Ein Schal, der in Russland symbolisiert. Was symbolisiert der Schal? Städtische Bildungseinrichtung

Der Hadith des Propheten (s.1.v.) sagt: „Die ganze Welt und alles darin ist schön, aber das Schönste auf der Welt ist eine tugendhafte Frau.“ Liebe Leser, gestatten Sie mir in Ihrem Namen, eine Frage in Verbindung mit dem obigen Hadith zu stellen. Niemand wird die Gültigkeit dieser Worte bestreiten, aber wie können wir eine tugendhafte Frau als schlampig, ausschweifend, spirituell ohne Verbindung zu den wunderbaren Traditionen ihres Volkes, ihrer Vorfahren, Eltern, Brüder und Schwestern betrachten?.. Aber eine Frau ist dazu berufen diese Traditionen an ihre Kinder und Enkelkinder weitergeben Das tschetschenische Volk ist immer aus der materiellen und spirituellen Asche auferstanden, vor allem aufgrund der Tatsache, dass öffentliche Institutionen, insbesondere das Familieninstitut und das Institut der Ältesten, immer in jedem Leben auferstanden sind Umwälzungen, nie aufgehört zu arbeiten. Die Anforderungen an die Kleidungsform für Männer und Frauen blieben Bestandteil uralter nationaler Traditionen. In diesen zweifachen Anforderungen an ein Gemeindemitglied gab es keinen großen Unterschied, weder in Friedenszeiten noch in der Prüfungszeit. In diesem Zusammenhang werde ich klarstellen: Das Tragen eines Kopftuchs durch eine Frau oder ein Mädchen in der tschetschenischen Gesellschaft war schon immer eine Forderung der nationalen Ethik des tschetschenischen Volkes.
Neben einer ganzen Reihe anderer nationaler Geschlechts- und Altersutensilien ist ein Schal ein wichtiges Element der Kleidung einer Frau, unabhängig von ihrem Alter, und zeugt sowohl von der Moral als auch in gewissem Sinne von ihrem Familienstand, ihrem sozialen Status, ihrer Position die soziale Hierarchie, Bindung an bestimmte oder andere spirituelle und kulturelle Werte.

Etwas vom Thema abschweifend möchte ich sagen, dass ich mein Kopftuch seit frühester Jugend stolz trage und es mir nicht von meinem Vater, Bruder, Ehemann oder Sohn aufgezwungen wurde. Wenn Sie möchten, ist dies das spirituelle und spirituelle Bedürfnis eines jeden von uns oder die Entfremdung. Aber auf jeden Fall, sehen Sie, das Tuch auf dem Kopf der Frau zeugt noch von vielem.
Lassen Sie es Vertretern anderer nationaler Gemeinschaften ohne Beleidigung sagen: Eine Frau mit unbedecktem Kopf unter Tschetschenen wird seit langem als moralisch und moralisch minderwertig angesehen. Diese. Der Schal war schon immer ein Symbol für Moral oder Unmoral. Eine andere Sache ist, was das Gesetz dazu sagt.

Das Gesetz, dem müssen wir hier zustimmen, handelt in der Regel zur Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte, wenn eine solche Verletzung offensichtlich ist. In bestimmten Gesetzesartikeln und darüber hinaus in Artikeln des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation sind ganz bestimmte Maßnahmen der Exekutive vorgeschrieben, wenn eine Verletzung der verfassungsmäßigen und bürgerlichen Menschenrechte stattgefunden hat oder stattfindet.

Nun ist es legitim, die Frage in dieser Perspektive zu stellen: Ist die Propaganda der moralischen und moralischen Grundlagen der tschetschenischen Gesellschaft ein Verstoß gegen die Gesetze des Landes oder ein Verstoß gegen irgendwelche Artikel des Strafgesetzbuchs des Landes?

Wie sahen die Initiatoren des Kopftuch-Aufrufs und all dieser Aufregung um unser Kopftuch aus? ... Sie finden es nicht gut, dass wir den früheren Status in unsere nationalen Gepflogenheiten zurückbringen wollen?

Warum klammern sie sich immer an uns? Entweder mag jemand unsere Lezginka nicht oder der Schal ist „um den Hals gewickelt“. Ist es wirklich immer noch nicht klar, dass die Tschetschenen niemals aufhören werden, die Lezginka zu tanzen, und die Tschetschenen niemals aufhören werden, Kopftücher zu tragen? Und wir werden niemals aufhören, diejenigen zurückzuschlagen, die versuchen, uns von unseren nationalen Wurzeln und Traditionen loszureißen.

In diesem speziellen Fall sprechen wir über die Einhaltung der traditionellen und durch den tausendjährigen Brauch legitimierten Kleidungsform. Ich denke, viele werden mir zustimmen, dass das Tragen eines Kopftuchs in gewissem Sinne eine große Kunst ist. Ein schön gebundener Schal ist ein gepflegter Kopf eines Mädchens oder einer Frau, dies ist ein vollständig vollendeter ästhetischer Effekt in der Gesellschaft, dies ist schließlich ein Denkanstoß. Denn die prächtige Frisur, umrahmt von den Wellen eines Schals, ist eine Art Sakrament, die verspielte Frisur eines Schulmädchens, verdeckt von einem Schal, ist für einen jungen Mann ein erhebliches Rätsel, und ein unter dem Kinn gebundener Schal kann davon zeugen zu einer tragischen Zeit im Leben einer Frau,

Und die Kopftuch-Propaganda wird übrigens weder gegen irgendjemanden noch gegen uns Frauen betrieben, sondern um den moralischen Verfall der Gesellschaft zu vermeiden und im Namen der Wahrung der nationalen Identität und des kulturellen Selbst. Suffizienz, die das tschetschenische Volk in seiner tausendjährigen Geschichte auszeichnete.

Inzwischen stelle ich fest, dass das Problem der spirituellen und moralischen Wiederbelebung in allen Regionen der Russischen Föderation sehr akut ist und die örtliche Geistlichkeit an diesem Prozess beteiligt ist: in muslimischen Regionen - Angestellte der geistlichen Verwaltung und Imame, in christlichen Regionen - Priester und Primaten der Kirchen. Die Tschetschenische Republik (Tschetschenien) ist also nicht die einzige Region unseres Staates, in der für die geistige Bildung und moralische Bereicherung der jungen Generation gekämpft wird.

Und in Bezug auf ein konkretes positives Ergebnis vor dem allgemeinen Hintergrund haben wir einen kolossalen Vorteil gegenüber allen anderen Regionen Russlands, die buchstäblich vor Alkoholismus, Drogensucht und Kriminalität stöhnen. Und bei der Erreichung dieses moralischen, moralischen und spirituellen Vorteils hat das Oberhaupt der Tschetschenischen Republik (Tschetschenien) – ich möchte ohne Übertreibung sagen – sowohl die hohen Qualitäten der Seele als auch die lobenswerte Hingabe an unsere Volksbräuche und -traditionen in jeder Hinsicht demonstriert.

Warum sprechen die gehässigen Kritiker, die mit provokanten ideologischen Klischees wie der berüchtigten „Schariatisierung Tschetscheniens“ verleumderische Mythen aufblasen, nicht darüber? Schließlich dient jeder Schritt des Oberhauptes der Tschetschenischen Republik (Tschetschenien) Ramsan Kadyrow der Stärkung sowohl Russlands selbst als auch der Freundschaft der dort lebenden Völker.

Daher halte ich die Versuche sowohl bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Russlands als auch ihrer Anhänger, die versuchen, die Idee einer kulturellen, moralischen und ethischen Identität des tschetschenischen Volkes zu diskreditieren, aus moralischer Sicht für unwürdig.

Und zum Abschluss dieses kurzen Vorspiels zu einem Lobgedicht auf die Gemeinschaft eines schönen Schals und eines ebenso schönen Frauenkopfes möchte ich noch ein paar Worte zum Fernsehen sagen. Ich bin sicher, dass die Verbreitung der westlichen Psychologie durch elektronische Medien unserem Leben nichts Gutes gebracht hat. Im Gegenteil, wir haben große Probleme mit der jüngeren Generation aufgrund, gelinde gesagt, moralisch nachlässig geschnittener und weit verbreiteter Filme und anderer Sendungen, die pure Gewalt, Unmoral, das Diktat der rohen Gewalt über das Licht zeigen des Geistes. All dies verzerrt die Psychologie des Kindes und vergiftet seine Seele und seinen Geist bereits in der Kindheit mit den Samen der Grausamkeit, Aggression und des Mangels an Spiritualität. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir eine strenge Fernsehzensur schaffen und unsere junge Generation mit allen Mitteln vor dem schlechten Einfluss von Fernsehen und Internet schützen.

Aminat (Aset) Malsagova.

Städtische Bildungseinrichtung

„Voroninskaja Mittelschule“

Aufsicht:

Literaturlehrer.

2010

1) Forschungsschwerpunkte

2) Aufgaben

3) Relevanz des gewählten Themas

5) Einführung

6) Hauptteil:

· Schals

· Tücher

· Schals

· Bandanas

7) Fazit

8) Blinddarm

9) Gebrauchte Bücher

Hauptaufgaben:

Relevanz

"Dinge leben ein tieferes Leben,

als lebende Charaktere

das zentrale Interesse richtet sich auf die Dinge"

Einführung

Das Kostüm ist zu allen Zeiten eines der wichtigsten Mittel zur Charakterisierung literarischer Figuren. Es bestimmt nicht nur ihre Epoche und ihren sozialen Status, sondern auch ihren Charakter, ihren Geschmack und ihre Gewohnheiten. Man kann sich Gogols Helden ohne ihre Uniformröcke, Oblomow ohne ihren üblichen Schlafrock, Ostrowskis Kaufleute ohne ihre unveränderlichen Mäntel, Turgenjews Bauern ohne Armenier und Zipuns nicht vorstellen. Aber hier ist das Problem: Viele Arten von Kleidung, Schuhen, Hüten gehören der Vergangenheit an und ihre Namen sprechen unsere Vorstellungskraft nicht mehr an! Im Theater, in Kino- und Fernsehfilmen sehen wir diese Roben (obwohl wir ihre Namen vielleicht nicht kennen), aber im Buch können wir, wenn es keine Illustrationen gibt, nur Vermutungen über diese wichtigen Accessoires des Aussehens des Helden anstellen. Gleichzeitig verlieren wir im Vergleich zu den damaligen Lesern viel ...

Ein Ding kann als Zeichen von Reichtum oder Armut dienen. Nach einer Tradition, die aus dem russischen Epos stammt, in dem Helden um Reichtum kämpften und mit einer Fülle von Schmuck, Edelmetallen und Steinen auffielen, wurden sie zu diesem unbestreitbaren Symbol.

In seiner berühmten Trilogie „Walking Through the Torments“ erwähnt er wiederholt einen flaumigen Schal, wenn er das Leben der Intelligenz im vorrevolutionären Russland beschreibt: „Dasha und Katya in Pelzmänteln und flaumigen Schals über den Kopf geworfen, gingen schnell durch das kaum beleuchtete Malaya Nikitskaya“, „Masha lachte in das feuchte, flauschige Taschentuch und hörte das Knirschen des Eises“, „in der Abenddämmerung wurde das flaumige Taschentuch, in das Dasha sich hüllte, weiß“.

Ganz wichtig ist die kulturologische Funktion der Dinge im historischen Roman – einer Gattung, die in der Epoche der Romantik Gestalt annimmt und in ihren Beschreibungen danach strebt, historische Zeit und Lokalkolorit (frz. couleur locale) sichtbar zu machen. Laut dem Forscher leben in V. Hugos Kathedrale Notre Dame "Dinge ein tieferes Leben als lebende Charaktere, und das zentrale Interesse des Romans konzentriert sich auf die Dinge."

In einer warmen Kapuze und einem Schal geht Mascha in Puschkins Schneesturm zu einer geheimen Hochzeit.

Dinge werden oft zu Zeichen, Symbolen menschlicher Erfahrungen.:

Ich schaue wie ein Wahnsinniger auf einen schwarzen Schal, Und Traurigkeit quält meine kalte Seele.

(. "Schwarzer Schal")

Und irgendwo wird die Natur genau umgekehrt beschrieben. Es gibt Angst und Furcht. Zum Beispiel im Gedicht "Rus":

Das Dorf ertrank in Schlaglöchern,

Blockierte die Hütten des Waldes.

Wie blau sind die Wälder ringsum.

Heulen in der langen Winterdämmerung,

Schreckliche Wölfe aus mageren Feldern.

In den Höfen brennender Rauhreif

Das Schnarchen der Pferde über den Pickeln.

Sie schauen auf die Schals des Schneesturms für die Lichter.

Wie böse Geister des Waldes, Hanf)

Diese Stelle ist von der Unruhe der Seele des Autors durchdrungen. Künstlerische Mittel wie Epitheta („magere Felder“, „schreckliche Wölfe“), Metaphern („Schneesturmschal“) verleihen dem Gedicht ein noch bunteres und lebendigeres Aussehen. Wie Sie an den beiden Teilen oben sehen können, sind die Hauptfarben in der Beschreibung Blau und Weiß - kalte, winterliche Farbtöne. (Der Himmel wird rundherum blau, der weiße Mond, Birken in Weiß).

I. Bunin in der Geschichte "Sauberer Montag" aus dem Zyklus "Dark Alleys" zeigte mit Hilfe eines so kleinen, aber bedeutenden Details wie eines "nassen Schals" eine verzweifelte Geste, sich der Leidenschaft zu ergeben: eine liebevolle, aber feste Bitte, nicht zu warten nicht mehr danach zu suchen, es zu sehen.

Getroffen, - sie durfte nachts nie zu ihr hinauf, - sagte ich verwirrt:

Fedor, ich komme zu Fuß zurück...

Und wir griffen schweigend in den Fahrstuhl hinauf, betraten die nächtliche Wärme und Stille der Wohnung mit hämmernden Hämmern in den Heizungen. Ich zog ihr den schneeglatten Pelzmantel aus, sie warf einen nassen Flaumschal aus ihrem Haar auf meine Hände und ging schnell, raschelnd mit ihrem seidenen Unterrock, ins Schlafzimmer. Ich zog mich aus, betrat das erste Zimmer und setzte mich mit sinkendem Herzen wie über einem Abgrund auf ein türkisches Sofa. Ich konnte ihre Schritte vor den offenen Türen des erleuchteten Schlafzimmers hören, wie sie, sich an die Haarnadeln klammernd, ihr Kleid über den Kopf zog ... Ich stand auf und ging zur Tür: Sie, nur in Schwanenschuhen, stand mit mit dem nackten Rücken zu mir, vor dem Schminktisch, kämmte mit einem Schildpattkamm die schwarzen langen Haarsträhnen, die über das Gesicht hingen ...

Die Farbpalette von Yesenins Gedichten

Die Verwendung von Farben in der Poesie ist ebenfalls wichtig. Schließlich ist Farbe ein Mittel, um Gefühle und Emotionen auszudrücken, und je nach verwendeter Farbpalette kann man das Bild des Dichters und seines inneren Selbstbewusstseins nachbilden. So schrieb A. Blok einmal in seinem Artikel „Colors and Paints“, dass moderne Schriftsteller „dumm mit visuellen Wahrnehmungen“ seien und die Seele des Lesers zwischen Abstraktionen und dem Fehlen von Licht und Farbe erziehen. Außerdem sagte er das Erscheinen eines Dichters voraus, der Gedichte mit erstaunlich schönen Farben schaffen würde. Sergei Yesenin wurde zu einem solchen Dichter, der die Poesie mit bunten russischen Landschaften bereicherte.

Yesenin hatte ein Auge, das die „Farbmerkmale der Natur“ sehr subtil wahrnimmt. In seinen Gedichten gibt es keine Eintönigkeit. Sobald die Landschaft zu eintönig, grün wird, bringt Yesenin eine scharlachrote, rote Farbe in die lyrische Landschaft. Sie kleidet ihre „Jungfrau Rus“ in scharlachrote Kleider und vergisst nicht, einen „grünen Schal“ auf ihre Schultern zu werfen:

„Ist es nicht dein Schal mit einer Borte, die im Wind grün wird“ -

ein Detail, das das „scharlachrote Outfit“ perfekt ergänzt.

Yesenins Gedicht „Anna Snegina“ :

Nach Sergejs Krankheit trifft er sich mit Anna. Yesenin vermittelt die Verlegenheit des Helden, seine intuitive Anziehungskraft auf eine Frau. Darüber hinaus wird all dies indirekt offenbart: durch ein Verhaltensdetail („Ich weiß nicht, warum ich berührt habe / Ihre Handschuhe und ihr Schal“).

Als Volksdichter war er der Farbskala nahe, die traditionell in der Folklore und der altrussischen Malerei verwendet wird. Zuallererst sind dies die blauen und blau durchtränkten Landschaften von Rjasan, die sich in seinen poetischen Kreationen durchzusetzen begannen: „Die Täler wurden in der transparenten Kälte blau“, „Das Blau der verächtlichen Seele“. Die blaue Farbe und ihre Schattierungen waren für Yesenin keine gewöhnliche Palette, da sie etwas Göttliches, Unausgesprochenes, Romantisches ausdrückten. Der Dichter verband sogar Russland selbst mit der Farbe Blau und sagte, dass in diesem Wort „etwas Blaues“ steckt. Obwohl Yesenin in einem anderen Gedicht Russland in scharlachrote Kleidung und einen grünen Schal "kleidete".

Kopfschmuck - ein Symbol der Integrität

In diesem Beitrag werden sprachliche Einheiten erörtert, die die Bezeichnungen der wichtigsten Arten von Kopfbedeckungen für Frauen im Kontext der russischen Kultur darstellen. Dies ist zweifellos ein interessantes Thema, denn wie alles in unserem Leben hat es seine eigene Geschichte. Lange Zeit entwickelte sich in Russland eine Tradition, nach der Frauen ihre Haare verstecken mussten, da man glaubte, dass Frauenhaare magische Kräfte hätten. Es ist kein Zufall, dass weibliche Göttinnen in den Legenden und Mythen der Slawen als barhaarig und struppig dargestellt werden. Die Slawen „haben eine ganze Reihe von Ideen rund um das Haar entwickelt. Man glaubte, dass im Haar magische Lebenskraft enthalten sei; lockere mädchenhafte Zöpfe können einen zukünftigen Ehemann verzaubern, während eine Frau mit unbedecktem Kopf Unglück, Schaden für Menschen, Vieh und Ernte bringen kann. Unsere Vorfahren hatten viele Überzeugungen, Amulette, die mit Haaren verbunden waren.

Deshalb war der weibliche Kopfschmuck in Russland schon immer nicht nur der wichtigste Bestandteil der Volkstracht, sondern hatte auch eine symbolische Bedeutung. Die Kopfbedeckung war ein Symbol der Integrität: Es war der Gipfel der Unanständigkeit, „glatthaarig“ zu erscheinen, und um eine Frau zu blamieren, genügte es, ihr die Kopfbedeckung vom Kopf zu reißen. Das war die schwerste Beleidigung. Ab hier ging es ums „Vermasseln“, also „sich blamieren“.

Der Kopfschmuck der Frauen diente als eine Art Visitenkarte, man konnte herausfinden, aus wem sein Besitzer stammte: aus welchem Ort sie stammte, ihr Alter, Familienstand (Frau, sie war Witwe oder Mädchen), soziale Zugehörigkeit.

Die traditionelle Kopfbedeckung der Bäuerinnen nach Kichek und Kokoshniks sind Schals und Tücher. Sie werden genauer besprochen.

Ein Flaumschal ist ein Symbol der russischen Kultur und Traditionen

Ende des 19. Jahrhunderts waren Tücher als Kopfschmuck in Russland weit verbreitet. Sie wurden von Mädchen und jungen Frauen zu verschiedenen Jahreszeiten getragen. Schals verlieh dem Damenkostüm eine besondere Brillanz und Originalität. Zuerst wurden Schals über einen Kopfschmuck gebunden (normalerweise Kits - Hüte in Form von Hörnern, die mit einem weichen Stoffbezug bedeckt waren - eine Elster, solche Kopfbedeckungen hatten Verzierungen in Form von Federn, Hörnern, Flügeln und einem Schwanz eines Vogel und symbolisierte das Bild einer Frau - der Nachfolgerin des Clans.In den nördlichen Regionen war der Kokoshnik häufiger und ergänzte harmonisch den Sarafan-Komplex.Er erhielt seinen Namen vom Wort "Kokosh" - dem alten Namen eines Hahns und eines Huhn.Kopfbedeckungen wurden mit Stickereien, Perlen, Perlen verziert), später wurden sie unabhängig voneinander getragen und auf unterschiedliche Weise am Kopf gebunden. Die Mädchen banden sich einen Schal unter das Kinn und manchmal „wie eine Frau“ - mit den Enden nach hinten (so trugen verheiratete Frauen einen Schal). Die Mode, Kopftücher zu tragen, die einen Knoten unter dem Kinn binden, kam im 18.-19. Jahrhundert aus Deutschland nach Russland, und das Bild einer russischen Frau - "Aljonuschka mit Kopftuch", das auf diese Weise gebunden wurde - wurde bereits im gebildet 20. Jahrhundert.

Es gab eine Vielzahl von Tüchern: Segeltuch mit einem gewebten Muster an den Rändern, ummantelt mit Kattun und Wollsamt; bedruckter Chintz, farbige Seide. Einem alten Glauben nach hatte ein Hochzeitsschal magische Kräfte. Es bestand aus zwei Farben - rot und weiß. Rot ist die Farbe eines Mannes, Weiß ist die Farbe einer Frau, ihre Kombination bedeutete Ehe.

Eine Art Symbol der russischen Kultur, russischer Rituale und Traditionen ist der Orenburger Flaumschal. Sein Bild ist in Gedichten und Liedern festgehalten. So singt L. Zykina:

„... An diesem ungemütlichen Blizzard-Abend,

Wenn der Schnee auf den Straßen schattiert,

Zieh es an, Liebes, auf deine Schultern

Orenburger Flaumschal ... ".

Bisher werden weiße durchbrochene „Spinnennetze“ bewundert, die in die Schale eines Gänseeis passen und durch den Ehering gehen. Die ersten Informationen über sie erschienen Ende des 17. Jahrhunderts, als die Russen, nachdem sie im Ural Fuß gefasst hatten, Handelsbeziehungen mit der lokalen Bevölkerung aufnahmen. Das raue Klima dieser Orte veranlasste die Siedler, Kleidung aus Ziegendaunen zu verwenden. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich künstlerische Stricktechniken. Besondere Berühmtheit erlangte das Daunenstrickhandwerk nach der Weltausstellung 1862, als unter vielen hundert Exponaten im berühmten Londoner „Crystal Palace“ erstmals Orenburger Daunentücher präsentiert wurden.

Die Verkleinerungsform des Taschentuchs war während des Großen Vaterländischen Krieges besonders beliebt. Dank des berühmten Liedes "Blauer Schal", aufgeführt von K. Shulzhenko, wurde das blaue (blaue) Taschentuch wirklich zu einem Symbol der Hoffnung, einem Symbol einer fernen, liebenden Frau.

Lexema-Schal

Apropos Schals stellen wir uns vor, dass dies ein großer gestrickter oder gewebter Schal in verschiedenen Arten und Größen ist, oft mit einem bunten Muster. Der Lexem-Schal ist im Russischen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Besondere Popularität erlangte das Wort nach 1820, als das Gedicht „Black Shawl“ erschien:

"Ich sehe aus wie ein Verrückter auf einen schwarzen Schal,

Und die kalte Seele wird von Traurigkeit gequält ... ".

In diesem Gedicht spielt der Schal die Hauptrolle - ein Symbol für Trauer und Verlust, die Erfahrung eines Menschen. Ihre noch bitterere Farbe verstärkt nur ihr Image.

Der Schal ist zu einer traditionellen Form des russischen Frauenkopfschmucks geworden. Ihrer Meinung nach war es möglich, nicht nur den sozialen und familiären Status einer Frau, sondern auch ihr Heimatland zu bestimmen. Die Strenge des Nordens spiegelt sich in der silbernen Stickerei der Enden des weißen Stoffes wider. Leuchtende Blumen, Gräser und Zweige sind auf den Tüchern der südlichen Regionen des Landes gewebt. Frauen stellten Schals auf verschiedene Weise her: Sie nähten sie an, webten Muster auf einem manuellen Webstuhl darauf und strickten sie. Die Herstellung eines Schals war ein sehr mühsamer Prozess, daher war jedes Stück von einzigartiger Schönheit und Farbe. Mit Hilfe eines Schals konnten sowohl Majestät und Stolz als auch Zerbrechlichkeit und Anmut betont werden. Der Schal bot eine zugängliche und oft die einzige Möglichkeit, dem Kleid einer Frau Vollständigkeit, Vollständigkeit zu verleihen. Der Schal könnte die Mängel der weiblichen Figur und die Nachlässigkeit im Kostüm geheim halten. Tücher wurden über die Schultern geworfen, sie wurden darin eingewickelt, sie wurden gebunden. Auf der Straße könnte ein Schal die Oberbekleidung ersetzen.

Die Fähigkeit, einen Schal schön zu tragen, wurde sehr geschätzt, und Frauen verbrachten viel Zeit damit, diese Kunst vor einem Spiegel zu üben. Die Individualität einer Frau in einem Kostüm konnte sich durch ihre individuellen Details manifestieren, ein solches Detail war ein Schal. Manchmal war es der Schal, der als Symbol für die Position einer Frau und als Indikator für ihren Reichtum fungierte.

Dicke Seidenschals, die mit Mustern in der gleichen Farbe wie der Haupthintergrund gewebt waren, waren von großem Wert. Eine Kombination von 2-3 Farben war erlaubt, manchmal kontrastierende, aber gedämpfte Töne (bunte mehrfarbige Tücher trafen nicht den lokalen Geschmack). Tücher dieser Art wurden Kaufmann oder Kaufmann genannt. Vielleicht deutete dies auf ihre Einkäufe bei russischen Kaufleuten oder auf die lokale Version des russischen Namens "Händlerschals" hin. Diese Schals und Tücher wurden manchmal verbessert. Die Fransen wurden oft durch reichere und kompliziertere, handgefertigte ersetzt. An den Fabrikfransen wurden Perlen aus Gold- oder Silberfäden aufgereiht. In anderen Fällen handelte es sich um große Silberperlen, die an den Ecken durch die Ähnlichkeit von Quasten aus Silberketten mit Anhängern ergänzt wurden.

Wollfabrikschals waren weniger verbreitet. Dies waren Schals aus Wollkaschmir in bescheidenen Farben, mit einer Bordüre oder kariert, die von älteren Frauen getragen wurden. Eine große Anzahl von Tüchern in der Mitgift des Mädchens war eine Quelle des Stolzes, sie wurden den Verwandten ihres Mannes großzügig geschenkt.

Und Pavlovsky-Tücher und -Schals mit „schwimmenden Blumen“ erfreuten sich großer, wirklich weltweiter Popularität, die ihren Namen von der Stadt erhielt, in der sie noch hergestellt werden - Pavlovsky Posad.

Das Bild eines Schals erwies sich oft als zentral in den Werken der Volkspoesie, in den Versen verschiedener Dichter (es genügt, an die alten russischen Romanzen zu erinnern: und andere). Der malerische, nationale Charakter der russischen Tücher erregte die Aufmerksamkeit vieler prominenter Künstler wie K. Korovin, V. Surikov, B. Kustodiev. In ihren Genrebildern und Porträts (z. B. „Der Kaufmann“ und „Das Mädchen an der Wolga“ von B. Kustodiev, „Der Balkon des Spaniers“ von K. Korovin) verwendeten sie häufig dekorative Tücher und Tücher in der festlichen Kleidung der Frauen; Gleichzeitig spiegelt der Farbstrudel der bis an die Grenze mit Farben gesättigten Tücher überraschend die Bilder der Natur wider, mit der Farbe der Situation.

Schal Achmatowa

Du wirfst faul weiter
Spanischer Schal auf den Schultern
Rote Rose - im Haar.

Ein kunterbunter Schal ungeschickt
Sie werden das Kind beschützen
Rote Rose - auf dem Boden.

Aber abgelenkt zuhören
Auf all die Worte, die herum klingen
denkst du traurig
Und sag dir:

„Ich bin nicht schrecklich und nicht einfach;
Ich bin nicht so beängstigend
Töten; Ich bin nicht so einfach

16. Dezember 1913

Es sei darauf hingewiesen, dass die Dichterin selbst behauptete, Blok habe diesen Schal erfunden, er war damals sehr angetan von spanischen Motiven - daher der spanische Schal. In den Memoiren von Odoevtseva wird erwähnt, dass Achmatowa noch einen Schal hatte, den Gumilyov, der Ehemann der Dichterin, in einem Kunsthandwerksladen nach Bloks Gedichten gekauft hatte. Laut Odoevtseva war der Schal mit Rosen bemalt.
In Altmans Porträt ist der Schal des Dichters gelb, vielleicht sogar ein großer Schal. Es fließt um das blaue offene Kleid herum und fällt fast auf den Boden. Es ist interessant, dass das Achmatowa-Museum (Brunnenhaus) auch einen gelben Schal hat, aber es ist etwas anders, es hat an den Rändern Fransen. In diesem Schal scheint sie 1946 mit Pasternak aufgenommen worden zu sein, ein wunderschönes Foto!
Auf dem Porträt der Dichterin in ihren reifen Jahren (1952) ist der Schal kunterbunt, er sieht eher aus wie ein Seidenschal.
Es gibt auch Porzellanskulpturen von Anna Achmatowa - eine davon ist das Werk der Danko-Schwestern. Über sie möchte ich besonders sprechen. Diese Skulptur wurde 1924 in der Staatlichen Porzellanfabrik (heute LFZ) hergestellt - Achmatowa ist in einen Schal gehüllt, zu ihren Füßen eine rote Rose (laut Blok). Hier fiel das poetische Bild meiner Meinung nach mit rein bildlichen Aufgaben zusammen: Der Schal ist ungewöhnlich schön, es ist unwahrscheinlich, dass er tatsächlich existierte, anscheinend wurde dieser Schal von der Fantasie des Künstlers erzeugt, obwohl das Kleid des Dichters nach den Erinnerungen zu urteilen von Zeitgenossen, ist genau dokumentiert. Eine andere Skulptur, die Ende des letzten Jahrhunderts am LFZ entstand, ist anders gelöst – die Dichterin sitzt in einem Sessel, ein gemusterter Schal ist lässig über ihre Schultern geworfen (anscheinend auch nicht aus der Welt der Realität).
Nach den Erinnerungen von Zeitgenossen war Achmatowa den Dingen gleichgültig, sie gab sie bereitwillig an andere weiter, aber es gab immer noch Dinge, die sie schätzte. Dies ist ein Kamm, der ihr von ihrem ersten Ehemann geschenkt wurde, Porzellanvasen von Glebova-Sudeikina, einem Fächer, den ihr dritter Ehemann aus Japan mitgebracht hat. Mit einem Wort, alles, was mit der Erinnerung an Menschen verbunden ist, die ihr lieb sind.
In ihren Memoiren schreibt sie selten über bestimmte Dinge, die ihr gehören, aber es gibt sie noch. Dies ist eine grüne Malachit-Halskette (es sollte auch hinzugefügt werden, dass sie in fast allen Porträts von Achmatov mit Perlen um den Hals abgebildet ist, sogar auf einer Porzellantasse der Porzellanfabrik Lomonosov), eine große Ikone "Christus in einem Kerker", ein Porträt von Nikolaus I. Das ist alles, bis auf eine weitere Mütze aus feiner Spitze. Obwohl sie selbst zugab: „Ich hantiere seit einigen Tagen an einem biografischen Buch. Ich merke, dass es sehr langweilig ist, über mich selbst zu schreiben und sehr interessant über Menschen und Dinge.

Schals - Teil von Overalls

Zu unterschiedlichen Zeiten mehr oder weniger beliebt genossen Tücher oder schräge Schals, also Dreieckstücher, meist geschnitten (ein volles Tuch wird von der Ecke her halbiert), die sich im 19. Jahrhundert verbreiteten. Auf Russisch gab es sogar eine Beschreibung des Herstellungsprozesses eines solchen Schals - Schals zu schneiden - bedeutet, sie in zwei Hälften zu Schals zu schneiden. Anfänglich wurden Tücher aus Baumwolle, Seidenstoff hergestellt, Flaumtücher wurden getragen. Jetzt gibt es auch Pelzschals, die aus dem Fell eines Waschbären, einer Bisamratte, eines Zobels und eines Astrachanfells hergestellt werden. In einigen Regionen Russlands, insbesondere in der Provinz Rjasan, bedeckten Frauen an besonders traurigen Tagen - den Tagen der Beerdigungen und Erinnerungen - ihre Köpfe mit weißen Schals, die hart genannt wurden (vom slawischen Wort zu trauern - zu trauern, sich zu verdrehen). ). Ein enger Schal als Symbol für Trauer und Traurigkeit ist in den Werken von S. Yesenin präsent. Die revolutionäre Ära bringt neue Symbolik. Überall herrscht Rot als Farbe des Banners und der revolutionären Siege vor. In den 20er und 30er Jahren wird der Schal rot. Der rote Schal verkörpert die Beteiligung an der Revolution und der neuen Zeit (wie die Teilnehmer der Großen Französischen Revolution, die rote Hüte trugen). Sie wurde von einem Komsomol-Mädchen als Kopfschmuck getragen und wurde dann zu einem Attribut der Pioniere - einer roten Krawatte. Das Halstuch ist Teil des Overalls: Das weiße medizinische Halstuch wird von medizinischem Nachwuchs getragen, und das olivfarbene Tarntuch ist zu einem bequemen Kopfschmuck für das Militär einiger Militärzweige geworden. Ende des 20. Jahrhunderts Während der Feindseligkeiten in Tschetschenien verwendeten russische Soldaten einige Zeit schwarze Kopftücher als Kopfbedeckung, gaben sie jedoch auf, weil Basayevs Militante die gleichen trugen.

Ein modischer moderner Kopfschmuck (besonders bei jungen Leuten) wird ein bunter Seiden- oder Baumwollschal (oder Halstuch), genannt Bandana. Das Lexem Bandana stammt aus der Hindi-Sprache und bedeutet ein großes Tuch (Halstuch), das normalerweise am Hinterkopf gebunden wird. In Russland gewinnt das Wort an Popularität im Zusammenhang mit der Fernsehsendung „The Last Hero“, in der die Teilnehmer als Teil eines bestimmten Teams Bandanas in verschiedenen Farben tragen. Das Kopftuch wird auch im übertragenen Sinne verwendet, insbesondere findet es sich als Name einer Art Angelgerät - "Kerchief", das an die dreieckige Form eines Kopftuchs erinnert, sowie einiger Arten von Solitär - "Klondike". (ähnlich dem alten Solitär "Türkischer Schal").

Viele glauben also, dass Schals und Tücher für Großmütter auf dem Hügel sind, die Samen schälen und die Knochen ihrer Nachbarn waschen. Aber immer öfter sehe ich junge Mädchen auf der Straße, die dieses Accessoire in ihrer Alltagsgarderobe tragen. Sie bemerkte, dass es modern und stilvoll aussieht. Einer der prominentesten Vertreter dieser modischen Accessoires ist der Pavloposad-Schal, der eine ausgeprägte Nationalfarbe und ein einzigartiges Ornament aufweist. Es stellte sich heraus, dass nicht nur Seidenschals ideal mit modernem Business-Stil kombiniert werden können, sondern auch traditionelle russische bedruckte Schals und Tücher perfekt in das Bild einer modernen jungen Frau passen. Die Geschichte der Pavloposad-Tücher reicht mehr als zwei Jahrhunderte zurück, in denen sie sich von einem gewöhnlichen Teil einer traditionellen Nationaltracht in ein exquisites Accessoire verwandeln konnten. All dies trägt zur Popularisierung des russischen Kopftuchs bei, und die Werke russischer Schriftsteller bestätigen nur die Schönheit von Schals und Tüchern und helfen uns, ein vollständiges Bild des russischen Kopfschmucks zu präsentieren.

Fazit

Nachdem wir also die historische Entwicklung des weiblichen Kopfschmucks nachgezeichnet haben, können wir zu dem Schluss kommen, dass sich seine bedeutungsvollen Formen im kulturellen Raum des Volkslebens entwickeln und alle grundsätzlich möglichen mentalen Merkmale der „Nationalfarbe“ widerspiegeln, die sich im symbolischen und ausdrücken semantische Funktion der Sprache.

Die russische Literatur präsentiert viele Beispiele, in denen ein Flaumtuch als vertrautes Detail eines Frauenkostüms fungiert, und bei Frauen mit sehr unterschiedlichem finanziellem Status.

Dieses Bild ist facettenreich, vielseitig, und jeder Schriftsteller, Dichter, Komponist versteht es auf seine Weise. Es ist auch ein Symbol für Weiblichkeit und Raffinesse, ein Symbol für Harmonie und Wärme. Der Schal wird zum Symbol für das Los der Frauen.

Aber es passiert auch so:

1) ein roter Schal - ein Symbol der Versuchung, des Falls;

2) schwarzer Schal - ein Symbol für Trauer und Verlust.

Ein Umhang oder Schal belebt sogar das langweiligste Ensemble, es kann sowohl tagsüber im Büro als auch abends in einem Nachtclub getragen werden. Darüber hinaus ist ein Schal ein klassisches Kleidungsstück der Damengarderobe, das immer auf der Höhe der Zeit ist.

Blinddarm

"Russ"

Das Dorf ertrank in Schlaglöchern,

Blockierte die Hütten des Waldes.

Nur sichtbar auf den Unebenheiten und Vertiefungen,

Wie blau sind die Wälder ringsum.

Heulen in der Dämmerung lang, Winter,

Schreckliche Wölfe aus mageren Feldern.

In den Höfen brennender Rauhreif

Das Schnarchen der Pferde über den Pickeln.

Wie Eulenaugen hinter den Zweigen

Sie schauen auf die Schals des Schneesturms für die Lichter.

Und steh hinter den Eichennetzen,

Wie die bösen Geister des Waldes, Hanf ... (1914)

Eine Quelle: Gedichte und Gedichte / . -

M.: Astrel“:

AST", 2002. - S. 13-17.

Diese Stelle ist nicht ganz von der Seelenruhe des Autors durchdrungen. Künstlerische Mittel wie Beinamen („magere Felder“, „schreckliche Wölfe“), Metaphern („Schneesturmschal“) verleihen dem Gedicht ein noch farbenfroheres und lebendigeres Aussehen.

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Es gibt viele Porträts von Anna Achmatowa. Sie liebte es zu zeichnen, und das ist nicht verwunderlich. Sie hatte eine sehr poetische Erscheinung, schon ihr Name klingt poetisch. Hören Sie nur zu: Anna Achmatowa. Klingt außergewöhnlich. Obwohl sie den Namen selbst erfunden hat, wie Sie wissen. Nun, wer ist Anna Gorenko? Es ist sogar seltsam, dass das ihr richtiger Name ist, er passt überhaupt nicht zu ihr. Obwohl alles im Leben vorbestimmt ist: Der Name Achmatowa wurde von der Urgroßmutter der Dichterin, der tatarischen Prinzessin, getragen.
Es gibt eine Besonderheit in Achmatovs Porträts: Viele von ihr sind mit einem Schal auf den Schultern dargestellt. Anscheinend geschah dies sogar von Blok. Erinnern Sie sich an seine Gedichte (Akhmatova gewidmet)?

"Schönheit ist schrecklich" - sie werden es dir sagen -
Du wirfst faul weiter
Spanischer Schal auf den Schultern
Rote Rose - im Haar.

"Schönheit ist einfach" - sie werden es Ihnen sagen -
Ein kunterbunter Schal ungeschickt
Sie werden das Kind beschützen
Rote Rose - auf dem Boden.

Aber abgelenkt zuhören
Auf all die Worte, die herum klingen
denkst du traurig
Und sag dir:

„Ich bin nicht schrecklich und nicht einfach;
Ich bin nicht so beängstigend
Töten; Ich bin nicht so einfach
Nicht zu wissen, wie schrecklich das Leben ist.
16. Dezember 1913

Literaturverzeichnis:

1) Birich, Mokienko, Stepanova 1998: Stepanova Russische Phraseologie. - St. Petersburg: Verlag "Folio-press", 1998.

2) Vereshchagin, Kostomarov 1983: Kostomarov und die Kultur. -M.: Verlag "Russische Sprache", 1983.

3) Zelenin 1926: Zelenin-Kopfschmuck der östlichen (russischen) Slawen. //Slawien, 1926.

4) Goldenes Zeitalter:http:// Haus-Kamin. Boom. en/ Zuhause/9804. htm

5) Kolesov 1999: „Das Leben kommt aus dem Wort …“

- St. Petersburg: Zlatoust-Verlag, 1999.

Zusammenfassungen

Zweck der Forschungsarbeit:

Bildung des kulturellen und historischen Gedächtnisses, Verständnis der Rolle des russischen Kopfschmucks in den Werken russischer Schriftsteller;

Hauptaufgaben:

Förderung der emotionalen und moralisch-ästhetischen Empfänglichkeit für die Phänomene der Schönheit im Leben und in der Literatur; die Bildung eines stetigen Interesses an russischen Literaturwerken, eine Vorstellung von einem ganzheitlichen Bild der menschlichen Welt durch das künstlerische Bild von Werken; zeigen die facettenreiche Schönheit russischer Kopfbedeckungen; tragen zur Entwicklung des Wissens über Kultur bei.

Relevanz Das Thema meiner Forschung ist auf das Vorhandensein erheblicher Lücken in der Untersuchung der Rolle von Kopfbedeckungen in den Werken russischer Schriftsteller zurückzuführen. Relevant ist auch die Wahl des Untersuchungsgegenstandes - ein russischer Kopfschmuck, über den wir nicht viel wissen.

Das Kostüm ist zu allen Zeiten eines der wichtigsten Mittel zur Charakterisierung literarischer Figuren. Es bestimmt nicht nur ihre Epoche und ihren sozialen Status, sondern auch ihren Charakter, ihren Geschmack und ihre Gewohnheiten. In einer warmen Kapuze und einem Schal geht Mascha in Puschkins Schneesturm zu einer geheimen Hochzeit. Dinge werden oft zu Zeichen, Symbolen menschlicher Erfahrungen. I. Bunin in der Geschichte "Sauberer Montag" aus dem Zyklus "Dark Alleys" zeigte mit Hilfe eines so kleinen, aber bedeutenden Details wie eines "nassen Schals" eine verzweifelte Geste, sich der Leidenschaft zu ergeben: eine liebevolle, aber feste Bitte, nicht zu warten nicht mehr danach zu suchen, es zu sehen. Eine Art Symbol der russischen Kultur, russischer Rituale und Traditionen ist der Orenburger Flaumschal. Sein Bild ist in Gedichten und Liedern festgehalten. Die Verkleinerungsform des Taschentuchs war während des Großen Vaterländischen Krieges besonders beliebt. Dank des berühmten Liedes "Blauer Schal", aufgeführt von K. Shulzhenko, wurde das blaue (blaue) Taschentuch wirklich zu einem Symbol der Hoffnung, einem Symbol einer fernen, liebenden Frau. Apropos Schals stellen wir uns vor, dass dies ein großer gestrickter oder gewebter Schal in verschiedenen Arten und Größen ist, oft mit einem bunten Muster. Der Lexem-Schal ist im Russischen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Besondere Popularität erlangte das Wort nach 1820, als das Gedicht „Black Shawl“ erschien. In diesem Gedicht spielt der Schal die Hauptrolle - ein Symbol für Trauer und Verlust, die Erfahrung eines Menschen. Ihre noch bitterere Farbe verstärkt nur ihr Image.

Vielleicht kam das Wort über das Französische (und Polnische) aus den Ländern des Ostens als Name des Kaschmirschals ins Russische. „Das Erscheinen des ersten Schals im europäischen Alltag geht auf die Zeit der Rückkehr Napoleons I. aus dem Ägyptenfeldzug zurück, der Josephine einen umwerfend schönen Schal indischer Arbeit als Geschenk mitbrachte. Die Verbreitung indischer Schals, die Mode für sie, verursachte Nachahmung, zuerst in Frankreich, dann in Deutschland. Und von dort gelangten sie über Sachsen in russische Fabriken und etablierten sich hier unter dem Namen "Sächsische Ware".

Der Schal ist zu einer traditionellen Form des russischen Frauenkopfschmucks geworden. Ihrer Meinung nach war es möglich, nicht nur den sozialen und familiären Status einer Frau, sondern auch ihr Heimatland zu bestimmen. Das Bild eines Schals erwies sich oft als zentral in den Werken der Volkspoesie, in den Versen verschiedener Dichter (es genügt, an die alten russischen Romanzen zu erinnern: "Schal dunkle Kirsche", "Schal schwarz" und andere). Der malerische, nationale Charakter der russischen Tücher zog die Aufmerksamkeit vieler prominenter Künstler auf sich.

Es gibt viele Porträts von Anna Achmatowa. Es gibt eine Besonderheit in Achmatovs Porträts: Viele von ihr sind mit einem Schal auf den Schultern dargestellt. Was ist das? Wahrscheinlich ein Symbol für Raffinesse und Weiblichkeit. Die russische Literatur präsentiert viele Beispiele, in denen ein Flaumtuch als vertrautes Detail eines Frauenkostüms fungiert, und bei Frauen mit sehr unterschiedlichem finanziellem Status.

Dieses Bild ist facettenreich, vielseitig, und jeder Schriftsteller, Dichter, Komponist versteht es auf seine Weise. Akhmatovas gelber Schal ist ein Symbol für Weiblichkeit und Raffinesse, Yesenins grüner Schal ist ein Symbol für Harmonie und Wärme, Tolstois weißer Schal ist ein Symbol für Reinheit. Der Schal wird zum Symbol für das Los der Frauen.

Aber es passiert auch so:

3) Bunins roter Schal - ein Symbol der Versuchung, des Falls;

4) Puschkins schwarzer Schal ist ein Symbol für Trauer und Verlust.

Mit Hilfe eines Schals konnten sowohl die Majestät und der Stolz der Figur als auch die Zerbrechlichkeit und Anmut betont werden. Der Schal bot eine zugängliche und oft die einzige Möglichkeit, dem Kleid einer Frau Vollständigkeit, Vollständigkeit zu verleihen. Der Schal könnte die Makel der weiblichen Figur und Nachlässigkeiten im Kostüm geheim halten (z. B. die schwache Schnürung der Corsage kaschieren, besonders zu Hause). Tücher wurden über die Schultern geworfen, sie wurden darin eingewickelt, sie wurden gebunden. Auf der Straße könnte ein Schal die Oberbekleidung ersetzen.

Die Fähigkeit, einen Schal schön zu tragen, wurde sehr geschätzt, und Frauen verbrachten viel Zeit damit, diese Kunst vor einem Spiegel zu üben. Die Individualität einer Frau in einem Kostüm konnte durch seine individuellen Details manifestiert werden, ein solches Detail war ein Schal. Manchmal war es der Schal, der als Symbol für die Position einer Frau und als Indikator für ihren Reichtum fungierte.

Kandidat für Kunstgeschichte, führender Spezialist des Staatlichen Eremitage-Museums, Mitglied der Union der Künstler der Russischen Föderation, Mitglied des European Textile Network (ETN).

[Illustrationen zum Artikel finden Sie in der Papierversion der Ausgabe]

Schal in Russland: der Weg zur Revolution

Der semiotische Status des Schals in der Weltkultur war schon immer sehr hoch. Dieser Gegenstand spielte eine wichtige Rolle in den Trachtenkomplexen vieler Völker Russlands. Ihm wurde eine bedeutende rituelle Rolle zugewiesen, die seit Jahrhunderten erhalten ist. Der Schal hat besonders breite Anwendung in der Hochzeits- und Bestattungstradition gefunden. Verschiedene Aberglauben wurden damit in Verbindung gebracht, und es wurde in der Weissagung verwendet, es wurde oft in Volksliedern und Liedchen erwähnt. Die teuersten Schals wurden von der Mutter an die Tochter, von der Schwiegermutter an die Schwiegertochter vererbt.

Ende des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich bedruckte Chintz-Schals unter der Bauernschaft in Russland, die die alten Kopfbedeckungen verheirateter Frauen - Kichki, Elstern, Kokoshniks - ergänzten oder ersetzten. Taschentücher wurden in großen Mengen von Textilfabriken in den Provinzen Moskau, St. Petersburg und Wladimir hergestellt. Ihre Produkte unterschieden sich in Mustern und Stoffqualität, Größen und Preisen und reagierten auf die unterschiedlichsten Geschmäcker der Kunden. Schals wurden jedoch nicht nur in den Dörfern getragen, sondern auch in der Stadt - Bäuerinnen, die dorthin zogen, um zu leben. Auf den Straßen der Großstädte sah man „Kaliko-Händler“, die Taschentuchwaren anboten (Abb. 1). Der Handel war in der Regel erfolgreich - schließlich bestand der Großteil der Bevölkerung Russlands aus der Bauernschaft und der Arbeiterklasse, und der Brauch, den Kopf junger Mädchen und verheirateter Frauen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu bedecken, blieb bestehen . So verteilten sich jährlich Hunderttausende von Kopftüchern in ganz Russland und erreichten sogar die entlegensten Winkel des riesigen Landes.

Gleichzeitig hatten der Erste Weltkrieg und die darauf folgende Februar- und Oktoberrevolution 1917 erhebliche Auswirkungen auf die russische Textilindustrie. Einige Fabriken begannen, Stoffe ausschließlich für den Bedarf an vorderster Front herzustellen, aber die meisten Unternehmen stellten die Produktion aufgrund ernsthafter wirtschaftlicher Schwierigkeiten ein.

Trotz des enormen Mangels an Textilprodukten, der in den ersten Jahrzehnten der Sowjetmacht zu beobachten war, war dies jedoch der Fall Taschentuch wurde zu einem obligatorischen Thema des täglichen Lebens, wurde zu einem der wichtigsten Symbole der Revolution und zu einem Kennzeichen der Zugehörigkeit zum neuen System. So erinnerte sich beispielsweise NN Berberova an die ersten postrevolutionären Jahre: „Frauen trugen jetzt alle Kopftücher, Männer Mützen und Mützen, Hüte verschwanden: Sie waren immer ein allgemein akzeptiertes russisches Symbol für Adel und Müßiggang, jetzt könnten sie zur Zielscheibe werden für eine Mauser jederzeit“ .

Roter Schal - ein Symbol der Revolution

Einen besonderen Status im nachrevolutionären Russland erhielt ein roter Schal, der von den revolutionärsten Vertretern des schönen Geschlechts getragen wurde. Die Methode, einen Schal zu tragen, hatte seine eigene Besonderheit - statt der traditionellen Knotenbindung vorne wurde er in der Regel hinten gemacht.

Rot war schon immer eine der wichtigsten Farben in der russischen Volkskultur und symbolisierte Fruchtbarkeit und Reichtum. Im vorrevolutionären Russland waren Schals mit rotem Hintergrund weit verbreitet, und Bäuerinnen liebten sie sehr. Normalerweise waren solche Schals mit einem Blumenmuster verziert oder hatten ein Ornament in Form von orientalischen "Gurken". Die hellsten Tücher, gefärbt in der roten Farbe "Adrian-Nopol", wurden von der Manufakturvereinigung der Baranows in der Provinz Wladimir des Bezirks Archangelsk im Dorf Karabanovo hergestellt. Sie waren bei der bäuerlichen Bevölkerung sehr beliebt und traten organisch in den Trachtenkomplex ein.

Nach der Errichtung der Sowjetmacht verbreitete sich sowohl in der Stadt als auch auf dem Land ein roter Schal ohne Muster. Natürlich erinnerte er an das revolutionäre Banner, das die Bolschewiki zum Symbol des Freiheitskampfes machten. Die rote Farbe hat bereits eine andere Bedeutung erlangt und ist zur Personifikation des Blutes der unterdrückten Klassen geworden, das für ihre Befreiung vergossen wurde. Am Anfang war das Banner der Bolschewiki eine einfache rote Fahne in Form eines rechteckigen Stücks Stoff. Manchmal wurden Slogans darauf geschrieben oder gestickt, sowie Porträts von V. I. Lenin und anderen revolutionären Persönlichkeiten. Nach der Gründung der UdSSR wurde gemäß der Verfassung von 1924 die rote Flagge als Staatsflagge genehmigt. In der oberen Ecke in der Nähe des Schafts wurde ein Bild einer Sichel und eines Hammers hinzugefügt, und darüber wurde ein roter fünfzackiger Stern platziert.

Zudem weckte der rote Schal im sowjetischen Kulturkreis Assoziationen mit der phrygischen roten Mütze der Großen Französischen Revolution (Lebina 2016: 133). So schrieb zum Beispiel V. V. Veresaev im Roman „Sisters“ über einen jungen Arbeiter der Gummifabrik Krasny Vityaz: „Basya ... zog sich jetzt an. Sie kleidete sich nicht wie gewöhnlich, aber sehr fleißig, sah sorgfältig in den Spiegel. Schwarze Locken wurden unter einem scharlachroten Schal, der wie eine phrygische Mütze um ihren Kopf gebunden war, wunderschön herausgeschlagen“ (Veresaev 1990: 198).

Die Geschichte dieser Kopfbedeckung ist interessant. Es erschien bei den alten Phrygern und war eine weiche, abgerundete Kappe mit einem nach vorne hängenden Oberteil. Im alten Rom trugen befreite Sklaven, die die römische Staatsbürgerschaft erhielten, einen ähnlichen Hut. Es wurde "Piley" (Pileus) genannt. Nachdem Marcus Junius Brutus Cäsar getötet und auf der Rückseite einer Münze einen Pileus zwischen zwei Klingen platziert hatte, wurde die Mütze zum Symbol für den Sturz der Tyrannei. Dies erklärt weitgehend das Erscheinen der phrygischen Mütze im revolutionären Frankreich in den Jahren 1789-1794. Im Zusammenhang mit der Verbreitung des Brutus-Personenkults wurde die phrygische Mütze wahrscheinlich während der Französischen Revolution zu einem allgemein akzeptierten Symbol der Freiheit, und daher begann die rote Mütze von den Jakobinern als Kopfschmuck verwendet zu werden. Später stellte der herausragende französische Künstler E. Delacroix in seinem berühmten Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“ eine weibliche Figur dar, die Frankreich verkörpert und eine rote phrygische Mütze trägt.

Es sollte beachtet werden, dass in Zeiten revolutionärer Umwälzungen in verschiedenen Ländern ein gewisses Erkennungszeichen der Rebellen benötigt wurde, das für sie verständlich und deutlich sichtbar wäre. Genau das wurde in Frankreich aus der phrygischen Mütze und später aus dem roten Schal in Russland.

So wurde ein kleines rechteckiges Stück leuchtend roter Stoff zu einem wichtigen Attribut der neuen Sowjetregierung. So erinnerte sich beispielsweise E. Pylaeva, eine Mühlenarbeiterin im Werk Dynamo Moskau, dass 1923 „die modischsten Kleidungsstücke für ein Komsomol-Mitglied ein schwarzer Faltenrock, eine weiße Bluse, ein roter Schal und eine Lederjacke waren“ ( Immer im Kampf 1978: 105). Auch die bekannte sowjetische Dichterin O. Berggolts erschien oft in den Redaktionen der Leningrader Zeitungen in einem roten Schal.

Gemälde russischer Künstler aus den 1920er Jahren führen uns in eine Galerie leuchtender Frauenbilder in roten Schals. Eines der frühesten ist das „Porträt des Künstlers TV Chizhova“ von B. Kustodiev, 1924 (Abb. 1 in der Beilage), sowie das Gemälde von K. Petrov-Vodkin „De-vushka in einem roten Schal“, 1925 (Abb. 2 im Einleger). Der schon vor der Revolution berühmte Künstler K. Yuon malte 1926 die Bilder „Jugend bei Moskau“ und „Komsomolskaja Prawda“, auf denen junge Aktivisten in roten Tüchern abgebildet sind. Das Gemälde „Internationaler Jugendtag“, das dem neuen revolutionären Feiertag der Jugend gewidmet ist, wurde 1929 von dem Künstler I. Kulikov geschaffen (Abb. 3 im Einleger). Er stellte Reihen junger Menschen dar, die in Juniorenuniformen gingen. Die Köpfe vieler Mädchen waren mit roten Schals bedeckt, die zusammen mit den Bannern in den Händen der jungen Männer als bereits traditionelle Symbole der Sowjetmacht fungierten und als leuchtende Akzente in der vielfigurigen Komposition des Werks dienten.

Auf den Plakaten der ersten Revolutionsjahre sieht man auch oft das Bild eines roten Schals, der das Bild einer Frau ergänzt, die die Ideale der Revolution verteidigt. Der berühmte sowjetische Künstler A. Samokhvalov schuf 1924 das Plakat „Der unsterbliche Führer des Oktobers. Lenin zeigte uns den Weg zum Sieg. Es lebe der Leninismus!“ (Abb. 4 im Einleger). Als ideologische und kompositorische Hauptlösung wurden drei Frauenfiguren ausgewählt, von denen zwei in roten Schals dargestellt sind.

Das Plakat reagierte schnell auf aktuelle Ereignisse und konnte die radikalen Veränderungen im öffentlichen Leben in einer verständlichen, ausdrucksstarken Form widerspiegeln. So ist beispielsweise in der Sammlung des Staatlichen Russischen Museums eine Skizze des bereits oben erwähnten Plakats von A. Samokhvalov „Grow, Cooperation!“, Erstellt 1924, erhalten geblieben. Die Künstlerin präsentierte eine junge Arbeiterin in rotem Kleid, Kopftuch und mit Transparent in der Hand, die sich für die Einführung von Konsumgenossenschaften einsetzt.

Unbekannter Künstler auf dem berühmten Plakat "Helfen Sie mit, den Analphabetismus auszurotten?" schuf eines der ausdrucksstärksten Frauenbilder, in dem der rote Schal ein wichtiges Attribut der neuen Macht ist (Abb. 5 im Einleger). Die Aktivistin trägt eine Bluse mit roten Tupfen und ein rotes Kopftuch – sie fordert drohend und beharrlich die Erfüllung der „Gebote Iljitschs“ und den Beitritt zur „Gesellschaft mit Analphabetentum“.

Konstruktivistischer Propagandaschal

In den frühen 1920er Jahren tauchten jedoch Kopftücher mit Hammer- und Sichelmuster auf. Die Tücher selbst sind nicht in Museen und Privatsammlungen erhalten, aber die Tatsache, dass sie existierten und getragen wurden, wird durch N. A. Ionins Gemälde „Eine Frau mit Kopftuch“ (Abb. 6 im Einleger) belegt. Vermutlich hat der Autor es 1926 geschrieben. Es wurde der Öffentlichkeit auf der Ausstellung "Malerei, Stil, Mode" präsentiert, die 2009 vom Staatlichen Russischen Museum organisiert wurde. Das weibliche Gesicht ist mit einem Tuch so umrahmt, dass es eine deutliche Ähnlichkeit mit dem Bildnis der Gottesmutter hervorruft. Das Modell war die Frau des Künstlers - Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova). Der saubere, ruhige und leicht distanzierte Blick der Frau ist zur Seite gerichtet, und hinter ihrem Rücken zeigt die Künstlerin klapprige alte Dorfhütten, die an die vorrevolutionäre Vergangenheit erinnern. Der Stoff des Schals und des Kleides mit Sicheln und Hämmern fungierte hier zweifellos als neues Symbol des Lebens in Sowjetrussland.

Gekreuzte Sichel und Hammer waren nach der Revolution eines der wichtigsten Staatssymbole und sollten die Einheit von Arbeitern und Bauern verkörpern. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben proletarische Organisationen den Hammer zu ihrem Klassenzeichen gewählt. Am Vorabend der ersten russischen Revolution wurde er zu einem allgemein akzeptierten Attribut in den Reihen der russischen revolutionären Bewegung. Die Sichel wiederum war ein massives All-Bauern-Arbeitswerkzeug, das Ernte und Ernte symbolisierte. Es wurde oft in der vorrevolutionären Heraldik in Russland verwendet. In der Sowjetzeit wurden Hammer und Sichel zum Hauptemblem der Sowjetunion sowie zu einem der Symbole der kommunistischen Bewegung. Im Wappen der UdSSR wurde die Sichel immer über dem Hammer abgebildet. Damit ging der Hammer als heraldisches Zeichen der Sichel voraus und war seiner Bestimmung nach älter. Im Muster des Schals und des Stoffes des Kleides in N. Ionins Gemälde "Frau mit Halstuch" werden diese wichtigen Formalitäten der Wappensymbole beachtet.

Textilien mit einem Muster in Form von Hammer und Sichel wurden in der ersten Hälfte der 1920er Jahre von Fabriken in Moskau, Iwanowo und anderen Städten hergestellt. Der bekannte Meister der Propagandazeichnung auf Stoffen, S. V. Burylin, hat ihre Bilder in seine Rapport-Textilkompositionen aufgenommen. Auf einer Stoffskizze von L. Popova, einer bekannten russischen Avantgarde-Künstlerin, ist jedoch ein Muster zu sehen, das ausschließlich aus Sichel und Hammer besteht. Zusammen mit einem anderen herausragenden Künstler dieser Zeit, V. Stepanova, arbeiteten sie 1923 in der 1. Baumwolldruckerei in Moskau (ehemals Tsindel). Sie entwickelten eine besondere Art geometrischer Ornamente, die der Kunsthistoriker F. Roginskaya als "die erste sowjetische Mode" bezeichnete.

Es sollte daran erinnert werden, dass in den frühen 1920er Jahren die Wiederbelebung der Textilindustrie begann und die neu eröffneten Unternehmen dringend neue Muster für Stoffe benötigten. Am 11. März 1923 wurde in Moskau die Erste Gesamtrussische Kunst- und Industrieausstellung eröffnet. Gleichzeitig mit der Ausstellung fand eine gesamtrussische Konferenz statt, die sich den Fragen der Kunstindustrie widmete. Unter den Organisatoren und aktiven Teilnehmern dieser Veranstaltungen war der bekannte russische Kunstwissenschaftler Ya Traum von der Russischen Revolution - Kunst ins Leben zu bringen. Bei der Analyse der Produkte der Industrieabteilung der Ausstellung wählte Tugendhold Textilmuster aus und betonte, dass es ihnen wirklich an neuen Ornamenten und Rhythmen fehle. Professor P. Viktorov appellierte am 29. November 1923 auf den Seiten der Zeitung Pravda an Künstler, in der Textilindustrie zu arbeiten und neue Designs für Chintz zu geben (Viktorov 1923). Diese Publikation fand rege Resonanz bei L. Popova und V. Stepanova, die in den Jahren 1923-1924 Entwürfe für bedruckte Stoffe entwarfen.

In ihren leuchtenden Originalmustern dominierten vor allem geometrische Motive, die die bildnerische Suche der Künstler im Bereich Konstruktion und Farbe widerspiegelten. L. Popova verwendete jedoch in mehreren Textilzeichnungen anstelle geometrischer Formen die damals bereits weit verbreiteten revolutionären Symbole - Hammer und Sichel sowie den fünfzackigen Stern. Die Tatsache, dass die Stoffe von L. Popova gekauft und verschiedene Kostüme daraus genäht wurden, wurde durch die Worte von Tugendhold belegt: „In diesem Frühjahr sind die Frauen von Moskau keine NEPmen, sondern Arbeiter, Köche, verkleidete Angestellte. Anstelle der alten Philisterblumen blitzten neue, unerwartet große und eingängige Muster auf den Stoffen auf. L. Popova schlug ein Loch in diese chinesische Mauer, die zwischen Industrie und Kunst bestand“ (Tugendkhold 1924: 77). Ionin stellte in seinem Gemälde "Frau mit Halstuch" ein Frauenkleid und einen Schal mit einem Muster dar, das sehr an L. Popovas Stoffskizze mit Hammer und Sichel erinnert. Sie zeichneten sich durch exquisite Liniengrafiken und einen klaren Rhythmus der Rapportkomposition aus.

Propagandaschals und Symbole der Sowjetzeit

Gleichzeitig wurde in den frühen 1920er Jahren in Textilfabriken eine neue Art von Schals hergestellt, die als "Propaganda" bezeichnet wurde. Sie wurden zu einem visuellen Propagandamittel und nahmen einen besonderen Platz in der Geschichte der künstlerischen Textilien ein. Porträts der Führer der Revolution, Elemente von Staatssymbolen, Abkürzungen, Slogans und denkwürdige Daten sowie die Themen der Kollektivierung der Landwirtschaft und der Industrialisierung der Wirtschaft spiegelten sich am unmittelbarsten in der künstlerischen Gestaltung ihrer Taschentuchprodukte wider Jahre. Narrative und ornamentale Kompositionen von Propagandaschals, deren koloristische Lösung zunächst das Festhalten an der textilen Tradition demonstrierte. Allerdings begannen nach und nach neue künstlerische Techniken in die industrielle Produktion Einzug zu halten, die eine enge Verbindung zur Kunst der Avantgarde zeigten. So wurde der Schal zu einem leuchtenden Symbol der Ära und zu einer mächtigen Waffe im Kampf um die Ideale der Revolution.

Die meisten Kopftücher, die in den ersten Jahrzehnten nach der Revolution in den Fabriken von Moskau, Leningrad und Iwanow hergestellt wurden, müssen den sogenannten Gedenkprodukten zugerechnet werden. Ähnliche Produkte wurden bereits vor der Revolution in großen Mengen hergestellt und waren verschiedenen denkwürdigen Daten gewidmet: der Thronbesteigung von Nikolaus II. im Jahr 1896, dem 100. Jahrestag des Krieges von 1812, dem 300. Jahrestag der Romanow-Dynastie im Jahr 1913 usw . Die Tradition, solche Gedenkschals herzustellen, reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, als in englischen Manufakturen geografische Karten gedruckt wurden und dann Produkte mit narrativen Bildern zum Thema bestimmter historischer Ereignisse, militärischer Siege usw. auftauchten. Es wird angenommen, dass der erste Gedenkschal in Russland 1818 am Tag der Eröffnung des berühmten Denkmals für K. Minin und D. Pozharsky auf dem Roten Platz in Moskau erschien 2 .

Wie die Untersuchung der Ausgabe zeigte, gehörten Feldschals nach dem Ende des Bürgerkriegs, als die Wiederbelebung der Textilindustrie begann, zu den ersten Beispielen für neue sowjetische Produkte. Es sollte daran erinnert werden, dass Lenin bereits 1918 die wichtigsten ideologischen Richtlinien für die Entwicklung der Kunst in dem berühmten Plan der monumentalen Propaganda 3 definierte. Die sowjetischen Behörden forderten die Künstler nachdrücklich auf, ein spezielles thematisches Umfeld zu schaffen, das keine Assoziationen mit dem Leben im vorrevolutionären Russland hervorrufen sollte. Der textilen Ornamentik wurde ein wichtiger Platz in der weltanschaulichen Umstrukturierung eingeräumt. A. Karabanov schrieb auf den Seiten einer Fachbeilage der Zeitschrift Iswestija der Textilindustrie über die Notwendigkeit, „... neue Farben und Designs von Stoffen zu geben, die, da sie arm an Fasern sind, die weltweite Konkurrenz mit dem Reichtum besiegen werden ihres Designs, ihres Mutes und ihrer revolutionären Schönheit des Denkens“ (Karabanov 1923: eins). Der Autor des Artikels hat jedoch nicht spezifiziert, welche spezifische Bildsprache, kompositorische und koloristische Lösung die neuen revolutionären Textilmuster haben sollten. Auch der bekannte Theoretiker der industriellen Kunst, B. I. Arvatov, forderte die „Zerstörung von Blumen, Girlanden, Kräutern, Frauenköpfen, stilisierten Fälschungen“ und die Einführung neuer Ornamente in das Design von Industrieprodukten (Arvatov 1926: 84).

Doch zu einer Zeit, als die Diskussion um neue Ziermotive in sowjetischen Textilien gerade erst anfing, begannen einige russische Unternehmen, bedruckte Schals herzustellen, die den ideologischen Aufgaben der Führung des Landes für die Industrie voll und ganz entsprachen.

Zum Beispiel wurde 1922 in der Teykovskaya-Fabrik des Ivanovo-Voznesensky Textile Trust eine Reihe von Kopftüchern zum 5. Jahrestag der Oktoberrevolution hergestellt. Zwei Tücher aus dieser Serie sind unter dem Motto „Alle Macht den Sowjets!“ bekannt. und „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“, hergestellt nach den Zeichnungen des Künstlers L. M. Chernov-Plyossky 4 (Abb. 7 in der Beilage). Der erste von ihnen zeigte die komplexeste Ornamentkomposition mit der zentralen Zeichnung "Auflösung der Konstituierenden Versammlung durch die Bolschewiki", die in einem dekorativen Rahmen in Form eines fünfzackigen Sterns und eines runden Medaillons platziert war. Es wurde mit erklärenden Inschriften „Alle Macht den Sowjets!“, „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ ergänzt. usw. In den Ecken des Schals befanden sich Handlungskompositionen „Eine erfolgreiche Schlacht in den Tagen der Oktoberrevolution“, „Die Eroberung von Perekop“, „Beitritt der Fernöstlichen Republik“, „Zerstörung von Zeichen der Autokratie“. Der Künstler fügte Porträtbilder von W. I. Lenin, Ja. M. Swerdlow, M. I. Kalinin, L. D. Trotzki in den oberen Teil des Rahmens der Handlungsszenen ein. Sowohl das zentrale Feld als auch das Bordürenmuster des Schals zeichneten sich durch die Komplexität der Komposition und die Fülle dekorativer Elemente aus.

Der zweite Schal, der 1922 in der Teykovskaya-Fabrik hergestellt wurde, zeigte in runden dekorativen Medaillons in den Ecken ebenfalls Porträts der Führer des Weltproletariats – F. Engels, K. Marx, V. I. Lenin und L. D. Trotsky 5 . Das zentrale Feld des Produkts ist mit dem Bild des Freiheitsobelisken verziert, einer architektonischen und skulpturalen Gruppe, die der sowjetischen Verfassung gewidmet ist. Der von N. Andreev und D. Osipov entworfene Obelisk wurde 1918-1919 auf dem Sowjetskaja-Platz (Twerskaja-Platz) in Moskau aufgestellt. Das Denkmal ist bis heute nicht erhalten, und daher hat der Schal mit seinem Aussehen eine besondere historische und kulturelle Bedeutung. In der Komposition des Taschentuchs platzierte Chernov-Plyossky an den Seiten des Obelisken monumentale Figuren eines stehenden Arbeiters vor dem Hintergrund einer Industrielandschaft und eines Bauern mit Ernteszenen (Kareva 2011: 64). Das Bordürenmuster des Schals zeichnete sich durch exquisite Liniengrafiken mit der Einbeziehung eines der wichtigsten sowjetischen Symbole aus - Hammer und Sichel. Oben auf dem Schal befand sich die Aufschrift "Februar 1917 - Oktober 1917" mit einem fünfzackigen Stern und unten - "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" (Abb. 8 im Einleger). Dies ist einer der bekanntesten internationalen kommunistischen Slogans. Es wurde erstmals von Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest zum Ausdruck gebracht. 1923 legte das Zentrale Exekutivkomitee der UdSSR die Elemente der Staatssymbole der Sowjetunion fest, darunter das Motto „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“.

Er war auf dem Wappen der UdSSR präsent, und Fabrikkünstler verwendeten ihn später wiederholt, um Propagandakompositionen für die Dekoration von Stoffen zu erstellen.

1924 wurde in der Fabrik des Wladimir-Aleksandrowski-Trusts vom 5. Oktober ein Gedenktuch mit einem Lenin-Porträt nach einer Zeichnung des Künstlers N. S. Demkov hergestellt. Die Zusammensetzung des Schals war traditionell und bestand aus fünf Teilen, die mit dem allgemeinen Hintergrund verbunden waren. Das zentrale Feld, das mit einem Büstenporträt Lenins in einem runden Medaillon geschmückt war, war von einem dekorativen Fries umgeben, der die nächste Generation von Sowjetmenschen beim Gehen und erklärende Inschriften über die Währungsreform, die Kulturrevolution usw. darstellte. Der dunkelbraune Hintergrund des Produkts wurde mit einem exquisiten Spitzenmuster mit Porträts von Marx, Engels, Kalinin und Trotzki bedeckt. Im Oktober 1924 wurde erstmals eine Versuchscharge hergestellt, und im November wurde die Massenproduktion dieses Produkts gestartet. Es wurde allen Arbeitern des Unternehmens als denkwürdiges Geschenk sowie Ehrengästen der festlichen Veranstaltungen der Fabrik zum 7. Jahrestag im Oktober überreicht. Im Januar 1925 übergab N. K. Krupskaya solche Tücher an die Delegierten des Ersten All-Union Teachers' Congress in Moskau (Kuskovskaya et al. 2010: 79) (Abb. 9 in der Beilage).

Schals mit Aktionsmotiv wurden nicht nur als Souvenir aufbewahrt oder als Plakat verwendet, sondern auch getragen. So ist beispielsweise im Zentralen Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg eine Fotografie aus dem Jahr 1925 erhalten, die Arbeiter bei einem Ausflug zeigt. In der Bildmitte sitzt eine junge Frau an einem Tisch, auf ihrem Kopf ist ein Tuch mit revolutionärem Motiv zu sehen (Abb. 2) 6 .

1928 wurde in einer der Fabriken des Ivanovo-Voznesensky-Trusts ein Schal zum 10. Jahrestag der Roten Armee der Arbeiter und Bauern (RKKA) hergestellt. In der Mitte des Produkts befindet sich ein fünfzackiger Stern mit einem Porträt des prominenten revolutionären Militärführers M. W. Frunse. Das Bordürendesign des Schals enthielt das Bild der Soldaten der Roten Armee und verschiedene Motive zu den Themen „Die Eroberung von Ufa“, „Die Befreiung des Fernen Ostens“, „Der Kreuzer Aurora auf der Newa“. Der Hintergrund des zentralen Feldes des Schals und der Bordüre war mit Kampfszenen, militärischer Ausrüstung gefüllt: Waffen, Flugzeuge in Schwarz und Weiß. Als Farbakzent verwendete der Künstler Rot, das in der sowjetischen Kunst eine eigene Symbolik hat.

Es sei darauf hingewiesen, dass die kompositorische Lösung und die künstlerischen Techniken zum Füllen des Hauptfeldes und der Bordüre vieler Propagandaschals, die in den 1920er Jahren von russischen Fabriken hergestellt wurden, weitgehend Produkte dieser Art aus der Zeit vor der Revolution wiederholten. Sowjetische Künstler wandten sich wie ihre Vorgänger einer realistischen Darstellungsweise zu und entlehnten Motive aus Druckgrafik und Malerei, bezogen aber auch Denkmäler und Skulpturen in die Komposition ein. Als Dekoration wurden oft luxuriöse barocke und altrussische Ornamente verwendet, die für den Stil des Historismus charakteristisch sind.

In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren zeichnete sich jedoch eine neue Richtung im Design von Wahlkampfschals ab. Es zeigte eine enge Verbindung zur Kunst der russischen Avantgarde, nämlich dem Konstruktivismus. So wurde beispielsweise in der Shlisselburg-Fabrik in der ersten Hälfte der 1930er Jahre ein roter Schal mit einem originellen Bordürenmuster hergestellt. Der Künstler ließ das zentrale Feld des Produkts ungefüllt und platzierte ein Bild des Aurora-Kreuzers in den Ecken. Gleichzeitig wurde kein Silhouettenbild des Schiffes gezeigt, sondern sein interessanterer Winkel - eine Vorderansicht. Über der Aurora wurden eine Sichel und ein Hammer platziert. In der Grenzkomposition schuf der Autor der Zeichnung ein detailliertes Panorama von Leningrad in den 1930er Jahren - arbeitende Fabriken und Fabriken, Wohn- und öffentliche Gebäude, die nach der Revolution im Stil des Konstruktivismus errichtet wurden. Horizontale und vertikale schwarze Linien mit ausdrucksstarken Strichen „konstruieren“ buchstäblich Bilder der Ansichten der Stadt an der Newa. Eines der Gebäude ist gut erkennbar - das ist das Haus der Sowjets der Region Moskau-Narva, das vom Architekten N. A. Trotzki erbaut wurde. Dort befindet sich nach wie vor die Verwaltung des Kirovsky-Bezirks von St. Petersburg. Das Gebäude nimmt den südlichen Teil des Stadtplatzes ein, der auf der Grundlage des Masterplans für den Wiederaufbau entworfen wurde, der 1924 vom Architekten L. A. Ilyin erstellt wurde. Das künstlerische Design des Schals mit einem entwickelten Panorama der Stadt zeichnet sich durch exquisite Grafiken und Farbkontraste aus (Abb. 10 im Einleger).

Ein weiterer roter Schal, der dem 10. Jahrestag der Oktoberrevolution gewidmet ist, kann den Schals der Shlisselburg-Fabrik hinzugefügt werden. Das mittlere Feld der Ware ist diagonal mit zwei spiegelbildlichen Zierstreifen verziert, die Ähren und Blumen sowie die Inschrift „1917–1927“ darstellen. Zwischen den Jahrestagen befinden sich in der Mitte eine Sichel und ein Hammer mit Blumengirlanden. Die Ränder des Schals sind mit ähnlichen Zierstreifen verziert, sowie der Aufschrift „Es lebe die Arbeiterinnen und Werktätigen, geh zur Welt Oktober“. Die Details des Musters des Schals zeichnen sich durch ihren grafischen Charakter und ihre originelle Farbgebung aus (Abb. 11 im Einleger).

Ein weiterer Schal, der 1927 in der Manufaktur Krasnopresnenskaya Trekhgorny in Moskau hergestellt wurde, demonstrierte neue künstlerische und stilistische Techniken bei der Gestaltung von Schalprodukten. Der mittlere Teil des Schals ist mit einer dynamischen Komposition aus fliegenden Flugzeugen vor dem Hintergrund von Scheinwerfern gefüllt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Führung des Landes äußerst besorgt über die Verteidigungsfähigkeit des Landes war. Große Aufmerksamkeit wurde der Luftfahrt geschenkt, die den weltweit ersten Arbeiter- und Bauernstaat in der Luft zuverlässig schützen sollte. Zu diesem Zweck wurden die fortschrittlichsten Jagdflugzeugmodelle im Ausland gekauft. Nach der Art der Form und des Designs des Flugzeugs zu urteilen, zeigt der Schal das Jagdflugzeug Fokker D.XIII, das speziell im Auftrag der Sowjetunion von niederländischen Flugzeugkonstrukteuren entwickelt wurde (Abb. 12 im Einschub).

Die breite Bordüre des Schals, die eine Vielzahl industrieller Motive darstellt, zeichnet sich durch einen besonderen dynamischen Charakter des Bildes aus: Arbeitsanlagen und Fabriken, Zahnräder, verschiedene Mechanismen sowie Hämmer und Sicheln. Es muss betont werden, dass das Thema Pflanzen und Fabriken eines der wichtigsten in den Handlungszeichnungen von Propagandatextilien war. Und das ist nicht verwunderlich, da die Sowjetregierung in diesen Jahren eine Politik des groß angelegten Baus von Industrieunternehmen verfolgte. Am häufigsten in Textilien der 1920er und frühen 1930er Jahre wurde das Motiv arbeitender Fabriken mit Pfeifen sowie Produktionsdetails dargestellt. Sie wurden bei der Dekoration der Bordüre des Schals verwendet, die sich auf originelle künstlerische Weise vom Hintergrund anderer Produkte abhebt, wobei lineare Konstruktionen vorherrschen, wobei die Betonung auf den Designmerkmalen der abgebildeten Objekte liegt. Der Schal zeigt sicherlich den Einfluss der Avantgarde-Kunst auf sein dekoratives Design.

So sehen wir, dass die Geschichte der revolutionären Transformationen in Russland in den 1920er und 1930er Jahren einen hellen Eindruck auf Schals mit Wahlkampfmotiven hinterlassen hat und das traditionelle Kostümstück zu einem mächtigen ideologischen Mittel im Kampf für neue Ideale gemacht hat. Die Schalprodukte jener Jahre demonstrierten einerseits die Kontinuität textiler Muster und andererseits einen innovativen Ansatz zur dekorativen Gestaltung von Textilien mit den künstlerischen Mitteln der fortschrittlichsten Strömungen der zeitgenössischen Kunst.

Solche Schals wurden zu besonderen Anlässen getragen oder als Wahlkampfplakate verwendet und auch als Erinnerungsstücke aufbewahrt. Heute dienen Wahlschals als wichtige materielle Monumente der Epoche und zeugen von den Traditionen und Innovationen, die es in den 1920er und 1930er Jahren im Textildesign gab.

Literatur

Arwatow 1926- Arvatov B. Kunst und Industrie // Sowjetische Kunst. 1926. Nr. 1.

Blume 2010- Blumin M. Die Kunst der Kleidung: Agitationstextilien aus den 1920er - 1930er Jahren bis heute // 100% Ivanovo: Propagandatextilien der 1920er - 1930er Jahre aus der Sammlung des Ivanovo State Museum of Local Lore and History. D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Weresajew 1990- Veresaev V. Schwestern. M., 1990.

Immer im Kampf 1978- Immer im Kampf. M., 1978.

Karabanow 1923- Karabanov A. Neue Kalikos // Anhang zu Izvestia der Textilindustrie. 1923. Nr. 6.

Kareva 2011- Kampagnentextilien von Kareva G. Ivanovo. Ornament und Inschriften // Theorie der Mode: Kleidung, Körper, Kultur. 2011. Nr. 21. S. 63–70.

Kuskovskaya ua 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Von der Revolution geboren: Unzirkulierte Werke aus der Museumssammlung // 100% Ivanovo: Propagandatextilien der 1920er - 1930er Jahre aus der Sammlung des Ivanovo State Museum of Local History and Local Lore . D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Lebina 2016- Lebina N. Sowjetischer Alltag: Normen und Anomalien. Vom Kriegskommunismus zum großen Stil. Moskau: New Literary Review, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. In Erinnerung an L. Popova // Künstlerin und Betrachterin. 1924. Nr. 6–7.

Anmerkungen

Das früheste Erinnerungstaschentuch stammt aus dem Jahr 1685 und wird in der Sammlung des Victoria and Albert Museum (UK) aufbewahrt.
Das Denkmal für K. Minin und D. Pozharsky wurde vom Bildhauer I. Martos entworfen und vor der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau aufgestellt. Die feierliche Eröffnung des Denkmals fand am 20. Februar (4. März) 1818 statt.
Die Aufgaben des monumentalen Propagandaplans wurden durch den Erlass des Rates der Volkskommissare vom 14. April 1918 festgelegt.
Chernov-Plyossky N. L. (1883-1943) - Maler, wurde in Kinesh-ma (Region Iwanowo) geboren. 1913 schloss er sein Studium an der Kaiserlichen Akademie der Künste in St. Petersburg ab. Nach der Revolution schrieb er Plakate, gestaltete Bücher und arbeitete auch als Dekorateur am Kineshma Drama Theatre. A. N. Ostrovsky malte die Kulissen und zeichnete Skizzen von Kostümen; wurde der Autor der ersten Kampagnenschals. 1937 unterdrückt, erschossen.
Trotzki L.D. - einer der Hauptteilnehmer an den revolutionären Ereignissen im Oktober 1917. 1927 wurde er von allen Posten entfernt, 1929 wurde er aus dem Land ausgewiesen und zum Volksfeind erklärt. In diesem Zusammenhang wurden alle Porträtbilder von L. D. Trotzki auf Wahlkampfschals ausgeschnitten.
Foto veröffentlicht in: Blumin 2010: 122.

Altes Kleidungsstück für Frauen. Der Verbreitungsgrad des Kopftuchs hing von klimatischen Bedingungen, von religiösen Traditionen und Bräuchen ab. In Ägypten war das Klima also nicht förderlich für das Tragen von Kopftüchern, außerdem waren Perücken in Ägypten in Mode. In der antiken griechischen Welt trugen Frauen einen Pelos - ein Stück Stoff, das gleichzeitig einen Umhang und einen Schal oder nur einen Verband ersetzte. Frauen des alten Roms bedeckten auch ihren Kopf. In Byzanz trug man neben Mützen und Haarnetzen Schals.

In der Antike symbolisierten Kopfbedeckungen Reife. Die Mädchen bedeckten ihre Köpfe nicht. Während der Renaissance bedeckten Frauen ihren Kopf nicht mehr oft.

Wir sehen eine Bestätigung dafür in den Gemälden von Künstlern dieser Zeit, in denen Frauen oft mit unbedecktem Kopf dargestellt wurden ("Dame mit dem Hermelin" von Leonardo da Vinci, Gemälde von Botticelli). Zwar banden sich Frauen manchmal den Kopf mit Bandagen ("Madonna Litta" in der Eremitage), im Norden Europas kommen zu dieser Zeit Mützen mit Spitze in Mode und edle Damen tragen Hüte.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts in nordeuropa erscheinen die ersten bedruckten schals mit verschiedenen mustern vom ornament bis zur politischen karikatur. Während der Verbreitung des Empire-Stils, nach Napoleons Feldzügen in Ägypten, tauchten osteuropäische Tücher, indische und Kaschmir-Tücher auf. Die Produktion von gefüllten Tüchern beginnt in Europa.

1840-50. Tücher im Berendey-Stil sind in Mode - dicke Tücher aus Stoff, bestickt mit einem Kettenstich.

Im russischen Leben sind Schals vor allem vor dem rauen Klima geschützt. Seit heidnischen Zeiten geht eine Frau mit bedecktem Kopf spazieren, und in Russland bedeckt eine verheiratete Frau nach Brauch lange Zeit ihren Kopf mit einem Schal, da sie ihre Haare nicht zeigen konnte. Nach der Hochzeit galt die gewaltsame Entblößung des Kopfes als größte Schande.

Der gewebte Schal hieß zunächst „lor“, dann „ubrus“. Das slawische Wort „ubrus“ hat sich bis heute bei den Westslawen erhalten. Unter dem Kopftuch setzten Frauen Mützen auf, die sogenannten "Unterröcke" oder "Haare", die einerseits den Kopf wärmten und andererseits teure bestickte Schals vor Verschmutzung und dementsprechend vor häufigem Tragen schützten Waschen. Das Haar der Frau war durch einen Kopfschmuck so eng zusammengebunden, dass es ihr schwer fiel, die Augenlider zu bewegen. Im Winter wurde über dem Schal eine Pelzmütze getragen. Die Armen bedeckten ihre Köpfe mit Tüchern und Wolltüchern.

Im 16. Jahrhundert erschienen quadratische Tücher aus dicht gemustertem Konovate-Stoff, die sogenannten "Konovatki". Indische Historiker vermuten, dass Schals in Russland auftauchten, nachdem Afanasy Nikitin sie 1460 von seiner Reise nach Indien mitgebracht hatte.

Aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Daunen-, Brokat-, Chintz- und Seidendrucktücher kommen in Mode.

Der Schal war ein ästhetischer Akzent in der Kleidung einer Russin, der logische Abschluss des Kostüms. Er war sozusagen ein Gehalt für ihr Gesicht, eine Frau ohne Kopftuch, egal, dass "ein Haus ohne Dach", "eine Kirche ohne Kuppel". Laut Blok ist „ein gemustertes Stirnband bis zu den Augenbrauen“ ein organischer Bestandteil des Bildes einer russischen Frau. 2/3 ihres Lebens trug sie einen Schal, den sie bis zu ihrem Tod nicht ablegte. Der Schal gab der Frau eine besondere Weiblichkeit, Zärtlichkeit. Keine andere Kopfbedeckung verlieh dem Aussehen einer Frau so viel Lyrik wie ein Schal. Es ist kein Zufall, dass sich viele russische Dichter in ihrer Arbeit auf die eine oder andere Weise dem Schal zuwandten.

„Entlassung: weg
In deinem blauen Outfit
Und lege es auf deine Schultern
Ein Tuch mit bemalter Bordüre."
A. V. Koltsov.

Aber das ist ein anderes Thema, es kann uns weit führen, bis hin zu „Ich stehe in einem bunten Halbschal an einer Halbstation“.

Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts Es ist geprägt vom Pseudobarock oder zweiten Barockstil. Üblich sind Schals mit einem Muster auf schwarzem Hintergrund, dem sogenannten Dark Earth und Light Earth Background.

Im russischen Alltag hatte der Schal eine Reihe von symbolischen und rituellen Bedeutungen. Nur eine verheiratete Frau bedeckte ihren Kopf mit einem Schal, das Mädchen hatte kein Recht, einen Schal zu tragen. Sie band ihren Kopf nur mit einem Verband zusammen und trug im Winter einen Hut.

Es gab einen mit der Hochzeit verbundenen Ritus des Einwickelns der Jungen. Am Ende des ersten Tages wurde die junge Frau in eine Ecke gestellt, von allen Seiten wieder mit Tüchern bedeckt, ihr zwei Zöpfe geflochten und ein Tuch umgelegt.

Nach slowakischem Brauch trug die junge Frau 14 Tage lang einen speziellen Schal, einen Hochzeitsschal, und zog dann einen normalen Schal an.

Mädchen bedeckten ihren Kopf nur bei Beerdigungen mit Schals. Ein weiterer slowakischer Brauch, der mit Schals verbunden ist. Zu Weihnachten wuschen sich die Mädchen mit Wasser, in das Münzen geworfen wurden, und wischten sich mit einem roten Taschentuch ab, damit sie das ganze Jahr über rot waren.

Der Schal wird zum Symbol, zum Zeichen. "Ein Zeichen - nach der Definition eines antiken Philosophen .... - ist ein Gegenstand, der nicht nur über sich selbst, sondern auch über etwas anderes gedacht wird." So sind die Schals zu einer Art Zeichen geworden. Eine gewisse Symbolik erschien beim Binden eines Schals.

An bestimmten religiösen Feiertagen wurden spezielle Tücher getragen.

An den Tagen der Beerdigung - traurig oder "krumm", Tücher - schwarz mit weißem Blumenmuster und aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. - schwarze Spitzenschals. Die Altgläubigen trugen blaue, schwarze und weiße Schals. Im Sortiment der Baumwolldruckereien gab es spezielle bäuerliche Schals für alte Frauen. Mädchen in Städten irgendwo schon im 19. Jahrhundert. trug blaue, rosa und purpurrote Tücher. Adlige Frauen trugen keine Kopftücher.

Orientalische Tücher tauchten in Russland früher auf als in Frankreich. Ende des 18. Jahrhunderts kamen sie in die offizielle Mode. - 1810, als der Empire-Stil kam. In den zehnten Jahren des 19. Jahrhunderts. die ersten russischen Tücher erschienen. Sie wurden hauptsächlich in 3 Festungsfabriken hergestellt.

1. Kolokoltsov-Tücher - in der Fabrik von Dmitry Kolokoltsov, einem Voronezh-Grundbesitzer.

2. In der Werkstatt der Gutsbesitzerin Merlina, die mit der Produktion von Teppichen in der Provinz Woronesch begann, dann auf Schals umstellte und die Werkstatt nach Podryadnikovo, Provinz Rjasan verlegte. "Die Schals und Taschentücher von Frau Merlina haben mit ihrer hohen Freundlichkeit den ersten Platz unter den Produkten dieser Art verdient." Das Personal von Merlinas Werkstatt bestand aus 2 Färbern, einem Zeichner, 3 Webern, 26 Webern und dem gefangenen französischen Brigadegeneral Duguerin, der Kräuter für Farben züchtete.

3. In der Werkstatt der Voronezh-Gutsbesitzerin Eliseeva.

Die Schals aller 3 Werkstätten hießen Kolokoltsov. Im Gegensatz zu östlichen und europäischen Schals waren russische Schals doppelseitig, die falsche Seite unterschied sich nicht vom Gesicht, sie wurden in Teppichtechnik aus Ziegendaunen gewebt und sehr geschätzt. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts Ein Schal kostete 12-15 Tausend Rubel. Die besten Tücher wurden 2,5 Jahre lang gewebt. Nach 10 Jahren erhielten die Handwerkerinnen die ewige Freiheit, aber in der Regel wurden sie nach 5 Jahren solcher Arbeit blind und brauchten keine Freiheit mehr. Der französische Botschafter wollte einen "Kolokoltsovskaya" -Schal für Napoleons Frau kaufen, aber Eliseeva berechnete aus patriotischen Gründen einen solchen Preis (25.000 Rubel), dass der Botschafter gezwungen war, zu gehen, ohne einen Schal zu kaufen.

In den 1920er Jahren erreichte die Mode für Schals ihren Höhepunkt - alles begann, aus Schals gemacht zu werden: Sommerkleider, Kleider, Möbel und Schuhe wurden mit Schals gepolstert. Es gab einen Eindruck von wiederbelebten antiken griechischen Fresken. In den Salons tanzten sie den Pas de Chal-Tanz. Die Leidenschaft für Schals lässt sich in den Porträts von Borovikovsky, Kiprensky und anderen Künstlern dieser Zeit nachvollziehen. Tücher entsprachen der russischen Trachtentradition - den Körper zu bedecken.

Die Tücher der Leibeigenenmanufakturen brachten Saftigkeit, Subtilität in die Ausarbeitung der Formen, führten Lockerheit in der Farbe, Vielfarbigkeit ein und spielten eine große Rolle in der Entwicklung der Herstellung von Schals. Im 19. Jahrhundert Baumwollschals und Schals traten weit in das russische Leben ein. Sogar Aristokraten wandten ihnen manchmal ihre wohlwollende Aufmerksamkeit zu. So bestellte die Kaiserin, die Frau von Nikolaus I., 1830 in den Fabriken von Rogozhin und Prokhorov Chintz und Baumwollschals, jedoch nach Zeichnungen, die aus Frankreich geschickt wurden.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sehr beliebt waren gewebte Kolokoltsovskaya-Rot- oder, wie sie genannt wurden, Kumak-Schals (sie wurden je nach Farbstoff auch Adrionopol oder Krylov genannt).

Im Bezirk Bogorodsk wurden in der Fabrik von Fryanovsky gefüllte Tücher hergestellt, die sich teilweise von den Kolokoltsov-Tüchern abgestoßen haben. Die Kombination aus roten und gelben Tüchern erinnerte an teure Brokatstoffe.

In Russland wurde eine warme helle Farbe geliebt. Sie trugen Kumak-Hemden und sogar Hosen ("Mumu" von Turgenev). Die rote Farbe symbolisierte Wärme, Sonne, Freude und Lebensfülle. Es überrascht nicht, dass die roten Waren einen bedeutenden Platz im Produktionsvolumen einnahmen. Auf rotem Grund wurden die Muster mit gelber Farbe gedruckt, grüne und blaue Farben wurden taktvoll eingeführt. Die gelbe Farbe erweckte den Eindruck eines teuren, mit Gold bestickten Kleides.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Die Kumak-Waren der Tretjakow- und Prokhorov-Fabriken konkurrierten mit westlichen Waren. Auf einem der Schals befindet sich ein Stempel "Russisches Produkt des Kaufmanns Prokhorov". Eine große Charge Schals wurde für Nordamerika gekauft.

In den 70-80er Jahren, während der Verwendung von Alizarin-Farbstoffen, waren Baranovsky-Tücher und Chintze sehr berühmt, sie zeichnen sich durch ihre unnachahmliche rote Farbe aus. Das Geheimnis dieser besonderen Rotfarbe liegt in der Zusammensetzung des Wassers, das bei der Herstellung verwendet wird. Die Manufaktur der Baranovs befand sich in der Provinz Wladimir im Dorf Karabanovo, unweit des Dorfes befindet sich ein See, dessen Wasser praktisch keine Salze enthält. Die Rohre zur Baranov-Fabrik wurden aus Eichenholz hergestellt, um auszuschließen, dass Kalk und andere Verunreinigungen aus Metallrohren ins Wasser gelangen. Die Tücher von Baranov waren sofort erkennbar an ihrer Vielfarbigkeit, die nicht in Buntheit fiel, an ihrem Muster, an ihrer hohen technischen Fertigkeit. Sie zeichneten sich durch eine hohe ornamentale und koloristische Kultur aus.

Türkische Gurken

Eine besondere Gruppe von Schals - Kashmiri, Türkisch mit einem Schalmuster aus türkischen "Gurken". Diese Tücher wurden von Russland nach China, Persien und Zentralasien exportiert und ersetzten ähnliche englische Produkte.

Fragment eines Schals von Pavlovo Posad. Blumenornament mit "Gurken"

In der russischen Ornamentik wurden "Gurken" bereits im 16. Jahrhundert gefunden. Obwohl sie türkische "Gurken" genannt wurden, kamen sie aus Indien. In Indien symbolisiert die „Gurke“ den Fußabdruck des Buddha.

Im Gegensatz zu indischen "Gurken" gaben russische Zeichner eine allgemeinere dekorative Lösung, die einen feinen Druck erforderte. Im 19. Jahrhundert neue Gurkenmotive tauchten auf - die sogenannten russischen "blühenden Gurken", deren Spitzen mit Blumen geschmückt waren. Russische Meister zeichnen sich durch eine vereinfachte Lösung aus. Sie wurden von der ausgefallenen Silhouette, der Dynamik der „Gurken“-Form angezogen, die es ihnen ermöglichte, der Fantasie bei der inneren Gestaltung freien Lauf zu lassen, was bei orientalischen Tüchern nicht der Fall ist. Gleichzeitig gingen die charakteristischen Merkmale der "Gurken" nicht verloren, sondern nur ihre Größe änderte sich.

"Babylonismus", der gemusterte Schal, der Schmuck dieses Musters - kontrastiert mit dem Gesicht gewann es im Rahmen des Schals.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Bekannt sind die Produkte der Manufaktur der Brüder Rubachev der Prokhorovskaya-Manufaktur (heute die 1799 gegründete Trekhgornaya-Manufaktur). Ein talentierter russischer Zeichner, Meister Marygin, arbeitete 40 Jahre lang in der Prokhorovskaya-Manufaktur.

Neben Kumak-Schals waren "Würfel"-Schals - blau - sehr beliebt. Farbstoff "Indigo" aus Indien, seine Tiefe konnte durch keinen synthetischen Farbstoff ersetzt werden. Auf einen weißen Stoff, wo kein Blau sein sollte, wurde eine Reserve aufgetragen, durch die die Farbe nicht drang. Der Stoff wurde in einen Würfel abgesenkt (daher Würfelschals), und nach dem Färben wurde die Reserve abgewaschen, und an ihrer Stelle wurde anstelle von Weiß eine gelbe Farbe durch Zugabe bestimmter Substanzen zur Reserve erhalten, oder , wie es auch genannt wurde, zu vaga.

Bis 1919 wurden große Baumwollschals von Hand gefertigt. 1914 In der Prokhorovskaya-Manufaktur gab es etwa 100 weitere Fersentische zum Füllen großer Schals.

Eine große Gruppe bestand aus Gedenk- oder Souvenirschals, die sich durch ein starkes Muster auszeichneten. Beispiele: ein Schal mit einer Eisenbahn (sein Bild ist nicht naturalistisch, das Muster ist rein gewebt), ein Schal "der Kupferreiter", ein General Skobelev gewidmeter Schal, ein Schal-Kalender mit Ratschlägen (3. Viertel des 19. Jahrhunderts) , wurde 1913 ein Schal herausgegeben, der dem 300. Jahrestag der Romanow-Dynastie mit ihren Porträts gewidmet war (karierte Schals wurden nie Schals genannt).

Die Textilproduktion entstand hier zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Wochna entwickelte sich besonders schnell nach 1812, aber im gesamten Artikel wird kein Wort über die Herstellung von Schals erwähnt. Nur in den "Erinnerungen der Kaufmannsfamilie Naydenov" (spätere Veröffentlichung) gibt es Informationen über die Absicht, die Produktion bedruckter Schals auf Aktien von Pavlovsky Posad zu organisieren.

Die Kaufleute Labzin und Gryaznov, die mit ihm ins Geschäft kamen, eröffneten eine Fabrik für bedruckte Schals, die Fabrik beschäftigte 530 Arbeiter. Seiden- und Papierprodukte der Fabrik wurden auf Messen aufgekauft, die in Pavlovsky Posad bis zu 9 im Jahr stattfanden.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts - frühes 20. Jahrhundert Pawlowsche Tücher werden auf internationalen Ausstellungen ausgestellt und bestechen durch ihre Originalität und nationale Identität. Hell, bunt, sie sind die beliebtesten unter den Menschen geworden. Ihre Popularität wurde durch ihre Vielseitigkeit begünstigt: Der Schal ging an alles und jeden - an die Outfits von Bauern und städtischen Unterschichten. Bei der Farbgebung der Schals wurde berücksichtigt, wie es im Winter und Sommer aus der Nähe aussieht. Das Muster wurde bei den Tüchern meisterhaft arrangiert, die Musterung der Fransen spielte eine wichtige Rolle.

Die Popularität von Pawlowschen Tüchern ist so groß geworden, dass andere Manufakturen, zum Beispiel die Stadt Ivanov, beginnen, sie zu imitieren. In den 1930er Jahren versuchten sie, sich von der Tradition des Pawlowschen Schals zu entfernen, aber daraus wurde nichts Interessantes - die Ränder und die ausdruckslose "Mitte" gingen.

In den 70er Jahren kehrte man zu den alten Traditionen zurück. Jetzt werden Massenprodukte mit schwarzem Hintergrund hergestellt, seltener mit einem Himbeerhintergrund. Schals sind wieder sehr beliebt.

Brunnen? Noch ein Anliegen -
Mit einer Träne wird der Fluss lauter
Und du bist immer noch derselbe - Wald, ja Feld,
Ja, bis zu den Augenbrauen gemustert ...

Und das Unmögliche ist möglich
Der Weg ist lang und einfach
Wenn es in der Ferne der Straße scheint
Sofortiger Blick unter dem Schal,
Beim Klingeln melancholisch zurückhaltend
Das taube Lied des Kutschers! ..
A. Block

Heute möchte ich mit Ihnen über ein feminines, sanftes, keusches Kleidungsstück der Damengarderobe sprechen - einen Schal.

Früher trug ich einen Schal nur, um den Tempel zu besuchen, nicht einmal einen Schal, sondern eine Stola, und er war so bequem und schön, und die Empfindungen sind völlig anders, nicht die gleichen wie bei einer Strickmütze.
Diesen Winter wollte ich die Mütze erneuern, und so lange ich auch gesucht habe, alles war erfolglos, alles schien unbequem, oder es passte mir nicht, oder die Farbe stimmte nicht. Dann ließ ich mich von den Bildern von Mädchen inspirieren, die Kopftücher statt anderer Hüte tragen, und beschloss, es zu versuchen.

Wichtig war mir natürlich, dass der Schal aus natürlichen Stoffen ist, sowie warm und schön. Deshalb ging ich direkt zum Laden von Pavloposadsky Shawls (Pavloposadsky Manufactory existiert seit 1795.) Die Auswahl an Schals ist einfach faszinierend, es war nicht einfach zu wählen, aber ich entschied mich trotzdem für einen Schal in Preiselbeer-Rosa-Scharlachrot-Tönen mit gemischtem Muster - ein paar Blumen und ein kleines Ornament "Gurken". Natürlich tauchten mindestens 2-3 weitere Schals auf meiner Liste der nächsten Einkäufe auf.

Um ehrlich zu sein, das Gefühl, einen Schal zu tragen, ist unglaublich. Es sieht sehr feminin und ungewöhnlich aus, weich und bescheiden. Er hält sich zurück - in einem Schal ist es zum Beispiel viel schwieriger, unhöflich zu sein oder zu streiten.

Es wurde für mich interessant, die Geschichte des Kopftuchs in Russland zu studieren und zu verstehen, warum ich mich so fühle?
Ich lade Sie ein, mit mir auf eine kleine Reise durch die Geschichte zu gehen.
Ursprünglich, in heidnischen Zeiten, bedeckten Frauen in Russland ihren Kopf, um sich vor der Kälte, vor dem rauen Klima zu schützen.
Nach der Taufe Russlands, mit dem Aufkommen des orthodoxen Glaubens in unserem Land, gelten Frauenkopfbedeckungen als wesentlicher Bestandteil der Frauentracht.
Die Kopfbedeckung war ein Symbol der Integrität: Es war der Gipfel der Unanständigkeit, „glatthaarig“ zu wirken, und um eine Frau zu blamieren, genügte es, ihr die Kopfbedeckung vom Kopf zu reißen. Das war die schwerste Beleidigung. Daher stammt auch der Ausdruck „to goof off“, also „schamlos machen“.

Im alten Russland trugen Frauen Kronen oder Felgen, zuerst aus Leder oder Birkenrinde, bedeckt mit reichem Stoff, und dann aus Metall, verziert mit Edelsteinen. Von oben wurden lange Decken an den Kronen befestigt, die auf den Rücken fielen. Laut V. O. Klyuchevsky aus dem 13. Jahrhundert. edle russische Frauen begannen, Kokoshniks auf dem Kopf zu tragen. Das Wort kommt vom Wort "kokosh", das heißt, eine Henne, ein Huhn. Kokoshniks ähnelten in ihrer Form einer Zwiebel. Der Rand des Kokoshniks wurde in Form eines Netzes oder einer Franse tiefer eingerahmt.
Kokoshniks wurden mit dunkelrotem Stoff ummantelt und wunderschön mit Perlen und Steinen gedemütigt. Kokoshniks für reiche Adlige und Weißdorn wurden von speziellen Handwerkerinnen hergestellt.

Künstler Shuravlev.

Dann fingen Frauen an, Ubrus zu tragen - ein Teil des Kopfschmucks einer verheirateten Frau - ein reich mit Stickereien verziertes Handtuch. Es wurde über einem Dessous - einer weichen Kappe, die das Haar bedeckte - um den Kopf gelegt und mit Nadeln gebunden oder gestochen.

Ubrus ist eine rechteckige Platte mit einer Länge von 2 Metern und einer Breite von 40-50 cm. Das Material hing vom Vermögen des Besitzers ab. Die gebräuchlichste Option ist Leinen oder ein anderer dichter Stoff, der mit Stickereien oder Bordüren verziert ist. Edle Frauen trugen einen Ubrus aus weißem oder rotem Satin und Brokat. Sie trugen einen solchen Schal über einem Kopfschmuck.
Im Alltag trugen Bäuerinnen einfache Schals - ein Symbol der Ehe.

Künstler Surikow

Ende des 19. Jahrhunderts waren Tücher als Kopfschmuck in Russland weit verbreitet. Sie wurden von Mädchen und jungen Frauen zu verschiedenen Jahreszeiten getragen. Schals gaben der Damentracht eine besondere Farbigkeit und Ursprünglichkeit. Zuerst wurden Schals über einen Kopfschmuck (normalerweise Kichki) gebunden, später wurden sie alleine getragen und auf unterschiedliche Weise am Kopf gebunden. Mädchen banden sich einen Schal unter das Kinn und manchmal mit den Enden nach hinten (so trugen verheiratete Frauen einen Schal). Die Mode, Kopftücher zu tragen, die einen Knoten unter dem Kinn binden, kam im 18. - 19. Jahrhundert aus Deutschland nach Russland, und das Bild einer russischen Frau - "Aljonuschka mit Kopftuch" auf diese Weise gebunden - wurde bereits im 20. Jahrhundert geprägt Jahrhundert.

Ein Kopftuch im Abbild einer Russin war der logische Abschluss des Kostüms. Er war sozusagen ein Gehalt für ihr Gesicht, eine Frau ohne Kopftuch, egal, dass "ein Haus ohne Dach", "eine Kirche ohne Kuppel". Der Schal gab der Frau eine besondere Weiblichkeit, Zärtlichkeit. Keine andere Kopfbedeckung verlieh dem Aussehen einer Frau so viel Lyrik wie ein Schal.

Künstler Kulikov.

Ein Kopftuch als Symbol des sozialen Status

Unverheiratete Mädchen hatten unterschiedliche Kopfbedeckungen und Frisuren. Ihr Hauptkopfschmuck waren Kronen, auch Schönheit genannt. Zum Beispiel das Bild des Turms in mehreren Ebenen, die durch einen Perlenbesatz getrennt sind. Die Krone war ein Band aus byzantinischem Brokat, das auf ein festes Polster geklebt war, dessen eine Kante erhöht und mit Zähnen geschnitten war. Der Rand war aus Silber oder Bronze.
An den Enden der Krone waren Haken oder Ohren für eine Spitze angeordnet, mit der sie am Hinterkopf gebunden wurde. Der Hinterkopf der Mädchen in solchen Kopfbedeckungen blieb offen. Soutane stiegen entlang der Wangen von der Krone ab - Perlenstränge aus Steinen oder häufiger Perlen, und die Stirn war mit einem Boden verziert. Die Krone war immer ohne Oberteil, denn offene Haare galten als Zeichen der Mädchenhaftigkeit. Die Kronen bürgerlicher Mädchen bestanden aus mehreren Reihen Golddraht, die manchmal mit Korallen und Halbedelsteinen verziert waren. Manchmal war es nur ein breites Band, das mit Gold und Perlen bestickt war. Eine solche Bandage verengte sich am Hinterkopf und war mit breiten gestickten Bändern gebunden, die über den Rücken fielen.

Im Winter bedeckten die Mädchen ihre Köpfe mit einem hohen Hut, der Stolbunets genannt wurde. Sein unteres Ende war mit Biber- oder Zobelfell besetzt, und das hohe Oberteil bestand aus Seide. Zöpfe mit roten Bändern fielen unter der Säule hervor. Tatsache ist, dass unter der Säule auch ein Verband angelegt wurde, der vorne breit und hinten schmal war und an derselben Stelle mit Bändern zusammengebunden wurde. Kosniks wurden an mädchenhafte Bänder genäht - dichte Dreiecke aus Leder oder Birkenrinde, mit Seide bedeckt oder mit Perlen, Perlen, Halbedelsteinen bestickt. Sie wurden mit Hilfe eines goldenen Zwirns zu einem Zopf geflochten. Nachdem das Mädchen geheiratet hatte, wurde ihr Kopf mit einem Frauenkopfschmuck bedeckt.

Das Kopftuch auf dem Kopf einer verheirateten Frau ist seit biblischen Zeiten ein Symbol für weiblichen Adel und Reinheit, Demut und Demut vor ihrem Ehemann und Gott, weshalb eine Frau ohne Kopftuch ihren Stolz und Ungehorsam zum Ausdruck brachte und daher nicht konnte zur geistigen Reue in den Tempel eingelassen werden.
Es wird auch angenommen, dass eine verheiratete Frau ihre Abhängigkeit von ihrem Ehemann mit einem Taschentuch zeigte und ein Außenstehender sie nicht berühren oder stören konnte.
Ein Schal gibt einer Frau ein Gefühl von Sicherheit, Sicherheit, Zugehörigkeit zu ihrem Ehemann, fügt Weiblichkeit, Bescheidenheit und Keuschheit hinzu.

Schalproduktion

Während des gesamten 19. Jahrhunderts alle Schals waren namenlos. Alle Namen von Fabrikmeistern, Autoren wunderbarer Schals, sind uns nicht überliefert. Danila Rodionov ist der erste Handwerker, dessen Name erwähnt wird, er war sowohl Schnitzer als auch Drucker.
Orientalische Tücher tauchten in Russland früher auf als in Frankreich. Ende des 18. Jahrhunderts kamen sie in die offizielle Mode. - 1810, als der Empire-Stil kam. In den zehnten Jahren des 19. Jahrhunderts. die ersten russischen Tücher erschienen.

Sie wurden hauptsächlich in 3 Festungsfabriken hergestellt.

1. Kolokoltsov-Tücher - in der Fabrik von Dmitry Kolokoltsov, einem Voronezh-Grundbesitzer.

2. In der Werkstatt der Gutsbesitzerin Merlina, die mit der Produktion von Teppichen in der Provinz Woronesch begann, dann auf Schals umstellte und die Werkstatt nach Podryadnikovo, Provinz Rjasan verlegte. "Die Schals und Taschentücher von Frau Merlina haben mit ihrer hohen Freundlichkeit den ersten Platz unter den Produkten dieser Art verdient."

3. In der Werkstatt der Voronezh-Gutsbesitzerin Eliseeva.

Mitte des 19. Jahrhunderts In Russland wird ein spezielles Zentrum für die Herstellung nationaler Schals gegründet - Pavlovsky Posad.) 0 In der Zeitschrift "Manufactory and Trade" für 1845 gibt es Material. Auszüge daraus: "Am 13. Mai 1845 das Dorf Vokhna , Bezirk Bogorodsky und 4 umliegende Dörfer wurden in Pavlovsky Posad "umbenannt.
Die Kaufleute Labzin und Gryaznov, die mit ihm ins Geschäft kamen, eröffneten eine Fabrik für bedruckte Schals, die Fabrik beschäftigte 530 Arbeiter. Seiden- und Papierprodukte der Fabrik wurden auf Messen aufgekauft, die in Pavlovsky Posad bis zu 9 im Jahr stattfanden.

1865 eröffnete Shtevko eine groß angelegte Produktion von bedruckten Tüchern aus Wolle und Chintz. Aber erst ab den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, als die Labzin-Fabrik auf Anilinfarben umstellte, begann sich der Typ des Pavlovsky-Schals zu bilden, der Pavlovsky Posad verherrlichte. Tatsache ist, dass es äußerst schwierig ist, mit natürlichen Farbstoffen reine, leuchtende Farben auf Wollstoffen zu erzielen. Und jetzt wurden natürliche Farbstoffe durch helle chemische ersetzt - Ende der 50er Jahre Anilin und seit 1868 Alizarin.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts - frühes 20. Jahrhundert Pawlowsche Tücher werden auf internationalen Ausstellungen ausgestellt und bestechen durch ihre Originalität und nationale Identität. Hell, bunt, sie sind die beliebtesten unter den Menschen geworden. Ihre Popularität wurde durch ihre Vielseitigkeit begünstigt: Der Schal ging an alles und jeden - an die Outfits von Bauern und städtischen Unterschichten.

Muster von Pavloposad-Tüchern

Pawlowsche Tücher der 1860er-1870er Jahre unterschieden sich stilistisch kaum von den Tüchern Moskauer Manufakturen, die hauptsächlich mit dem sogenannten „türkischen“ Muster verziert waren, dessen Stil auf gewebte orientalische Tücher zurückgeht. Dieses Muster ist am charakteristischsten für russische gewebte und bedruckte Schals der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich um die Verwendung bestimmter Ziermotive in Form einer "Bohne" oder "Gurke", geometrisierte Pflanzenformen. In Russland war das Interesse an der Kunst des Ostens während des gesamten 19. Jahrhunderts ziemlich stabil. Obwohl einige Forscher fälschlicherweise ausschließlich florale Ornamente mit dem Pawlowschen Schal assoziieren, waren Pawlowschen Schals mit „türkischem“ Muster dennoch sehr vielfältig.

In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. das Bild von Blumen, und in einer etwas naturalistischen Interpretation, war sehr in Mode. Dies lag wahrscheinlich an den romantischen Tendenzen der Verbindung zwischen Mensch und Tierwelt, die für die gesamte Ära des Historismus charakteristisch sind. Bevorzugt wurden florale Motive in Stickereien, Spitzen und Stoffen. Porzellan, Tabletts wurden mit Blumensträußen geschmückt, ihre Bilder tauchten in der Innenmalerei auf. Beim Verzieren von Tüchern mit Blumen manifestierte sich der Wunsch der Pawlowsker Handwerker, ein modisches Produkt herzustellen, das bei den Käufern gefragt wäre.

In der Zeichenwerkstatt der Fabrik arbeiteten 1871 bereits 7 Zeichner: Stepan Vasilievich Postigov, Ivan Ivanovich Ivanov, Michail Iljitsch Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovich Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreevich Prokhanov. Bis zum Ende des Jahrhunderts hatte ihre Zahl elf erreicht. Die Arbeit der Künstler wurde hoch geschätzt: Das Gehalt des bestbezahlten von ihnen, Stepan Postigov, betrug damals 45 Rubel, was fast dem Doppelten des Gehalts eines Schnitzers und dem Mehrfachen des Einkommens der Arbeiter anderer Fachrichtungen entsprach.

Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts. kann als die Zeit der endgültigen Hinzufügung des Stils des Pawlowschen Schals angesehen werden. Das Muster wurde auf cremefarbenen oder farbigen Grund gedruckt, meistens schwarz oder rot. Das Ornament enthielt ein dreidimensionales Bild von Blumen, die in Sträußen, Girlanden oder über das Feld eines Schals verstreut waren. Manchmal wurden Blumen mit dünnen Zierstreifen oder kleinen Elementen stilisierter Pflanzenformen ergänzt. Eine Besonderheit der Pawlowschen Schals war die perfekte Harmonie bei der Auswahl von Farbkombinationen und einzelnen dekorativen Elementen. Es ist kein Zufall, dass das Unternehmen 1896 die höchste Auszeichnung einer Industrieausstellung in Nischni Nowgorod erhielt: das Recht, das Staatswappen auf Schildern und Etiketten abzubilden.

Seit Mitte der 1920er Jahre hat das traditionelle Blumenornament eine etwas andere Interpretation erfahren. Blumenformen in diesen Jahren werden vergrößert und erhalten manchmal ein fast greifbares Volumen. Die Farbe der Schals basiert auf hellen Kontrastkombinationen aus roten, grünen, blauen und gelben Farben.
Die Zeichnungen der Nachkriegszeit zeichnen sich durch eine dekorative Sättigung, eine dichtere Komposition des Blumenmusters aus. Die farbliche und kompositorische Fülle der Zeichnung mit komplexen Licht- und Schattenverläufen entsprach dem allgemeinen Trend in der Entwicklung der angewandten Kunst jener Jahre.
In den letzten zehn Jahren wurde daran gearbeitet, die Zeichnungen alter Pawlowscher Schals wiederherzustellen. Die Erstellung neuer Zeichnungen erfolgt in zwei Richtungen. Mit der Entwicklung der klassischen Linie erschienen neue, moderne Muster, die die paneuropäischen Trends in der Entwicklung des Schals berücksichtigten. Entsprechend der Mode und dem Stil der Zeit ändert sich das Farbsystem der Produkte. Das Farbschema basiert auf einer harmonischen Kombination von nahen Tönen mit einer Dominanz von Beige, Ocker, Braun und Grün.

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