpomínek současníků byla Achmatovová k věcem lhostejná, ochotně je dávala ostatním, ale přesto byly věci, které si vážila. Toto je hřeben, který jí dal její první manžel, porcelánové vázy Glebova-Sudeikina, vějíř, který si přivezl její třetí manžel z Japonska. Jedním slovem vše, co je spojeno s pamětí lidí, kteří jsou jí drazí.
Ve svých pamětech málokdy píše o konkrétních věcech, které k ní patří, přesto existují. Jedná se o zelený malachitový náhrdelník (je třeba dodat, že téměř na všech portrétech Achmatova je zobrazena s korálky kolem krku, dokonce i na porcelánovém šálku porcelánky Lomonosov), velká ikona „Kristus v žaláři“, portrét Mikuláše I. To je vše, až na další čepici z jemné krajky. I když sama přiznala: „Nějaký den jsem si pohrávala s životopisnou knihou. Všiml jsem si, že je velmi nudné psát o sobě a velmi zajímavé o lidech a věcech.

Šátky - součást montérek

V různých dobách se více či méně populární těšil šátky nebo šikmé šátky, t. j. trojúhelníkové šátky, obvykle střižené (plný šátek se od rohu rozpůlí), které se rozšířily v 19. století. V ruštině byl dokonce popsán proces vzniku takového šátku - stříhat šátky - to znamená stříhat je napůl, na šátky. Zpočátku se šátky vyráběly z bavlny, hedvábné látky, nosily se šátky. Nyní jsou také kožešinové šátky, které se vyrábí ze srsti mývala, ondatry, sobola, astrachánu. V některých oblastech Ruska, zejména v provincii Rjazaň, si ženy ve zvláště smutných dnech - ve dnech pohřbů a vzpomínek - zakrývaly hlavu bílými šátky, kterým se říkalo tvrdé (ze slovanského slova truchlit - truchlit, kroutit se). ). Těsný šátek jako symbol smutku a smutku je přítomen v dílech S. Yesenina. Revoluční doba přináší novou symboliku. Všude převládá červená jako barva praporu a revolučních vítězství. Ve 20. a 30. letech šátek zčervená. Červený šátek zosobňuje zapojení do revoluce a nové doby (jako účastníci Velké francouzské revoluce, kteří nosili červené klobouky). Jako pokrývku hlavy ji nosila komsomolská dívka a pak se stala atributem průkopníků - červenou kravatou. Šátek je součástí kombinézy: bílý lékařský šátek nosí mladší zdravotnický personál a olivový maskáčový šátek se stal pohodlnou pokrývkou hlavy pro armádu některých vojenských odvětví. Na konci 20. stol Během bojů v Čečensku ruští vojáci nějakou dobu používali jako pokrývku hlavy černé šátky, ale opustili je, protože Basajevovi ozbrojenci nosili stejné.

Módní moderní pokrývkou hlavy (zejména mezi mladými lidmi) se stává barevný hedvábný nebo bavlněný šátek (nebo šátek), tzv. bandana. Lexém bandana pochází z hindštiny a znamená velký šátek (šátek), obvykle uvázaný vzadu na hlavě. V Rusku si toto slovo získává na popularitě v souvislosti s televizním programem „Poslední hrdina“, kde účastníci jako součást určitého týmu nosí šátky různých barev. Šátek se používá i v přeneseném smyslu, konkrétně se vyskytuje jako název typu rybářského náčiní - "šátek", připomínající trojúhelníkový tvar šátku, stejně jako některé druhy solitérů - "Klondike" (obdoba starého solitéru „turecký šátek“).

Mnozí tedy věří, že šátky a šátky jsou pro babičky na hromadě, loupání semínek a mytí kostí svých sousedů. Ale stále častěji vidím mladé dívky na ulici, které používají tento doplněk ve svém každodenním šatníku. Sama si poznamenala, že to vypadá moderně a stylově. Jedním z nejvýraznějších představitelů těchto módních doplňků je šátek Pavloposad, který má výraznou národní barvu a jedinečný ornament. Ukázalo se, že nejen hedvábné šátky jsou ideálně kombinovány s moderním obchodním stylem, ale také tradiční ruské tištěné šátky a šátky dokonale zapadají do obrazu moderní mladé ženy. Historie šátků Pavloposad sahá více než dvě století zpět a za tu dobu se dokázala proměnit z obyčejné součásti tradičního národního kroje ve skvostný doplněk. To vše přispívá k popularizaci ruského šátku a díla ruských spisovatelů jen potvrzují krásu šátků a šátků a pomáhají nám podat úplný obraz ruských pokrývek hlavy.

Závěr

Po sledování historického vývoje ženské pokrývky hlavy můžeme dospět k závěru, že její smysluplné formy se vyvíjejí v kulturním prostoru lidového života, odrážející všechny zásadně možné mentální charakteristiky „národní barvy“, vyjádřené v symbolických a sémantickou funkci jazyka.

Ruská literatura uvádí mnoho příkladů, kdy jemný šátek působí jako známý detail ženského kostýmu a mezi ženami s velmi odlišným finančním postavením.

Tento obraz je mnohostranný, mnohostranný a každý spisovatel, básník, skladatel ho chápe po svém. Je také symbolem ženskosti a sofistikovanosti, symbolem harmonie a tepla. Šátek se stává symbolem ženského údělu.

Ale děje se to i takto:

1) červený šátek - symbol pokušení, pádu;

2) černý šátek - symbol smutku a ztráty.

Pelerína nebo šátek oživí i ten nejnudnější komplet, dá se nosit jak přes den do kanceláře, tak večer do nočního klubu. Kromě toho je šátek klasickým kouskem dámského šatníku, který je vždy na vrcholu módy.

slepé střevo

"rus"

Vesnice se utopila ve výmolech,

Zablokoval lesní chaty.

Viditelné pouze na hrbolcích a prohlubních,

Jak modré jsou lesy všude kolem.

Dlouhé vytí v soumraku, zima,

Strašní vlci z hubených polí.

Na dvorech hořící jinovatka

Chrápání koní přes pupínky.

Jako soví oči, za větvemi

Dívají se na šály sněhové vánice, aby hledali světla.

A stát za dubovými sítěmi,

Jako zlí duchové lesa, konopí ... (1914)

Zdroj: Básně a básně / . -

M .: Astrel ":

AST", 2002. - S. 13-17.

Tato pasáž není zcela prostoupena klidem autorovy duše. Umělecká zařízení, jako jsou epiteta („hubená pole“, „strašní vlci“), metafora („šátek vánice“) – dodávají básni ještě barevnější a živější vzhled.

https://pandia.ru/text/78/484/images/image002_90.jpg" alt="(!LANG:C:\Users\Katrin\Desktop\CONFERENCE\imagesCAVEYAEV.jpg" align="left" width="186 height=271" height="271">!} Šál Achmatovová

Existuje mnoho portrétů Anny Achmatovové. Ráda kreslila, a to není překvapivé. Měla velmi poetický vzhled, její jméno zní poeticky. Jen poslouchejte: Anna Achmatovová. Zní to výjimečně. I když název si vymyslela sama, jak víte. Kdo je Anna Gorenko? Je dokonce zvláštní, že je to její pravé jméno, vůbec se k ní nehodí. I když je vše v životě předem určeno: prababička básnířky, tatarská princezna, měla příjmení Akhmatova.
V Achmatovových portrétech je jeden rys: mnoho z nich je zobrazeno s šátkem na ramenou. Zdá se, že se to stalo i od Bloka, pamatujete si jeho básně (věnované Achmatovové)?

"Krása je hrozná" - řeknou ti -
Líně se vrháš dál
Španělský šátek na ramena
Červená růže - ve vlasech.

"Krása je jednoduchá" - řeknou ti -
Neohrabaně pestrý šátek
Ukryjete dítě
Červená růže - na podlaze.

Ale roztržitě poslouchá
Na všechna slova, která kolem zní
myslíš smutně
A řekni si:

„Nejsem hrozný ani jednoduchý;
Jen nejsem tak děsivý
Zabít; Nejsem tak jednoduchý
Nevědět, jak hrozný je život.
16. prosince 1913

Bibliografie:

1) Birich, Mokienko, Stepanova 1998: Stepanova Russian Fraseology. - Petrohrad: Nakladatelství "Folio-press", 1998.

2) Vereščagin, Kostomarov 1983: Kostomarov a kultura. -M .: Nakladatelství "Ruský jazyk", 1983.

3) Zelenin 1926: Zeleninské pokrývky hlavy východních (ruských) Slovanů. //Slavia, 1926.

4) Zlatý věk:http:// dům-krb. výložník. en/ Domov/9804. htm

5) Kolesov 1999: „Život pochází ze slova…“

- Petrohrad: Nakladatelství Zlatoust, 1999.

Abstrakty

Účel výzkumné práce:

Formování kulturní a historické paměti, pochopení role ruské pokrývky hlavy v dílech ruských spisovatelů;

Hlavní úkoly:

Podporovat emocionální a morálně-estetickou vnímavost k fenoménům krásy v životě a literatuře; vytvoření trvalého zájmu o ruská literární díla, myšlenka holistického obrazu lidského světa prostřednictvím uměleckého obrazu děl; ukázat mnohostrannou krásu ruských pokrývek hlavy; přispět k rozvoji znalostí o kultuře.

Relevantnost Téma mého výzkumu je způsobeno přítomností významných mezer ve studiu role pokrývek hlavy v dílech ruských spisovatelů. Relevantní je i výběr předmětu zkoumání – ruská pokrývka hlavy, o které toho moc nevíme.

Kostým je vždy jedním z nejdůležitějších prostředků charakterizujících literární postavy. Určuje nejen jejich éru a společenské postavení, ale i charakter, vkus, zvyky. V teplé kápi a šátku jde Máša v Puškinově sněhové bouři na tajnou svatbu. Věci se často stávají znaky, symboly lidských zkušeností. I. Bunin v příběhu „Čisté pondělí“ z cyklu „Temné uličky“ s pomocí tak malého, ale významného detailu, jako je „mokrý šátek“, předvedl zoufalé gesto k odevzdání se vášni: láskyplnou, ale pevnou prosbu nečekat pro to už, nesnažit se to hledat, vidět to. Jakýmsi symbolem ruské kultury, ruských rituálů a tradic je orenburský péřový šátek. Jeho obraz je zachycen v básních a písních. Zdrobnělá podoba kapesníku byla oblíbená zejména během Velké vlastenecké války. Díky slavné písni "Modrý šátek", v podání K. Shulženka, se modrý (modrý) kapesník skutečně stal symbolem naděje, symbolem vzdálené milující ženy. Když už mluvíme o šátky, představujeme si, že se jedná o velký pletený nebo tkaný šátek, různých typů a velikostí, často s barevným vzorem. Lexém šátek je v ruštině znám od konce 18. století. Toto slovo získalo zvláštní popularitu po roce 1820, kdy se objevila báseň „Black Shawl“. V této básni hraje hlavní roli šátek - symbol smutku a ztráty, zkušenost člověka. Její ještě hořčí barva jen umocňuje její image.

Možná se slovo dostalo do ruštiny přes francouzštinu (a polštinu) ze zemí východu jako název kašmírského šátku. „Vznik prvního šátku v Evropě v každodenním životě se datuje do doby návratu Napoleona 1 z egyptského tažení, který Josefíně jako dárek přinesl úžasně krásný šátek z indické práce. Šíření indických šál, jejich módy, způsobilo napodobování nejprve ve Francii, pak v Německu. A odtud se přes Sasko dostali do ruských továren a zde se pevně usadili pod názvem „saské zboží“.

Šátek se stal tradiční formou pokrývky hlavy ruských žen. Podle ní bylo možné určit nejen sociální a rodinný stav ženy, ale také její rodnou zemi. Obraz šátku se často ukázal jako ústřední v dílech lidové poezie, ve verších různých básníků (stačí si vzpomenout na staré ruské romance: "Temný třešňový šátek", "Černý šátek" a další). Malebný, národní charakter ruských šátků přitahoval pozornost mnoha významných umělců.

Existuje mnoho portrétů Anny Achmatovové. V Achmatovových portrétech je jeden rys: mnoho z nich je zobrazeno s šátkem na ramenou. co to je Pravděpodobně symbol sofistikovanosti a ženskosti. Ruská literatura uvádí mnoho příkladů, kdy jemný šátek působí jako známý detail ženského kostýmu a mezi ženami s velmi odlišným finančním postavením.

Tento obraz je mnohostranný, mnohostranný a každý spisovatel, básník, skladatel ho chápe po svém. Žlutý šátek Achmatovové je symbolem ženskosti a sofistikovanosti, zelený šátek Yesenin je symbolem harmonie a tepla, bílý šátek Tolstého je symbolem čistoty. Šátek se stává symbolem ženského údělu.

Ale děje se to i takto:

3) Buninův červený šátek - symbol pokušení, pádu;

4) Puškinův černý šátek je symbolem smutku a ztráty.

Pomocí šátku bylo možné zdůraznit jak majestátnost a hrdost postavy, tak křehkost a půvab. Šátek poskytoval dostupnou a často jedinou příležitost, jak dát ženským šatům úplnost, úplnost. Šátek mohl utajit nedostatky ženské postavy a nedbalost v kostýmu (např. schovat slabé šněrování živůtky, zvláště doma). Přes ramena se házely šátky, balili se do nich, zavazovali se. Na ulici by šátek mohl nahradit svrchní oděv.

Kandidát na dějiny umění, přední specialista Státního muzea Ermitáž, člen Svazu umělců Ruské federace, člen Evropské textilní sítě (ETN).

[Ilustrace k článku, viz papírová verze čísla]

Šátek v Rusku: cesta k revoluci

Sémiotický status šátku ve světové kultuře byl vždy extrémně vysoký. Tato položka hrála důležitou roli v tradičních kostýmních komplexech mnoha národů Ruska. Byla mu přidělena významná rituální role, která se zachovala po staletí. Zvláště široké uplatnění našel šátek ve svatební a pohřební tradici. Byly s ní spojeny různé pověry, používala se při věštění, často se zmiňovala v lidových písních a písních. Nejdražší šátky se dědily z matky na dceru, z tchyně na snachu.

století se mezi rolnictvem v Rusku rozšířily tištěné chintzové šály, které doplnily nebo nahradily staré pokrývky hlavy vdaných žen - kichki, straky, kokoshniky. Kapesníky ve velkém vyráběly textilní továrny v provinciích Moskva, Petrohrad a Vladimir. Jejich výrobky se lišily vzorem a kvalitou látek, velikostí a cenou, reagovaly na nejrozmanitější vkus zákazníků. Nejen na vesnicích, ale i ve městě se však nosily šátky - selanky, které se tam přistěhovaly bydlet. Na ulicích velkých měst bylo možné spatřit „kaliko podomní“ nabízející kapesníkové zboží (obr. 1). Obchod byl zpravidla úspěšný - koneckonců většinu obyvatelstva Ruska tvořili rolníci a dělnická třída a zvyk zahalovat hlavy mladých dívek a vdaných žen v prvních desetiletích 20. století stále přetrvával. . Statisíce šátků se tak ročně rozptýlily po celém Rusku a dostaly se i do nejodlehlejších koutů rozlehlé země.

První světová válka a následné únorové a říjnové revoluce roku 1917 přitom výrazně ovlivnily ruský textilní průmysl. Některé továrny začaly vyrábět látky výhradně pro potřeby v první linii, ale většina podniků výrobu zastavila kvůli vážným ekonomickým potížím.

Navzdory obrovskému nedostatku textilních výrobků pozorovanému v prvních desetiletích sovětské moci tomu tak bylo kapesník se stal povinným předmětem každodenního života, stal se jedním z nejdůležitějších symbolů revoluce a znakem příslušnosti k novému systému. Tak například NN Berberova zavzpomínala na první porevoluční roky: „Všechny ženy teď nosily šátky, muži čepice a čepice, klobouky zmizely: vždy byly všeobecně přijímaným ruským symbolem vznešenosti a zahálky, nyní se mohly stát terčem pro Mausera v každém okamžiku“.

Červený šátek - symbol revoluce

Zvláštní postavení v porevolučním Rusku získal červený šátek, který nosily nejrevolučněji smýšlející představitelky něžného pohlaví. Způsob nošení šátku měl svou zvláštnost - namísto tradičního vázání na uzly vepředu se zpravidla dělalo vzadu.

Červená byla vždy jednou z nejdůležitějších barev v ruské lidové kultuře, symbolizovala plodnost a bohatství. V předrevolučním Rusku byly šátky s červeným pozadím rozšířené a selky je velmi milovaly. Obvykle byly takové šátky zdobeny květinovým vzorem nebo měly ozdobu ve formě orientálních "okurky". Nejzářivější šátky, barvené do červené „adrianskonopolské“ barvy, vyrobilo Sdružení manufaktur Baranovů v provincii Vladimir okresu Archangelsk ve vesnici Karabanovo. Mezi rolnickým obyvatelstvem byly velmi oblíbené a organicky vstupovaly do lidového krojového komplexu.

Po nastolení sovětské moci se ve městě i na venkově rozšířil červený šátek bez jakéhokoli vzoru. Samozřejmě připomínal revoluční prapor, z něhož bolševici udělali symbol boje za svobodu. Červená barva již získala jiný význam a stala se zosobněním krve utlačovaných tříd, prolité za jejich osvobození. Na začátku byl prapor bolševiků jednoduchý červený prapor v podobě obdélníkového kusu látky. Někdy na něm byla napsaná nebo vyšívaná hesla, portréty V. I. Lenina a dalších revolučních osobností. Po vzniku SSSR byla v souladu s ústavou z roku 1924 rudá vlajka schválena jako státní vlajka. V horním rohu u násady byl přidán obraz srpu a kladiva a nad ním byla umístěna červená pěticípá hvězda.

Červený šátek navíc v sovětském kulturním prostředí vyvolával asociace s frygskou červenou čepicí Velké francouzské revoluce (Lebina 2016: 133). Takže například V.V. Veresaev v románu „Sestry“ napsal o mladém dělníkovi z gumárny Krasny Vityaz: „Basya ... se teď oblékal. Neoblékala se jako obvykle, ale velmi pilně, pečlivě se dívala do zrcadla. Černé kadeře byly krásně vyklepané zpod šarlatového šátku uvázaného kolem hlavy jako frygická čepice“ (Veresaev 1990: 198).

Historie této pokrývky hlavy je zajímavá. Objevila se mezi starověkými Frygy a byla to měkká zakulacená čepice s vrškem visícím dopředu. Ve starém Římě měli osvobození otroci, kteří dostali římské občanství, podobný klobouk. Říkalo se tomu „piley“ (pileus). Poté, co Marcus Junius Brutus zabil Caesara a na rub mince mezi dvě čepele umístil pileus, stala se čepice symbolem svržení tyranie. To do značné míry vysvětluje vzhled frygické čepice v revoluční Francii v letech 1789-1794. V souvislosti s šířením kultu osobnosti Bruta je pravděpodobné, že během Francouzské revoluce se frygská čepice stala obecně uznávaným symbolem svobody, a proto červenou čepici začali používat jako pokrývky hlavy jakobíni. Později vynikající francouzský umělec E. Delacroix na svém slavném obraze „Liberty Leading the People“ zobrazil ženskou postavu zosobňující Francii s červenou frygickou čepicí.

Nutno podotknout, že v dobách revolučních otřesů v různých zemích byla potřeba určitého poznávacího znamení rebelů, které by pro ně bylo srozumitelné a jasně viditelné. Přesně takovou se ve Francii stala frygická čepice a později v Rusku červený šátek.

Malý obdélníkový kus jasně červené látky se tak stal důležitým atributem nové sovětské vlády. Tak například E. Pylaeva, fréza v továrně Dynamo Moskva, připomněla, že v roce 1923 „nejmódnějším oblečením pro člena Komsomolu byla černá skládaná sukně, bílá halenka, červený šátek a kožená bunda“ ( Vždy v boji 1978: 105). V redakcích leningradských novin se v červeném šátku často objevovala i známá sovětská básnířka O. Berggoltsová.

Obrazy ruských umělců 20. let 20. století nám představují galerii zářivých ženských obrazů v červených šátcích. Jedním z prvních je „Portrét umělce TV Čižova“ od B. Kustodieva, 1924 (obr. 1 ve vložce), stejně jako plátno K. Petrova-Vodkina „De-vushka v červeném šátku“, 1925 (obr. 2 ve vložce). Umělec K. Yuon, známý již před revolucí, v roce 1926 namaloval obrazy „Mladí lidé u Moskvy“ a „Komsomolskaja pravda“, kde jsou mladí aktivisté vyobrazeni v červených šátcích. Obraz "Mezinárodní den mládeže", věnovaný novému revolučnímu svátku mládeže, vytvořil výtvarník I. Kulikov v roce 1929 (obr. 3 ve vložce). Zobrazoval řady mladých lidí, kteří chodí v juniorských uniformách. Hlavy mnoha dívek byly pokryty červenými šátky, které spolu s prapory v rukou mladých mužů působily jako již tradiční symboly sovětské moci a sloužily jako jasné akcenty v mnohofigurální kompozici díla.

Na plakátech prvních revolučních let je také často vidět obraz červeného šátku, který doplňoval obraz ženy hájící ideály revoluce. Slavný sovětský umělec A. Samokhvalov vytvořil v roce 1924 plakát „Nesmrtelný vůdce října. Lenin nám ukázal cestu k vítězství. Ať žije leninismus!" (obr. 4 ve vložce). Jako hlavní ideové a kompoziční řešení byly zvoleny tři ženské postavy, z nichž dvě jsou vyobrazeny v červených šátcích.

Plakát rychle reagoval na aktuální události a dokázal srozumitelnou, výraznou formou odrážet radikální změny ve veřejném životě. Například ve sbírce Státního ruského muzea se dochoval náčrt výše uvedeného plakátu A. Samokhvalova „Růst, spolupráce!“, vytvořený v roce 1924. Umělkyně představila mladou dělnici v červených šatech, šátku a s transparentem v ruce, propagující zavedení spotřebních družstev.

Neznámý umělec na slavném plakátu "Pomáháte vymýtit negramotnost?" vytvořil jeden z nejvýraznějších ženských obrazů, ve kterém je červený šátek důležitým atributem nové síly (obr. 5 ve vložce). Aktivistka je oblečená v blůze s červenými puntíky a červeným šátkem – hrozivě a vytrvale vyzývá k naplnění „Iljičových přikázání“ a připojení se ke „Společnosti s negramotností“.

Konstruktivistický propagandistický šátek

Na počátku 20. let se však objevily šátky se vzorem kladiva a srpu. Samotné šátky se v muzejních a soukromých sbírkách nedochovaly, ale o jejich existenci a nošení svědčí obraz N. A. Ionina „Žena v šátku“ (obr. 6 ve vložce). Autor ji pravděpodobně napsal v roce 1926. Veřejnosti byl představen na výstavě „Malba, styl, móda“, pořádané Státním ruským muzeem v roce 2009. Ženská tvář je orámována šátkem tak, že evokuje zjevnou podobnost s obrazem Matky Boží. Modelem byla umělcova manželka - Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova). Čistý, klidný a mírně odtažitý pohled ženy je otočen na stranu a za zády jí umělec zobrazil vratké staré vesnické chatrče, připomínající předrevoluční minulost. Látka šátku a šatů se srpy a kladivy zde nepochybně působila jako nový symbol života v sovětském Rusku.

Po revoluci byly zkřížený srp a kladivo jedním z nejdůležitějších státních symbolů a měly zosobňovat jednotu dělníků a rolníků. Od druhé poloviny 19. století si proletářské organizace vybírají jako třídní znak kladivo. V předvečer první ruské revoluce se stal obecně přijímaným atributem v řadách ruského revolučního hnutí. Na druhé straně byl srp masivním celorolnickým pracovním nástrojem, který symbolizoval sklizeň a sklizeň. To bylo často používáno v předrevoluční heraldice v Rusku. V sovětských dobách se srp a kladivo staly hlavním znakem Sovětského svazu a také jedním ze symbolů komunistického hnutí. Ve státním znaku SSSR byl srp vždy zobrazen přeložený na kladivu. To znamenalo, že kladivo předcházelo srp jako heraldické znamení a bylo starší než on. Ve vzoru šátku a látky šatů na obraze N. Ionina „Žena v šátku“ jsou tyto důležité formality erbovních symbolů dodrženy.

Textilie se vzorem v podobě srpu a kladiva začaly vyrábět továrny v Moskvě, Ivanovu a dalších městech v první polovině 20. let 20. století. Známý mistr propagandistické kresby na látkách S. V. Burylin zařadil jejich obrazy do svých raportových textilních kompozic. Vzor sestávající výhradně ze srpu a kladiva je však vidět na náčrtu látky L. Popova, známé ruské avantgardy. Spolu s další vynikající umělkyní té doby V. Štěpánovou pracovali v roce 1923 v 1. továrně na tisk bavlny v Moskvě (dříve Tsindel). Vyvinuli zvláštní typ geometrického ornamentu, který historik umění F. Roginskaya nazval „první sovětskou módou“.

Je třeba připomenout, že počátkem 20. let začalo oživení textilního průmyslu a nově otevřené podniky nutně potřebovaly nové vzory látek. 11. března 1923 byla v Moskvě zahájena První celoruská umělecko-průmyslová výstava. Souběžně s výstavou se konala celoruská konference věnovaná problematice uměleckého průmyslu. Mezi organizátory a aktivními účastníky těchto akcí byl známý ruský umělecký vědec Ya.Tugendhold, který zdůraznil důležitost zvyšování úrovně kvality uměleckého průmyslu, neboť právě ona byla podle jeho názoru schopna naplnit sen o ruské revoluci - uvést umění do života. Při analýze výrobků průmyslového oddělení výstavy Tugendhold vyčlenil textilní vzorky a zdůraznil, že jim skutečně chybí nové ornamenty a rytmy. Profesor P. Viktorov 29. listopadu 1923 na stránkách deníku Pravda apeloval na umělce, aby přišli pracovat do textilního průmyslu a dali nové návrhy pro chintz (Viktorov 1923). Tato publikace našla živý ohlas u L. Popové a V. Štěpánové, kteří v letech 1923-1924 vytvářeli návrhy potištěných látek.

V jejich jasných originálních vzorech převládaly především geometrické motivy, které odrážely malířské hledání umělců v oblasti konstrukce a barev. L. Popová však v několika textilních kresbách místo geometrických tvarů použila v té době již rozšířené revoluční symboly - srp a kladivo a také pěticípou hvězdu. O tom, že se kupovaly látky L. Popovy a šily se z nich různé kostýmy, svědčí slova Tugendholda: „Letos na jaře nejsou moskevské ženy NEPmanky, ale převlečené dělnice, kuchařky, zaměstnanci. Místo starých filištínů se na látkách mihly nové nečekaně velké a chytlavé vzory. L. Popova prorazila díru do té čínské zdi, která existovala mezi průmyslem a uměním“ (Tugendkhold 1924: 77). Ionin na svém obraze „Žena v šátku“ zobrazil ženské šaty a šátek se vzorem velmi připomínajícím látkový náčrt L. Popovy se srpem a kladivem. Vyznačovaly se nádhernou grafikou linií a jasným rytmem kompozice vztahu.

Propagandistické šátky a symboly sovětské éry

Počátkem 20. let 20. století zároveň začal v textilních továrnách vznikat nový typ šátků, kterému se říkalo „propaganda“. Staly se vizuálním prostředkem propagandy a zaujímaly zvláštní místo v historii uměleckého textilu. Portréty vůdců revoluce, prvky státních symbolů, zkratky, hesla a památná data, ale i témata kolektivizace zemědělství a industrializace hospodářství se nejpříměji promítly do výtvarného řešení kapesníčkových výrobků těch let. Výpravné a ornamentální kompozice propagandistických šátků, jejich koloristické řešení zprvu prokazovalo lpění na textilní tradici. Postupně se však do průmyslové výroby začaly zavádět nové výtvarné techniky, které vykazovaly úzké spojení s uměním avantgardy. Šátek se tak proměnil v jasný symbol éry a stal se mocnou zbraní v boji za ideály revoluce.

Většinu šátků vyrobených v továrnách v Moskvě, Leningradu a Ivanově v prvních desetiletích po revoluci je třeba připsat k takzvaným pamětním výrobkům. Podobné výrobky se vyráběly ve velkém již před revolucí a byly věnovány různým památným datům: nástupu na trůn Mikuláše II. v roce 1896, 100. výročí války v roce 1812, 300. výročí dynastie Romanovců v roce 1913 atd. . Tradice vytváření takových pamětních šátků sahá až do 17. století 1, kdy se v anglických manufakturách začaly tisknout zeměpisné mapy a poté se objevovaly výrobky s výpravnými obrázky na téma určitých historických událostí, vojenských vítězství atd. Předpokládá se, že první pamětní šátek v Rusku se objevil v roce 1818 v den otevření slavného pomníku K. Minina a D. Požarského na Rudém náměstí v Moskvě 2 .

Jak ukázala studie problematiky, po skončení občanské války, kdy začala obroda textilního průmyslu, patřily mezi první příklady nových sovětských výrobků kampaňové šátky. Je třeba připomenout, že již v roce 1918 Lenin definoval hlavní ideologická vodítka pro rozvoj umění ve slavném plánu monumentální propagandy 3 . Sovětské úřady vytrvale požadovaly, aby umělci vytvořili zvláštní tématické prostředí, které by nemělo vyvolávat asociace s životem předrevolučního Ruska. Významné místo v globální ideologické restrukturalizaci získala textilní ornamentika. A. Karabanov na stránkách specializované přílohy periodika Izvestija textilního průmyslu psal o potřebě „... dát nové barvy a vzory tkanin, které tím, že jsou chudší na vlákna, porazí světovou konkurenci bohatostí jejich designu, odvahy a revoluční krásy myšlení“ (Karabanov 1923: jeden). Jakou konkrétní figurativnost, kompoziční a koloristické řešení by však měly mít nové revoluční textilní vzory, autor článku neupřesnil. Známý teoretik průmyslového umění B. I. Arvatov také volal po „ničení květin, girland, bylin, ženských hlav, stylizovaných padělků“ a vnášení nové ornamentiky do designu průmyslových výrobků (Arvatov 1926: 84).

V době, kdy se diskuse o nových ornamentálních motivech v sovětském textilu teprve rozvíjela, však některé ruské podniky začaly vyrábět tištěné šátky, které plně odpovídaly ideologickým úkolům, které vedení země stanovilo pro průmysl.

Například v Teykovské továrně Ivanovo-Voznesensky Textile Trust v roce 1922 byla vyrobena série šátků k 5. výročí Říjnové revoluce. Dva šátky z této série jsou známé pod heslem "Všechnu moc Sovětům!" a „Proletáři všech zemí, spojte se!“, zhotovené podle kreseb umělce L. M. Černova-Plyosského 4 (obr. 7 ve vložce). Na prvním z nich byla nejsložitější ornamentální kompozice s centrální kresbou „Rozptýlení ústavodárného shromáždění bolševiky“, umístěnou v ozdobném rámu v podobě pěticípé hvězdy a kulatého medailonu. Byl doplněn vysvětlujícími nápisy "Všechna moc Sovětům!", "Proletáři všech zemí, spojte se!" atd. V rozích šátku byly dějové kompozice „Úspěšná bitva ve dnech říjnové revoluce“, „Zajetí Perekopu“, „Přistoupení republiky Dálného východu“, „Zničení známek autokracie“. Do horní části rámce dějových scén umělec zařadil portrétní obrazy V. I. Lenina, Ya. M. Sverdlova, M. I. Kalinina, L. D. Trockého. Centrální pole i lemový vzor šátku se vyznačovaly složitostí kompozice a množstvím dekorativních prvků.

Na druhém šátku, vyrobeném v Teykovské továrně v roce 1922, byly rovněž v kulatých ozdobných medailonech v rozích zobrazeny portréty vůdců světového proletariátu - F. Engelse, K. Marxe, V. I. Lenina a L. D. Trockého 5 . Centrální pole produktu zdobí obraz Obelisku svobody, což je architektonické a sochařské seskupení věnované sovětské ústavě. Obelisk, navržený N. Andrejevem a D. Osipovem, byl instalován na Sovětské (Tverské) náměstí v Moskvě v letech 1918-1919. Památka se do dnešních dnů nedochovala, a proto má šátek svým vzhledem zvláštní historický a kulturní význam. Černov-Plyosskij v kompozici kapesníku umístil po stranách obelisku monumentální postavy stojícího dělníka na pozadí industriální krajiny a rolníka s sklizňovými výjevy (Kareva 2011: 64). Okrajový vzor šálu se vyznačoval nádhernou liniovou grafikou s jedním z nejdůležitějších sovětských symbolů - srpem a kladivem. Nahoře na šátku byl nápis "Únor 1917 - říjen 1917" s pěticípou hvězdou a dole - "Proletáři všech zemí, spojte se!" (obr. 8 ve vložce). Toto je jedno z nejznámějších mezinárodních komunistických hesel. Poprvé to vyjádřili Karl Marx a Friedrich Engels v Komunistickém manifestu. V roce 1923 Ústřední výkonný výbor SSSR určil prvky státních symbolů Sovětského svazu, mezi které patřilo heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“.

Byl přítomen na erbu SSSR a tovární umělci jej později opakovaně používali k vytváření propagandistických kompozic ve výzdobě látek.

V roce 1924 byl v továrně Fifth October trustu Vladimir-Aleksandrovsky vyroben pamětní šátek s portrétem Lenina podle kresby umělce N. S. Demkova. Kompozice šátku byla tradiční a skládala se z pěti částí spojených s obecným pozadím. Centrální pole zdobené bustovým portrétem Lenina v kulatém medailonu bylo obklopeno ozdobným vlysem zobrazujícím další generaci sovětského lidu kráčejícího a vysvětlujícími nápisy o měnové reformě, kulturní revoluci atd. Tmavě hnědé pozadí produktu bylo pokryto nádherným krajkovým vzorem s portréty Marxe, Engelse, Kalinina a Trockého. V říjnu 1924 byla poprvé vyrobena zkušební šarže a v listopadu byla zahájena sériová výroba tohoto produktu. Byl předán všem pracovníkům podniku jako památný dárek a také čestným hostům slavnostních akcí závodu k 7. výročí října. V lednu 1925 dala N. K. Krupskaja takové šátky delegátům prvního celoodborového učitelského sjezdu v Moskvě (Kuskovskaja et al. 2010: 79) (obr. 9 ve vložce).

Šátky s tématikou kampaně byly nejen uschovány jako suvenýry nebo použity jako plakáty, ale také se nosily. Takže například v Ústředním státním archivu filmových a fotodokumentů Petrohradu se zachovala fotografie z roku 1925, na které jsou pracovníci na exkurzi. Uprostřed rámu sedí u stolu mladá žena, na hlavě je vidět šátek s revolučním tématem (obr. 2) 6 .

V roce 1928 byl v jedné z továren Ivanovo-Voznesensky trustu vyroben šátek k 10. výročí Dělnické a rolnické Rudé armády (RKKA). Ve středu výrobku je umístěna pěticípá hvězda s portrétem významného revolučního vojevůdce M. V. Frunzeho. Hraniční design šátku zahrnoval obrázek vojáků Rudé armády a různých předmětů na téma „Dobytí Ufy“, „Osvobození Dálného východu“, „Křižník Aurora na Něvě“. Pozadí centrálního pole šátku a hranice bylo vyplněno bitevními scénami, vojenskou technikou: zbraněmi, letadly v černé a bílé. Jako barevný akcent použil umělec červenou, která má v sovětském umění svou symboliku.

Nutno podotknout, že kompoziční řešení a výtvarné postupy naplňování hlavního pole a hranice mnoha propagandistických šátků vyráběných ruskými továrnami ve 20. letech do značné míry opakovaly předrevoluční produkty tohoto typu. Sovětští umělci, stejně jako jejich předchůdci, přešli k realistickému způsobu zobrazení a vypůjčili si motivy z tištěné grafiky a malby, do kompozice zahrnuli i pomníky a sochy. Svěží barokní a starodávné ruské ornamenty, charakteristické pro styl historismu, byly často používány jako dekorativní design.

Koncem 20. a začátkem 30. let se však v designu předvolebních šátků objevil nový směr. Prokázalo úzké spojení s uměním ruské avantgardy, konkrétně s konstruktivismem. A tak se například v továrně Shlisselburg v první polovině 30. let 20. století vyráběl červený šátek s originálním bordurovým designem. Umělec nechal centrální pole produktu nevyplněné a do rohů umístil obrázek křižníku Aurora. Zároveň nebyl zobrazen siluetový obrázek lodi, ale její zajímavější úhel - pohled zepředu. Nad Aurorou byl umístěn srp a kladivo. V hraniční kompozici vytvořil autor kresby detailní panorama Leningradu 30. let - fungující továrny a továrny, obytné a veřejné budovy postavené po revoluci ve stylu konstruktivismu. Horizontální a vertikální černé čáry s výraznými tahy doslova „konstruují“ obrazy pohledů na město na Něvě. Jedna z budov je docela rozpoznatelná - jedná se o Dům sovětů regionu Moskva-Narva, postavený architektem N. A. Trockým. Stále tam sídlí správa Kirovského okresu Petrohradu. Budova zaujímá jižní část náměstí, navržená na základě územního plánu přestavby, který v roce 1924 vypracoval architekt L. A. Ilyin. Výtvarné provedení šátku s rozvinutým panoramatem města vyniká nádhernou grafikou a barevným kontrastem (obr. 10 ve vložce).

K šátkům továrny Shlisselburg lze přidat ještě jeden červený šátek věnovaný 10. výročí říjnové revoluce. Středové pole výrobku je diagonálně zdobeno dvěma ornamentálními pruhy v zrcadlovém obraze znázorňujícími klasy pšenice a květiny a také nápis „1917–1927“. Mezi výročími je uprostřed umístěn srp a kladivo s květinovými girlandami. Okraje šátku zdobí podobné ornamentální pruhy a také nápis "Ať žijí dělníci a pracující ženy, jdou do světa října." Detaily vzoru šátku vynikají svým grafickým charakterem a originální barevností (obr. 11 ve vložce).

Další šátek, vyrobený v manufaktuře Krasnopresnenskaja Trekhgornyj v Moskvě v roce 1927, demonstroval nové umělecké a stylistické techniky v designu šátkových výrobků. Střední část šátku vyplňuje dynamická kompozice létajících letadel na pozadí reflektorů. Je třeba poznamenat, že vedení země bylo extrémně znepokojeno obrannou schopností země. Značná pozornost byla věnována letectví, které mělo na obloze spolehlivě ochránit první stát dělníků a rolníků na světě. Za tímto účelem byly v zahraničí zakoupeny nejmodernější modely stíhaček. Soudě podle povahy tvaru a designu letadla je na šále vyobrazen stíhačka Fokker D.XIII, která byla speciálně vyvinuta na objednávku Sovětského svazu holandskými leteckými konstruktéry (obr. 12 ve vložce).

Široký okraj šátku, představující různé průmyslové motivy, se vyznačuje zvláštním dynamickým charakterem obrazu: pracovní závody a továrny, ozubená kola, různé mechanismy, ale i kladiva a srpy. Nutno zdůraznit, že námět rostlin a továren byl v dějových kresbách propagandistických textilií jedním z nejdůležitějších. A to není překvapivé, protože sovětská vláda v těchto letech prováděla politiku rozsáhlé výstavby průmyslových podniků. Nejčastěji se v textilu 20. a počátku 30. let 20. století zobrazoval motiv fungujících továren s dýmkami a také výrobní detaily. Právě ty byly použity ve výzdobě bordury šátku, která originálním výtvarným způsobem vystupuje z pozadí ostatních výrobků s převahou lineárních konstrukcí, kde je důraz kladen na designové rysy zobrazovaných předmětů. Na šátku je jistě vidět vliv avantgardního umění na jeho dekorativní design.

Vidíme tedy, že historie revolučních transformací v Rusku ve dvacátých a třicátých letech minulého století zanechala jasný otisk na šálách s tématikou kampaně a proměnila tradiční kostým v mocný ideologický prostředek boje za nové ideály. Šátkové výrobky těchto let prokázaly na jedné straně kontinuitu textilních vzorů a na druhé straně inovativní přístup k dekorativnímu designu textilií s využitím výtvarných prostředků nejpokročilejších trendů současného umění.

Takové šátky se nosily při zvláštních příležitostech nebo se používaly jako předvolební plakáty a byly také uchovávány jako upomínkové předměty. Kampaňské šátky dnes slouží jako důležitá materiální památka doby a svědčí o tradicích a inovacích, které existovaly v textilním designu ve 20. a 30. letech 20. století.

Literatura

Arvatov 1926- Arvatov B. Umění a průmysl // Sovětské umění. 1926. č. 1.

Blumin 2010- Blumin M. Umění oblékání: agitační textilie od 20. do 30. let 20. století do současnosti // 100% Ivanovo: propagandistické textilie 20. až 30. let ze sbírky Ivanovského státního muzea vlastivědy a historie. D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Veresaev 1990- Veresaev V. Sestry. M., 1990.

Vždy v boji 1978- Vždy v boji. M., 1978.

Karabanov 1923- Karabanov A. New calicos // Dodatek k Izvestijam textilního průmyslu. 1923. č. 6.

Kareva 2011- Textil kampaně Kareva G. Ivanovo. Ornament a nápisy // Teorie módy: oděv, tělo, kultura. 2011. č. 21. S. 63–70.

Kuskovskaya a kol. 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Born by the Revolution: Uncirculated Works from the Museum Collection // 100% Ivanovo: Propaganda Textiles of the 1920 - 30s from the Collection of the Ivanovo State Museum of Local History and Local Lore . D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Lebina 2016- Lebina N. Sovětský každodenní život: normy a anomálie. Od válečného komunismu k velkému stylu. Moskva: Nová literární revue, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. Památce L. Popové // Umělec a divák. 1924. č. 6–7.

Poznámky

Nejstarší pamětní kapesník pochází z roku 1685 a je uložen ve sbírce Victoria and Albert Museum (UK).
Pomník K. Minina a D. Požarského navrhl sochař I. Martos a instaloval jej před chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě. Slavnostní otevření pomníku se konalo 20. února (4. března 1818).
Úkoly monumentálního propagandistického plánu byly stanoveny výnosem Rady lidových komisařů ze 14. dubna 1918.
Černov-Plyosskij N. L. (1883-1943) - malíř, se narodil v Kinesh-ma (oblast Ivanovo). V roce 1913 absolvoval Imperiální akademii umění v Petrohradě. Po revoluci psal plakáty, navrhoval knihy a pracoval také jako dekoratér v činoherním divadle Kineshma. A. N. Ostrovského, maloval kulisy a kreslil náčrty kostýmů; se stal autorem prvních předvolebních šátků. Potlačen v roce 1937, zastřelen.
Trockij L.D.- jeden z hlavních účastníků revolučních událostí v říjnu 1917. V roce 1927 byl odvolán ze všech funkcí, v roce 1929 byl vypovězen ze země a prohlášen za nepřítele lidu. V tomto ohledu byly všechny portréty L. D. Trockého na předvolebních šálách vystřiženy.
Fotografie publikována v: Blumin 2010: 122.

Starověký kus ženského oblečení. Míra distribuce šátku závisela na klimatických podmínkách, na náboženských tradicích a zvycích. Takže v Egyptě klima nepřálo nošení šátků, navíc v Egyptě byly v módě paruky. Ve starověkém řeckém světě ženy nosily pelos – kus látky, který nahrazoval plášť a šátek zároveň, nebo jen obvaz. Ženy starověkého Říma si také zakrývaly hlavu. V Byzanci spolu s čepicemi a síťkami na vlasy nosili šátky.

Ve starověkém světě pokrývky hlavy symbolizovaly zralost. Dívky si nezakrývaly hlavu. V období renesance si ženy již často nezakrývaly hlavu.

Potvrzujeme to na obrazech umělců té doby, kde byly ženy často zobrazovány s odkrytými hlavami ("Dáma s hranostaji" od Leonarda da Vinciho, malby od Botticelliho). Pravda, někdy si ženy obvazovaly hlavu obvazy ("Madonna Litta" v Ermitáži), na severu Evropy v této době přicházejí do módy čepice s krajkou a vznešené dámy nosí klobouky.

Na počátku 18. stol na severu Evropy se objevují první tištěné šály s různými vzory od ornamentu po politickou karikaturu. Během šíření empírového stylu, po Napoleonových taženích do Egypta, se objevily východoevropské šály, indické a kašmírské šály. Výroba vycpaných šál začíná v Evropě.

V letech 1840-50. módní jsou šátky ve stylu Berendey - silné šátky z látky, vyšívané řetízkovým stehem.

V ruském životě byly šátky především chráněny před drsným klimatem. Od pohanských dob chodí žena se zahalenou hlavou a v Rusku si vdaná žena podle zvyku zakrývá hlavu šátkem, protože nemohla ukázat vlasy. Po svatbě bylo za největší ostudu považováno násilné odhalení hlavy.

Tkanému šátku se nejprve říkalo „lor“, pak „ubrus“. Slovanské slovo „ubrus“ se u západních Slovanů dochovalo dodnes. Pod šátkem si ženy nasazovaly čepice, tzv. „spodky“ nebo „vlasy“, které jednak zahřívaly hlavu, jednak chránily drahé vyšívané šátky před znečištěním a tím pádem i před častým mytí. Vlasy byly ženě staženy čelenkou tak pevně, že jim bylo obtížné hýbat víčky. V zimě se přes šátek nosila kožešinová čepice. Chudí si pokrývali hlavy šátky a vlněnými šátky.

V 16. století se objevují čtvercové šátky z husté vzorované konovaté tkaniny, tzv. „konovatki“. Indičtí historici naznačují, že šátky se objevily v Rusku poté, co je Afanasy Nikitin přinesl ze své cesty do Indie v roce 1460.

Od druhé poloviny 19. stol do módy přicházejí chmýří, brokát, chintz a hedvábné šátky.

Šátek byl estetickým akcentem v oblečení ruské ženy, logickým závěrem kostýmu. Byl to jakoby plat za její tvář, žena bez šátku, stejně onen „dům bez střechy“, „kostel bez kopule“. Podle Bloka je „vzorovaná čelenka až po obočí“ organickou součástí obrazu ruské ženy. 2/3 života nosila šátek, nesundala ho až do smrti. Šátek dodal ženě zvláštní ženskost, něhu. Žádná jiná pokrývka hlavy nedala vzhledu ženy tolik lyriky jako šátek. Není náhodou, že mnoho ruských básníků, tak či onak, se ve své tvorbě obrátilo k šátku.

„Propuštění: pryč
V tvém modrém oblečení
A dejte si to na ramena
Šátek s malovaným okrajem."
A. V. Koltsov.

Ale to už je jiné téma, může nás zavést daleko, až k "Stojím na polonádraží v barevném pološátku."

Druhá polovina 19. století Vyznačuje se pseudobarokem nebo druhým barokem. Časté jsou šátky se vzorem na černém podkladu, tzv. dark earth a light earth background.

V ruském každodenním životě měl šátek řadu symbolických a rituálních významů. Hlavu si šátkem zakrývala pouze vdaná žena, dívka neměla právo šátek nosit. Hlavu si svazovala jen obvazem a v zimě nosila čepici.

Se svatbou byl spojen obřad balení mladých. Na konci prvního dne byla mladá žena umístěna do kouta, znovu pokryta ze všech stran šátky, byly jí zapleteny dva copánky a oblékl se šátek.

Podle slovenského zvyku nosila mladá žena 14 dní speciální šátek, svatební, a pak si oblékla běžný šátek.

Dívky si zakrývaly hlavu šátky pouze na pohřbech. Další ze slovenských zvyků spojený se šátky. Na Vánoce se děvčata umývala vodou, do které se házely mince, a utírala se červeným kapesníkem, aby byla celý rok ryšavá.

Šátek se promění v symbol, ve znamení. "Znak - podle definice starověkého filozofa.... - je předmět, který pojmenovává myšlenku nejen o sobě, ale i o něčem jiném." Takže šátky se staly jakýmsi znamením. Ve způsobu vázání šátku se objevila určitá symbolika.

O některých náboženských svátcích se nosily speciální šátky.

Ve dnech pohřbu - smutné nebo "křivé" šátky - černé s bílým květinovým vzorem a od 2. pol. 18. stol. - černé krajkové šátky. Staří věřící nosili modré, černé a bílé šátky. V sortimentu továren na potisk bavlny byly speciální selské šátky. Dívky ve městech už někde v 19. století. měl na sobě modré, růžové a karmínové šátky. Šlechtičky nenosily šátky.

Orientální šátky se v Rusku objevily dříve než ve Francii. Do oficiální módy vstoupily na konci 18. století. - v roce 1810, kdy přišel empírový sloh. V desátých letech 19. stol. objevily se první ruské šály. Vyráběly se převážně ve 3 pevnostních továrnách.

1. Kolokolcovské šály - v továrně Dmitrije Kolokolcova, voroněžského statkáře.

2. V dílně statkáře Merliny, který začal s výrobou koberců v provincii Voroněž, poté přešel na šátky a dílnu přesunul do Podryadnikova v provincii Rjazaň. "Šátky a kapesníčky paní Merliny si svou vysokou laskavostí zasloužily první místo mezi výrobky tohoto typu." Personál Merlininy dílny tvořili 2 barvíři, kreslíř, 3 tkalci, 26 tkalců a zajatý francouzský brigádní generál Duguerin šlechtil bylinky na barvy.

3. V dílně voroněžského statkáře Eliseeva.

Šátky všech 3 dílen se jmenovaly Kolokolcov. Ruské šátky byly na rozdíl od východoevropských šátků oboustranné, špatná strana se nelišila od lícové, byly tkané z kozího prachového peří kobercovou technikou a byly velmi ceněné. V první čtvrtině 19. stol šátek stojí 12-15 tisíc rublů. Nejlepší šály se tkaly 2,5 roku. Po 10 letech dostaly řemeslnice věčnou svobodu, ale zpravidla po 5 letech takové práce osleply a svobodu již nepotřebovaly. Francouzský velvyslanec chtěl koupit šátek "Kolokoltsovskaja" pro Napoleonovu manželku, ale Eliseeva si z vlasteneckých důvodů účtovala takovou cenu (25 tisíc rublů), že byl velvyslanec nucen odejít, aniž by si šátek koupil.

Ve 20. letech 20. století dosáhla móda šátků svého vrcholu - vše se začalo vyrábět z šátků: letní šaty, šaty, nábytek a boty byly čalouněny šátky. Byl tam dojem oživených starověkých řeckých fresek. V salonech tančili tanec pas de chal. Vášeň pro šátky lze vysledovat v portrétech Borovikovského, Kiprenského a dalších umělců té doby. Šátky odpovídaly ruské krojové tradici – k zahalení těla.

Šátky poddanských manufaktur vnášely do vypracování forem šťavnatost, jemnost, vnášely rozvolněnost barev, pestrobarevnost a hrály velkou roli v rozvoji výroby šátků. V 19. stol bavlněné šátky a šátky vstoupily do ruského života široce. I aristokraté na ně občas obrátili svou blahosklonnou pozornost. Takže císařovna, manželka Mikuláše I., objednala v roce 1830 v továrnách Rogozhin a Prokhorov chintzové a bavlněné šály, nicméně podle nákresů zaslaných z Francie.

V první polovině 19. stol velmi oblíbené byly tkané kolokolcovské červené nebo, jak se jim říkalo, kumakové šály (také se jim říkalo Adrionopol nebo krylov, podle barviv).

V okrese Bogorodsk, v továrně Fryanovsky, se vyráběly vycpané šály, které se do jisté míry odrazily od kolokoltsovských. Kombinace červených a žlutých šál připomínala drahé brokátové látky.

V Rusku byla milována teplá jasná barva. Nosili kumakové košile a dokonce i kalhoty ("Mumu" od Turgeněva). Červená barva symbolizovala teplo, slunce, radost a plnost života. Není divu, že červené zboží zaujímalo významné místo v objemu produkce. Na červeném podkladu byly vzory vytištěny žlutou barvou, zelené a modré barvy byly taktně zavedeny. Žlutá barva vedla z dojmu drahých šatů vyšívaných zlatem.

V první polovině 19. stol kumakové zboží továren Treťjakov a Prochorov konkurovalo západnímu zboží. Na jednom ze šátků je razítko „Ruský výrobek obchodníka Prochorova“. Velká dávka šátků byla zakoupena pro Severní Ameriku.

V 70-80 letech, v období používání alizarinových barviv, byly Baranovského šály a chinze velmi známé, vyznačují se nenapodobitelnou červenou barvou. Tajemství této speciální barvy červené spočívalo ve složení vody použité při výrobě. Manufaktura Baranových se nacházela v provincii Vladimir, ve vesnici Karabanovo, nedaleko vesnice se nachází jezero, jehož voda neobsahuje prakticky žádné soli. Potrubí do továrny Baranov bylo vyrobeno z dubu, aby se zabránilo vniknutí vodního kamene a jiných nečistot z kovových trubek do vody. Baranovovy šátky byly hned rozpoznatelné podle pestrobarevnosti, která neupadala do pestrobarevnosti, podle vzoru, podle vysoké technické dovednosti. Vyznačovali se vysokou ornamentální a koloristickou kulturou.

Turecké okurky

Zvláštní skupina šátků - kašmírské, turecké s šátkovým vzorem tureckých "okurků". Tyto šály byly vyváženy z Ruska do Číny, Persie, Střední Asie a nahradily podobné anglické výrobky.

Fragment šálu Pavlovo Posad. Květinový ornament s "okurkami"

V ruském zdobení byly "okurky" nalezeny již v 16. století. Přestože se jim říkalo turecké „okurky“, pocházely z Indie. V Indii „okurka“ symbolizuje stopu Buddhy.

Na rozdíl od indických „okurek“ dali ruští kreslíři obecnější dekorativní řešení, které vyžadovalo jemný tisk. V 19. stol objevily se nové okurkové motivy - tzv. ruské "kvetoucí okurky", jejichž špičky byly zdobeny květinami. Ruští mistři se vyznačují zjednodušeným řešením. Přitahovala je výstřední silueta, dynamika „okurkového“ tvaru, která jim umožnila popustit uzdu fantazii ve vnitřním designu, což u orientálních šál nebývá zvykem. Charakteristické rysy "okurky" se přitom neztratily, ale změnily se pouze jejich velikosti.

"Babylonismus", vzorovaný šátek, šperk tohoto vzoru - kontrastoval s obličejem, zvítězil v rámu šátku.

V první polovině 19. stol známé jsou výrobky manufaktury bratří Rubačevů z manufaktury Prochorovskaja (dnes manufaktura Trekhgornaja, založená v roce 1799). Talentovaný ruský kreslíř, mistr Marygin, pracoval v manufaktuře Prokhorovskaya 40 let.

Spolu s kumakovými šátky byly velmi oblíbené šátky "kostkové" - modré. Barvivo "indigo" z Indie, jeho hloubka se nedala nahradit žádným syntetickým barvivem. Na bílou látku tam, kde neměla být modrá, byla nanesena rezerva, přes kterou barva nepronikla. Látka se spustila do kostky (proto kostkové šátky) a po obarvení se rezerva vyprala a na jejím místě se místo bílé získala žlutá barva přidáním určitých látek do rezervy, popř. , jak se také říkalo, vaga.

Do roku 1919 se velké bavlněné šály vyráběly ručně. V roce 1914 v manufaktuře Prokhorovskaya bylo asi 100 dalších podpatkových stolů pro vycpávání velkých šátků.

Velkou skupinu tvořily pamětní, případně upomínkové šátky, vyznačovaly se výrazným vzorem. Příklady: šátek s železnicí (její podoba není naturalistická, vzor je čistě tkaný), šátek "měděný jezdec", šátek věnovaný generálu Skobelevovi, šátek-kalendář s radami (3. čtvrtina 19. století) , v roce 1913 byl vydán šátek věnovaný 300. výročí dynastie Romanovců s jejich portréty (kostkované šátky se nikdy nenazývaly šátky).

Textilní výroba se zde objevila na počátku 18. století, Vokhna se rozvíjel zvláště rychle po roce 1812, ale o výrobě šátků není v celém článku ani slovo. Pouze v "Pamětech rodiny obchodníků Naydenov" (později publikace) jsou informace o záměru organizovat výrobu tištěných šátků na akciích v Pavlovském Posadu.

Obchodník Labzin a Gryaznov, kteří s ním vstoupili do obchodu, otevřeli továrnu na tištěné šátky, továrna zaměstnávala 530 dělníků. Hedvábné a papírenské výrobky továrny byly nakupovány na veletrzích, které se v Pavlovském Posadu konaly až 9 ročně.

Do konce 19. stol - začátek 20. století Pavlovské šály jsou vystavovány na mezinárodních výstavách, uchvacují svou originalitou a národní identitou. Jasné, vícebarevné, staly se nejoblíbenějšími mezi lidmi. K jejich popularitě přispěla jejich všestrannost: šátek se hodil ke všemu a všem – k outfitům rolníků i městských nižších vrstev. Barvení šátků zohledňovalo, jak vypadají zblízka, v zimě i v létě. Vzor byl v šátcích mistrovsky uspořádán, důležitou roli hrálo vzorování třásní.

Obliba pavlovianských šátků je tak velká, že je začínají napodobovat i další manufaktury, například město Ivanov. Ve třicátých letech se pokusili odklonit od tradice pavlovianského šátku, ale nic zajímavého z toho nebylo – byly tam hranice a nevýrazný „střed“.

V 70. letech se vrátili ke starým tradicím. Nyní se masové výrobky vyrábějí s černým pozadím, méně často s malinovým. Šátky jsou opět velmi oblíbené.

Studna? Ještě jedna starost -
S jednou slzou je řeka hlučnější
A ty jsi pořád stejný - les, ano pole,
Ano, vzorované až po obočí...

A nemožné je možné
Cesta je dlouhá a snadná
Když svítí na dálku silnice
Okamžitý pohled zpod šátku,
Při zvonění melancholie hlídaná
Hluchá píseň kočího! ..
A. Blok

Dnes bych si s vámi chtěla popovídat o ženském, něžném, cudném prvku dámského šatníku – šátku.

Nosil jsem šátek jen na návštěvu chrámu, ani ne šátek, ale štólu, a bylo to tak pohodlné, krásné a pocity jsou úplně jiné, ne stejné jako z pletené čepice.
Tuto zimu jsem chtěl aktualizovat svůj klobouk, a bez ohledu na to, jak moc jsem hledal, všechno bylo neúspěšné, všechno se zdálo nepohodlné nebo mi nevyhovovalo nebo byla špatná barva. Pak jsem se inspiroval obrázky dívek, které nosí šátky místo jiných klobouků, a rozhodl jsem se to zkusit.

Samozřejmě pro mě bylo důležité, aby byl šátek vyroben z přírodních látek a také teplý a krásný. Zašla jsem proto přímo do obchodu Pavloposadsky Shawls (Pavloposadsky Manufactory funguje od roku 1795) Výběr šátků je prostě hypnotizující, nebylo snadné si vybrat, ale přesto jsem se rozhodl výběrem šátku brusinkovo-růžovo-šarlatových tónů se smíšeným vzorem - pár květin a malý ornament "okurky". Samozřejmě se na mém seznamu dalších nákupů objevily ještě minimálně 2-3 šátky.

Abych byl upřímný, ten pocit mít na sobě šátek je úžasný. Vypadá velmi žensky a neobvykle, jemně a skromně. Omezuje se - v šátku je mnohem obtížnější být například hrubý, nebo se hádat.

Bylo pro mě zajímavé studovat historii šátku v Rusku a pochopit, proč se tak cítím?
Zvu vás, abyste se se mnou vydali na krátkou cestu historií.
Zpočátku, v pohanských dobách, si ženy v Rusku zakrývaly hlavy, aby se chránily před chladem a drsným klimatem.
Po křtu Ruska, s příchodem pravoslavné víry v naší zemi, jsou dámské pokrývky hlavy považovány za nedílnou součást ženského kostýmu.
Pokrývka hlavy byla symbolem bezúhonnosti: zdát se „rovnovlasá“ byla vrcholem neslušnosti, a aby bylo možné ženu zostudit, stačilo jí strhnout pokrývku hlavy z hlavy. Byla to ta nejtěžší urážka. Odtud pochází výraz 'zblbnout', tedy 'zostudit'.

Ve starověkém Rusku ženy nosily koruny nebo obroučky, nejprve vyrobené z kůže nebo březové kůry, pokryté bohatou látkou, a poté kovové, zdobené drahými kameny. Shora byly na koruny připevněny dlouhé kryty, které dopadaly na zadní strany. Podle V. O. Klyuchevského z XIII století. ušlechtilé ruské ženy začaly nosit kokoshniky na hlavě. Slovo pochází ze slova „kokosh“, tedy slepice, kuře. Kokoshniks svým tvarem připomínal cibuli. Okraj kokoshniku byl orámován níže ve formě sítě nebo okraje.
Kokoshniky byly pochovány tmavě červenou látkou a krásně poníženy perlami a kameny. Kokošniky pro bohaté šlechtičny a hlohy vyráběly speciální řemeslnice.

Umělec Zhuravlev.

Poté ženy začaly nosit ubrus - součást pokrývky hlavy vdané ženy - ručník bohatě zdobený výšivkou. Byl položen kolem hlavy na spodní prádlo - měkkou čepici, která zakrývala vlasy - a svázaný nebo probodnutý špendlíky.

Ubrus je obdélníkový panel dlouhý 2 metry a široký 40-50 cm. Materiál závisel na bohatství majitele. Nejběžnější možností je len nebo jiná hustá tkanina zdobená výšivkou nebo okrajem. Vznešené ženy nosily ubrus z bílého nebo červeného saténu a brokátu. Přes pokrývku hlavy nosili takový šátek.
V každodenním životě selské ženy nosily jednoduché šátky - symbol manželství.

Umělec Surikov

Koncem 19. století byly v Rusku rozšířeny šátky jako pokrývka hlavy. Nosily je dívky a mladé ženy v různých ročních obdobích. Šátky dodaly ženskému kroji zvláštní barevnost a originalitu. Zpočátku se šátky uvazovaly přes pokrývku hlavy (obvykle kichki), později se začaly nosit samostatně a různě se uvazovaly na hlavě. Dívky si uvazovaly šátek pod bradou a někdy i s konci dozadu (tak nosily šátek vdané ženy). Móda nošení šátků, vázání uzlu pod bradou, přišla do Ruska z Německa v 18. - 19. století a obraz ruské ženy - "Alyonushka v šátku" takto uvázaný - se vytvořil již ve 20. století.

Logickým zakončením kostýmu byl šátek v podobě ruské ženy. Byl to jakoby plat za její tvář, žena bez šátku, stejně onen „dům bez střechy“, „kostel bez kopule“. Šátek dodal ženě zvláštní ženskost, něhu. Žádná jiná pokrývka hlavy nedala vzhledu ženy tolik lyriky jako šátek.

Umělec Kulikov.

Šátek jako symbol společenského postavení

Neprovdané dívky měly různé pokrývky hlavy a účesy. Jejich hlavní pokrývkou hlavy byly korunky, nazývané také kráska. Například obraz věže v několika vrstvách, oddělených perlovým lemováním. Korunou byla stuha z byzantského brokátu nalepená na pevné podložce, jejíž jeden okraj byl vyvýšený a proříznutý zuby. Okraj byl vyroben ze stříbra nebo bronzu.
Na koncích koruny byly uspořádány háčky nebo uši pro tkanici, kterou se vzadu na hlavě svazovala. Zadní část hlavy dívek v takových pokrývkách hlavy zůstala otevřená. Po tvářích od koruny sestupovaly sutany - prameny korálků z kamenů nebo častěji perel a čelo bylo zdobeno spodkem. Koruna byla vždy bez topu, protože otevřené vlasy byly považovány za znak dívčího věku. Koruny měšťanských dívek se skládaly z několika řad zlatého drátu, které byly někdy zdobeny korály a polodrahokamy. Někdy to byl jen široký obvaz vyšívaný zlatem a perlami. Takový obvaz se vzadu na hlavě zužoval a byl převazován širokými vyšívanými stuhami, které padaly dolů na záda.

V zimě si dívky zakrývaly hlavu vysokým kloboukem, kterému se říkalo stolbunets. Jeho spodní část byla zdobena bobří nebo sobolí kožešinou a horní část byla vyrobena z hedvábí. Zpod sloupu vypadly copánky s červenými stuhami. Pod sloupovitý, vpředu široký a vzadu úzký, se totiž navlékal obvaz, který se na stejném místě převazoval stuhami. Kosniky se přišívaly na dívčí stuhy - husté trojúhelníky z kůže nebo březové kůry, potažené hedvábím nebo vyšívané korálky, perlami, polodrahokamy. Spletly se do copu pomocí zlaté kroucené nitě. Poté, co se dívka vdala, měla hlavu pokrytou ženskou pokrývkou hlavy.

Šátek na hlavě vdané ženy je již od biblických dob symbolem ženské ušlechtilosti a čistoty, pokory a pokory před manželem a Bohem, proto bez použití šátku žena vyjádřila svou hrdost, neposlušnost, a proto nemohla být přijat do chrámu k duchovnímu pokání.
Také se věří, že vdaná žena ukázala svou závislost na manželovi kapesníkem a někdo zvenčí se jí nemohl dotknout ani ji vyrušit.
Šátek dává ženě pocit jistoty, bezpečí, sounáležitosti s manželem, dodává ženskost, skromnost a cudnost.

Výroba šátků

Po celé 19. stol všechny šátky byly bezejmenné. Všechna jména továrních mistrů, autorů nádherných šátků, k nám nepřišla. Danila Rodionov je prvním řemeslníkem, jehož jméno je zmíněno, byl řezbářem i tiskařem.
Orientální šátky se v Rusku objevily dříve než ve Francii. Do oficiální módy vstoupily na konci 18. století. - v roce 1810, kdy přišel empírový sloh. V desátých letech 19. stol. objevily se první ruské šály.

Vyráběly se převážně ve 3 pevnostních továrnách.

1. Kolokolcovské šály - v továrně Dmitrije Kolokolcova, voroněžského statkáře.

2. V dílně statkáře Merliny, který začal s výrobou koberců v provincii Voroněž, poté přešel na šátky a dílnu přesunul do Podryadnikova v provincii Rjazaň. "Šátky a kapesníčky paní Merliny si svou vysokou laskavostí zasloužily první místo mezi výrobky tohoto typu."

3. V dílně voroněžského statkáře Eliseeva.

V polovině 19. stol v Rusku vzniká zvláštní středisko pro výrobu národních šátků - Pavlovský Posad.) 0 v časopise „Manufaktura a obchod“ je materiál za rok 1845. Výňatky odtud: „Dne 13. května 1845 obec Vochna. , okres Bogorodsky a 4 blízké vesnice byly přejmenovány na Pavlovsky Posad “.
Obchodník Labzin a Gryaznov, kteří s ním vstoupili do obchodu, otevřeli továrnu na tištěné šátky, továrna zaměstnávala 530 dělníků. Hedvábné a papírenské výrobky továrny byly nakupovány na veletrzích, které se v Pavlovském Posadu konaly až 9 ročně.

V roce 1865 otevřel Shtevko ve velkém měřítku výrobu tištěných šál vyrobených z vlny a chintzu. Ale teprve od 80. let 19. století, kdy továrna Labzin přešla na anilinová barviva, se začal formovat typ Pavlovského šátku, který proslavil Pavlovský Posad. Faktem je, že je extrémně obtížné získat čisté jasné barvy na vlněné látce s přírodními barvivy. A nyní byla přírodní barviva nahrazena jasnými chemickými - do konce 50. let anilin a od roku 1868 alizarin.
Do konce 19. stol - začátek 20. století Pavlovské šály jsou vystavovány na mezinárodních výstavách, uchvacují svou originalitou a národní identitou. Jasné, vícebarevné, staly se nejoblíbenějšími mezi lidmi. K jejich popularitě přispěla jejich všestrannost: šátek se hodil ke všemu a všem – k outfitům rolníků i městských nižších vrstev.

Vzory šátků Pavloposad

Pavlovské šátky 60. – 70. let 19. století se stylově jen málo lišily od šátků moskevských manufaktur, které byly zdobeny především tzv. „tureckým“ vzorem, jehož styl sahá až ke tkaným orientálním šátkům. Tento vzor je nejcharakterističtější pro ruské tkané a tištěné šály první poloviny 19. století. Zahrnuje použití určitých ornamentálních motivů v podobě „fazole“ nebo „okurky“, geometrizovaných rostlinných forem. V Rusku byl zájem o umění Východu po celé 19. století poměrně stabilní. Někteří badatelé sice mylně spojují s pavlovským šátkem výhradně květinovou výzdobu, nicméně pavlovské šátky s „tureckým“ vzorem byly také značně rozmanité.

Ve 2. polovině XIX století. obraz květin a v poněkud naturalistickém pojetí byl velmi módní. Pravděpodobně to bylo způsobeno romantickými tendencemi spojení člověka a divoké přírody, charakteristickými pro celou éru historismu. Přednost se dávala květinovým motivům ve výšivkách, krajkách a látkách. Porcelán, podnosy byly zdobeny kyticemi květin, jejich obrazy se začaly objevovat v interiérové malbě. Takže při zdobení šátků květinami se projevila touha pavlovských řemeslníků vyrobit módní produkt, který by byl mezi kupujícími poptávaný.

V kreslířské dílně továrny v roce 1871 pracovalo již 7 kreslířů: Stěpan Vasilievič Postigov, Ivan Ivanovič Ivanov, Michail Iljič Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zacharovič Nevestkin, Boris Jefremovič Krasilnikov, Zakhar Andrejevič Prochanov. Do konce století jejich počet dosáhl jedenácti. Práce umělců byla vysoce ceněna: plat nejlépe placeného z nich, Stepana Postigova, byl v té době 45 rublů, což byl téměř dvojnásobek platu řezbáře a několikanásobek výdělku pracovníků v jiných specializacích.

Konec XIX - začátek XX století. lze považovat za dobu definitivního doplnění stylu pavloviánského šátku. Vzor byl vytištěn na krémové nebo barevné podklady, nejčastěji černé nebo červené. Ornament zahrnoval trojrozměrný obraz květin shromážděných v kyticích, girlandách nebo rozptýlených po poli šátku. Někdy byly květiny doplněny tenkými ornamentálními pruhy nebo drobnými prvky stylizovaných rostlinných forem. Charakteristickým rysem pavloviánských šál byla dokonalá harmonie ve výběru barevných kombinací a jednotlivých dekorativních prvků. Není náhodou, že v roce 1896 získal podnik nejvyšší ocenění průmyslové výstavy v Nižním Novgorodu: právo zobrazovat státní znak na vývěsních štítech a štítcích.

Od poloviny 20. let 20. století dostává tradiční květinový ornament trochu jinou interpretaci. Květinové formy se v těchto letech zvětšují a někdy získávají téměř hmatatelný objem. Barevnost šátků vychází z jasných kontrastních kombinací červené, zelené, modré a žluté barvy.
Kresby poválečné doby se vyznačují dekorativní sytostí, hutnější kompozicí květinového vzoru. Barevnost a kompoziční plnost kresby se složitým vývojem světla a odstínů odpovídala obecnému trendu vývoje užitého umění tehdejších let.
V posledním desetiletí byly provedeny práce na restaurování kreseb starých pavloviánských šál. Vytváření nových výkresů probíhá ve dvou směrech. Spolu s rozvojem klasické řady se objevily nové, moderní vzory zohledňující celoevropské trendy ve vývoji šátku. V souladu s dobovou módou a stylem se mění barevný systém výrobků. Barevné řešení je založeno na harmonické kombinaci blízkých tónů s převahou béžové, okrové, hnědé a nazelenalé.

Pokud vás jako mě zajímají šátky, tak se podívejte na šátky na

Turecké okurky

Mohlo by vás to zajímat