Ένα κασκόλ που συμβολίζει στη Ρωσία. Τι συμβολίζει το κασκόλ; Δημοτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Το χαντίθ του Προφήτη (σ.1.β.) λέει: «Όλος ο κόσμος και ό,τι βρίσκεται σε αυτόν είναι όμορφο, αλλά το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο είναι μια ενάρετη γυναίκα». Αγαπητοί αναγνώστες, επιτρέψτε μου, εκ μέρους σας, να θέσω μια ερώτηση σε σχέση με το παραπάνω χαντίθ. Κανείς δεν θα αμφισβητήσει την εγκυρότητα αυτών των λέξεων, αλλά πώς μπορούμε να θεωρήσουμε μια ενάρετη γυναίκα μια ατημέλητη, αδιάλυτη γυναίκα που δεν συνδέεται πνευματικά με τις υπέροχες παραδόσεις του λαού της, των προγόνων, των γονιών, των αδελφών και των αδελφών της; .. Αλλά μια γυναίκα καλείται να μεταδώσει αυτές τις παραδόσεις στα παιδιά και στα εγγόνια της Ο λαός της Τσετσενίας ανέκαθεν αναδύθηκε από τις υλικές και πνευματικές στάχτες, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι δημόσιοι θεσμοί, ιδίως το οικογενειακό ινστιτούτο και το ινστιτούτο πρεσβυτέρων, ανέκαθεν σε οποιεσδήποτε ανατροπές ζωής, δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί. Οι απαιτήσεις για τη μορφή ενδυμάτων τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες παρέμειναν συστατικό των παλαιών εθνικών παραδόσεων. Δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά σε αυτές τις διπλές απαιτήσεις για ένα μέλος της κοινότητας, ούτε σε καιρό ειρήνης, ούτε σε περίοδο δοκιμασιών. Από αυτή την άποψη, θα διευκρινίσω: η χρήση μαντίλας από μια γυναίκα ή ένα κορίτσι στην κοινωνία της Τσετσενίας ήταν πάντα μια απαίτηση της εθνικής ηθικής του τσετσενικού λαού.
Μαζί με μια ολόκληρη σειρά άλλων εθνικών ειδών φύλου και ηλικίας, το κασκόλ είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ενδυμασίας μιας γυναίκας, ανεξάρτητα από την ηλικία της, που μαρτυρεί τόσο την ηθική όσο και, κατά κάποιο τρόπο, την οικογενειακή της κατάσταση, την κοινωνική της θέση, τη θέση της. την κοινωνική ιεραρχία, τη δέσμευση σε ορισμένες ή άλλες πνευματικές και πολιτιστικές αξίες.

Ξεφεύγοντας λίγο από το θέμα, θέλω να πω ότι φοράω περήφανα τη μαντίλα μου από τα πρώτα νιάτα μου και δεν μου την επιβλήθηκε ούτε από τον πατέρα μου, ούτε από τον αδερφό μου, ούτε από τον σύζυγό μου, ούτε από τον γιο μου. Αν θέλετε, αυτή είναι η πνευματική και πνευματική ανάγκη του καθενός μας ή η αποξένωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, βλέπετε, το φουλάρι στο κεφάλι της γυναίκας συνεχίζει να μαρτυρεί πολλά.
Ας ειπωθεί χωρίς προσβολή στους εκπροσώπους άλλων εθνικών κοινοτήτων: μια γυναίκα με ακάλυπτο κεφάλι μεταξύ των Τσετσένων θεωρείται από καιρό ως ηθικά και ηθικά κατώτερη. Εκείνοι. Το κασκόλ ήταν πάντα σύμβολο ηθικής ή ανηθικότητας. Άλλο είναι τι λέει ο νόμος για αυτό.

Ο νόμος, όπως πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί μου εδώ, συνήθως ενεργεί για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη στην περίπτωση που μια τέτοια παραβίαση είναι εμφανής. Σε ορισμένα άρθρα του νόμου και, επιπλέον, άρθρα του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προβλέπονται πολύ συγκεκριμένες ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας εάν έχει συμβεί ή συμβαίνει παραβίαση των συνταγματικών και αστικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τώρα είναι θεμιτό να τεθεί το ερώτημα υπό αυτή την προοπτική: είναι η προπαγάνδα των ηθικών και ηθικών θεμελίων της κοινωνίας της Τσετσενίας παραβίαση των νόμων της χώρας ή παραβίαση οποιωνδήποτε άρθρων του Ποινικού Κώδικα της χώρας;

Πώς έμοιαζαν οι εμπνευστές της έκκλησης σχετικά με τη μαντίλα και όλο αυτό τον ενθουσιασμό γύρω από τη μαντίλα μας;.. Δεν τους αρέσει που θέλουμε να επαναφέρουμε το προηγούμενο καθεστώς στα εθνικά μας ήθη;

Γιατί κολλάνε πάντα πάνω μας; Είτε σε κάποιον δεν αρέσει η λεζγκίνκα μας, είτε το κασκόλ είναι «τυλιγμένο γύρω από το λαιμό». Δεν είναι πραγματικά ακόμα σαφές ότι οι Τσετσένοι δεν θα σταματήσουν ποτέ να χορεύουν τη Λεζγκίνκα και οι Τσετσένοι δεν θα σταματήσουν ποτέ να φορούν μαντίλες. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να πολεμάμε αυτούς που προσπαθούν να μας απομακρύνουν από τις εθνικές μας ρίζες και παραδόσεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για τήρηση του παραδοσιακού και νομιμοποιημένου από το χιλιετές έθιμο της μορφής της ενδυμασίας. Νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι το να φοράς μαντίλα με μια συγκεκριμένη έννοια είναι μεγάλη τέχνη. Ένα όμορφα δεμένο κασκόλ είναι ένα καλά περιποιημένο κεφάλι ενός κοριτσιού ή μιας γυναίκας, αυτό είναι ένα εντελώς τελειωμένο αισθητικό αποτέλεσμα στην κοινωνία, αυτό, τελικά, είναι τροφή για σκέψη. Επειδή το υπέροχο styling μαλλιών, πλαισιωμένο από τα κύματα ενός κασκόλ, είναι ένα είδος μυστηρίου, το παιχνιδιάρικο χτένισμα της μαθήτριας, κρυμμένο από ένα φουλάρι, δεν είναι μικρό μυστήριο για νέος άνδρας, και ένα κασκόλ δεμένο κάτω από το πηγούνι - μπορεί να υποδηλώνει μια τραγική περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας,

Και η προπαγάνδα της μαντίλας, παρεμπιπτόντως, γίνεται όχι σε πείσμα κανενός ή σε πείσμα εμείς οι γυναίκες, αλλά για να αποφευχθεί η ηθική υποβάθμιση της κοινωνίας και στο όνομα της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και του πολιτιστικού εαυτού. επάρκεια που διέκρινε τον τσετσενικό λαό σε όλη τη χιλιετή ιστορία του.

Εν τω μεταξύ, σημειώνω ότι το πρόβλημα της πνευματικής και ηθικής αναγέννησης είναι πολύ οξύ σε όλες τις περιοχές Ρωσική Ομοσπονδία, και σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν οι τοπικοί κληρικοί: στις μουσουλμανικές περιοχές - υπάλληλοι Πνευματικών Διοικήσεων και ιμάμηδες, στις χριστιανικές - ιερείς και προκαθήμενοι εκκλησιών. Έτσι, η Δημοκρατία της Τσετσενίας (Τσετσενία) δεν είναι η μόνη περιοχή του κράτους μας όπου διεξάγεται αγώνας για την πνευματική μόρφωση και τον ηθικό εμπλουτισμό της νέας γενιάς.

Και όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα στο γενικό πλαίσιο, έχουμε ένα κολοσσιαίο πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων περιοχών της Ρωσίας, που κυριολεκτικά στενάζουν από τον αλκοολισμό, τον εθισμό στα ναρκωτικά και το έγκλημα. Και στην επίτευξη αυτού του ηθικού, ηθικού, πνευματικού πλεονεκτήματος, θα πω χωρίς υπερβολή, το έκανε ο Αρχηγός της Τσετσενικής Δημοκρατίας (Τσετσενία), επιδεικνύοντας τόσο τις υψηλές ιδιότητες της ψυχής όσο και την αξιέπαινη δέσμευση στα λαϊκά μας ήθη και έθιμα από κάθε άποψη.

Γιατί οι μοχθηροί κριτικοί που διογκώνουν συκοφαντικούς μύθους χρησιμοποιώντας προκλητικά ιδεολογικά κλισέ όπως η περιβόητη «Σαριατοποίηση της Τσετσενίας» δεν μιλούν γι' αυτό; Άλλωστε, κάθε βήμα του αρχηγού της Δημοκρατίας της Τσετσενίας (Τσετσενία) Ραμζάν Καντίροφ είναι συγκολλημένο για την ενίσχυση τόσο της ίδιας της Ρωσίας όσο και για την ενίσχυση της φιλίας των λαών που την κατοικούν.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ανάξιες από ηθικής πλευράς τις προσπάθειες τόσο γνωστών δημοσίων προσώπων της Ρωσίας όσο και των οπαδών τους, που επιδιώκουν να δυσφημήσουν την ιδέα μιας πολιτιστικής, ηθικής και ηθικής ταυτότητας του τσετσενικού λαού.

Και, τελειώνοντας αυτό το σύντομο προοίμιο για ένα ποίημα που υμνεί την κοινότητα ενός όμορφου κασκόλ και ενός εξίσου όμορφου γυναικείου κεφαλιού, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την τηλεόραση. Είμαι σίγουρος ότι η επέκταση της δυτικής ψυχολογίας μέσω των ηλεκτρονικών μέσων δεν έχει φέρει τίποτα καλό στη ζωή μας. Αντίθετα, έχουμε μεγάλα προβλήματα με τη νεότερη γενιά λόγω, για να το θέσω ήπια, απρόσεκτα μοντάζ από ηθική άποψη και ευρέως μεταδιδόμενων ταινιών και άλλων προγραμμάτων που δείχνουν καθαρή βία, ανηθικότητα, την επιταγή της ωμής βίας πάνω από το φως. του πνεύματος. Όλα αυτά διαστρεβλώνουν την ψυχολογία του παιδιού, ήδη μέσα Παιδική ηλικίαδηλητηριάζοντας την ψυχή και το μυαλό του με τους σπόρους της σκληρότητας, της επιθετικότητας, της έλλειψης πνευματικότητας. Νομίζω ότι είναι καιρός να δημιουργήσουμε αυστηρή λογοκρισία στην τηλεόραση και να προστατέψουμε με κάθε τρόπο τη νεότερη γενιά από την κακή επιρροή της τηλεόρασης και του Διαδικτύου.

Aminat (Aset) Malsagova.

Δημοτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

"Γυμνάσιο Voroninskaya"

Επόπτης:

καθηγητής λογοτεχνίας.

2010

1) Στόχοι έρευνας

2) Καθήκοντα

3) Συνάφεια του επιλεγμένου θέματος

5) Εισαγωγή

6) Κύριο μέρος:

· Κασκόλ

· Σάλια

· Κασκόλ

· Μπαντάνας

7) συμπέρασμα

8) παράρτημα

9) Μεταχειρισμένα βιβλία

Κύριες εργασίες:

Συνάφεια

«Τα πράγματα ζουν μια πιο βαθιά ζωή,

παρά ζωντανούς χαρακτήρες

το κεντρικό ενδιαφέρον εστιάζεται στα πράγματα»

Εισαγωγή

Το κοστούμι ανά πάσα στιγμή είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για τον χαρακτηρισμό των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Καθορίζει όχι μόνο την εποχή και την κοινωνική τους θέση, αλλά και τον χαρακτήρα, τα γούστα, τις συνήθειές τους. Είναι αδύνατο να φανταστείς τους ήρωες του Γκόγκολ χωρίς τα ομοιόμορφα παλτά τους, τον Ομπλόμοφ χωρίς τη συνηθισμένη τους ρόμπα, τους εμπόρους του Οστρόφσκι χωρίς τα αμετάβλητα παλτά τους, τους χωρικούς του Τουργκένιεφ χωρίς Αρμένιους και ζιπούν. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα: πολλά είδη ρούχων, παπούτσια, καπέλα ανήκουν στο παρελθόν και τα ονόματά τους δεν μιλούν πλέον στη φαντασία μας! Στο θέατρο, στον κινηματογράφο και τις τηλεοπτικές ταινίες, βλέπουμε αυτές τις ρόμπες (αν και μπορεί να μην γνωρίζουμε τα ονόματά τους), αλλά στο βιβλίο, αν δεν υπάρχουν εικονογραφήσεις, μπορούμε μόνο να μαντέψουμε αυτά τα σημαντικά αξεσουάρ της εμφάνισης του ήρωα. Ταυτόχρονα, σε σύγκριση με τους αναγνώστες εκείνης της εποχής, χάνουμε πολλά ...

Ένα πράγμα μπορεί να χρησιμεύσει ως σημάδι πλούτου ή φτώχειας. Σύμφωνα με μια παράδοση που προέρχεται από το ρωσικό έπος, όπου οι ήρωες ανταγωνίζονταν μεταξύ τους σε πλούτο, χτυπώντας με άφθονα κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα και πέτρες γίνονται αυτό το αδιαμφισβήτητο σύμβολο.

στη διάσημη τριλογία του «Walking Through the Torments» αναφέρει επανειλημμένα ένα χνουδωτό μαντίλι όταν περιγράφει τη ζωή της διανόησης της προεπαναστατικής Ρωσίας: «Η Ντάσα και η Κάτια με γούνινα παλτά και χνουδωτά κασκόλ πεταμένα πάνω από τα κεφάλια τους, περπάτησαν γρήγορα κατά μήκος του μόλις αναμμένου Malaya Nikitskaya», «Η Μάσα, γελώντας με το υγρό χνουδωτό μαντήλι, άκουγε τον πάγο να τρίζει», «το σούρουπο το χνουδωτό μαντήλι με το οποίο τυλίχθηκε η Ντάσα έγινε λευκό».

Η πολιτιστική λειτουργία των πραγμάτων στο ιστορικό μυθιστόρημα είναι πολύ σημαντική - ένα είδος που διαμορφώνεται στην εποχή του ρομαντισμού και προσπαθεί στις περιγραφές του να οπτικοποιήσει τον ιστορικό χρόνο και το τοπικό χρώμα (γαλλικά couleur locale). Σύμφωνα με τον ερευνητή, στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων του V. Hugo, «τα πράγματα ζουν πιο βαθιά από τους ζωντανούς χαρακτήρες και το κεντρικό ενδιαφέρον του μυθιστορήματος εστιάζεται στα πράγματα».

Με ζεστή κουκούλα και σάλι, η Μάσα στο Χιονοθύελλα του Πούσκιν πηγαίνει σε έναν μυστικό γάμο.

Τα πράγματα γίνονται συχνά σημάδια, σύμβολα ανθρώπινων εμπειριών.:

Κοιτάζω, σαν τρελός, μαύρο σάλι, Και η λύπη βασανίζει την ψυχρή μου ψυχή.

(. "Μαύρο σάλι")

Και κάπου η φύση περιγράφεται ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει άγχος και φόβος. Για παράδειγμα, στο ποίημα "Rus":

Το χωριό πνίγηκε σε λακκούβες,

Αποκλείστηκαν οι καλύβες του δάσους.

Πόσο μπλε είναι τα δάση τριγύρω.

Ουρλιάζοντας στο μακρύ, χειμωνιάτικο λυκόφως,

Τρομεροί λύκοι από κοκαλιάρικα χωράφια.

Στις αυλές καίγοντας παγετό

Το ροχαλητό των αλόγων πάνω από τα σπυράκια.

Κοιτάζουν τα σάλια της χιονοθύελλας για τα φώτα.

Όπως τα κακά πνεύματα του δάσους, η κάνναβη)

Αυτό το απόσπασμα είναι διαποτισμένο από την ανησυχία της ψυχής του συγγραφέα. Καλλιτεχνικές συσκευές όπως επιθέματα («κοκαλιάρικα χωράφια», «τρομεροί λύκοι»), μεταφορές («σάλι χιονοθύελλας») δίνουν στο ποίημα μια ακόμη πιο πολύχρωμη και ζωντανή εμφάνιση. Όπως μπορείτε να δείτε από τα δύο παραπάνω κομμάτια, τα κύρια χρώματα στην περιγραφή είναι το μπλε και το λευκό - κρύες, χειμωνιάτικες αποχρώσεις. (οι ουρανοί γίνονται γαλάζιοι τριγύρω, το λευκό φεγγάρι, οι σημύδες στα λευκά).

Ο I. Bunin στην ιστορία "Clean Monday" από τον κύκλο "Dark Alleys" με τη βοήθεια μιας τόσο μικρής αλλά σημαντικής λεπτομέρειας όπως ένα "υγρό σάλι" έδειξε μια απελπισμένη χειρονομία να παραδοθεί στο πάθος: ένα στοργικό αλλά σταθερό αίτημα να μην περιμένεις για αυτό πια, να μην προσπαθήσω να το ψάξω, να το δω.

Χτυπημένη, - δεν επέτρεψε ποτέ να πάει κοντά της το βράδυ, - είπα μπερδεμένη:

Φέντορ, θα επιστρέψω με τα πόδια...

Και σιωπηλά σηκώσαμε στο ασανσέρ, μπήκαμε στη νυχτερινή ζεστασιά και τη σιωπή του διαμερίσματος με τα σφυριά που χτυπούσαν στις θερμάστρες. Έβγαλα το γούνινο παλτό της, γλιστερό από το χιόνι, πέταξε ένα βρεγμένο σάλι από τα μαλλιά της στα χέρια μου και πήγε γρήγορα, θρόισμα με τη μεταξωτή φούστα της, στην κρεβατοκάμαρα. Γδύθηκα, μπήκα στο πρώτο δωμάτιο και με την καρδιά μου να βυθίζεται σαν πάνω από μια άβυσσο, κάθισα σε έναν τούρκικο καναπέ. Άκουγα τα βήματά της έξω από τις ανοιχτές πόρτες της φωτισμένης κρεβατοκάμαρας, πώς, κολλημένη στις φουρκέτες, έβγαλε το φόρεμά της πάνω από το κεφάλι της... Σηκώθηκα και πήγα προς την πόρτα: εκείνη, με τα παπούτσια του κύκνου, στάθηκε με η γυμνή της πλάτη προς εμένα, μπροστά από το μπουντουάρ, χτενίζοντας με μια χτένα χελωνών τα μαύρα μακριά μαλλιά που κρέμονταν στο πρόσωπο...

Η γκάμα των χρωμάτων της ποίησης του Yesenin

Σημαντική είναι και η χρήση των χρωμάτων στην ποίηση. Εξάλλου, το χρώμα είναι ένα μέσο έκφρασης συναισθημάτων και συναισθημάτων και η παλέτα των χρωμάτων που χρησιμοποιείται μπορεί να αναδημιουργήσει την εικόνα του ποιητή και την εσωτερική του αυτογνωσία. Κάποτε λοιπόν ο A. Blok έγραψε στο άρθρο του «Colors and Paints» ότι οι σύγχρονοι συγγραφείς «χαζεύουν με οπτικές αντιλήψεις» και εκπαιδεύουν την ψυχή του αναγνώστη ανάμεσα στις αφαιρέσεις και την απουσία φωτός και χρώματος. Επιπλέον, προέβλεψε την εμφάνιση ενός ποιητή που θα δημιουργούσε ποίηση με εκπληκτικά όμορφα χρώματα. Ένας τέτοιος ποιητής έγινε ο Σεργκέι Γιεσένιν, που εμπλούτισε την ποίηση με πολύχρωμα ρωσικά τοπία.

Ο Yesenin είχε ένα μάτι που αντιλαμβάνεται πολύ διακριτικά τα «χρωματικά χαρακτηριστικά της φύσης». Δεν υπάρχει μονοτονία στα ποιήματά του. Μόλις το τοπίο γίνεται πολύ μονότονο, πράσινο, ο Yesenin εισάγει ένα κόκκινο, κόκκινο χρώμα στο λυρικό τοπίο. Ντύνει την «παρθένα Rus» της με κόκκινα ρούχα, δεν ξεχνά να ρίξει ένα «πράσινο σάλι» στους ώμους της:

«Δεν είναι το σάλι σου με περίγραμμα που πρασινίζει στον άνεμο» -

μια λεπτομέρεια που συμπληρώνει τέλεια το «scarlet outfit». «Smoke high water»

Το ποίημα του Yesenin "Anna Snegina" :

Μετά την ασθένεια του Σεργκέι, συναντιέται με την Άννα. Ο Yesenin μεταφέρει την αμηχανία του ήρωα, τη διαισθητική του έλξη σε μια γυναίκα. Επιπλέον, όλα αυτά αποκαλύπτονται έμμεσα: μέσα από μια λεπτομέρεια συμπεριφοράς («Δεν ξέρω γιατί άγγιξα / Τα γάντια και το σάλι της»).

Ως λαϊκός ποιητής, ήταν κοντά στη γκάμα των χρωμάτων που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν στη λαογραφία και στην αρχαία ρωσική ζωγραφική. Πρώτα απ 'όλα, αυτά είναι τα μπλε και γαλαζοπράσινα τοπία Ryazan, που άρχισαν να επικρατούν στις ποιητικές του δημιουργίες: «Οι κοιλάδες έγιναν μπλε στο διάφανο κρύο», «Το γαλάζιο της καταφρόνητης ψυχής». Μπλε χρώμακαι οι αποχρώσεις του δεν ήταν μια συνηθισμένη παλέτα για τον Yesenin, καθώς εξέφραζαν κάτι θεϊκό, ανείπωτο, ρομαντικό. Ο ποιητής συσχέτισε ακόμη και την ίδια τη Ρωσία με το μπλε χρώμα, λέγοντας ότι υπάρχει "κάτι μπλε" σε αυτή τη λέξη. Αν και σε ένα άλλο ποίημα, ο Yesenin "έντυσε" τον Rus' με κόκκινα ρούχα και ένα πράσινο σάλι.

Κόμμα - σύμβολο ακεραιότητας

Αυτή η εργασία εξετάζει γλωσσικές ενότητες που είναι οι ονομασίες των κύριων τύπων γυναικείας κόμμωσης στο πλαίσιο του ρωσικού πολιτισμού. Αυτό είναι αναμφίβολα ενδιαφέρον θέμαγιατί, όπως όλα στη ζωή μας, έχει τη δική του ιστορία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Ρωσία, αναπτύχθηκε μια παράδοση σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες έπρεπε να κρύβουν τα μαλλιά τους, καθώς πίστευαν ότι γυναικεία μαλλιάέχουν μαγικές δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι θηλυκές θεές στους θρύλους και τους μύθους των Σλάβων απεικονίζονται γυμνότριχες και δασύτριχες. Οι Σλάβοι «έχουν αναπτύξει μια ολόκληρη σειρά ιδεών που σχετίζονται με τα μαλλιά. Πιστεύεται ότι η μαγική δύναμη της ζωής περιείχε τα μαλλιά. Οι χαλαρές κοριτσίστικες πλεξούδες μπορούν να μαγέψουν έναν μελλοντικό σύζυγο, ενώ μια γυναίκα με ακάλυπτο κεφάλι μπορεί να φέρει κακοτυχία, ζημιές σε ανθρώπους, ζώα και καλλιέργειες. Οι πρόγονοί μας είχαν πολλές πεποιθήσεις, φυλαχτά που σχετίζονταν με τα μαλλιά.

Γι' αυτό η γυναικεία κόμμωση στη Ρωσία ήταν πάντα όχι μόνο το πιο σημαντικό μέρος της λαϊκής φορεσιάς, αλλά είχε και συμβολικό νόημα. Η κόμμωση ήταν σύμβολο ακεραιότητας: ήταν το ύψος της απρέπειας να φαίνεται «ίσια μαλλιά», και για να ντροπιαστεί μια γυναίκα, αρκούσε να αποκόψει την κόμμωση από το κεφάλι της. Ήταν η πιο βαριά προσβολή. Από εδώ έτυχε να “goof off”, δηλαδή να “ξεφτιλιστείς”.

Η γυναικεία κόμμωση χρησίμευε ως ένα είδος επαγγελματικής κάρτας, ήταν δυνατό να μάθουμε ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της: από ποια περιοχή ήταν, την ηλικία της, την οικογενειακή της κατάσταση (γυναίκα, ήταν χήρα ή κορίτσι), την κοινωνική ένταξη.

Η παραδοσιακή κόμμωση των χωρικών μετά το kichek και τα kokoshniks είναι φουλάρια και σάλια. Θα συζητηθούν λεπτομερέστερα.

Ένα χνουδωτό κασκόλ είναι σύμβολο της ρωσικής κουλτούρας και παραδόσεων

Στα τέλη του 19ου αιώνα, τα κασκόλ ως κόμμωση ήταν ευρέως διαδεδομένα στη Ρωσία. Τα φορούσαν κορίτσια και νεαρές γυναίκες σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Κασκόλέδωσε στη γυναικεία φορεσιά μια ιδιαίτερη λάμψη και πρωτοτυπία. Στην αρχή, τα μαντήλια ήταν δεμένα πάνω από μια κόμμωση (Συνήθως, τα κιτ είναι καπέλα με τη μορφή κέρατων, τα οποία ήταν καλυμμένα με ένα μαλακό υφασμάτινο κάλυμμα - μια κίσσα, τέτοια μαντήλια είχαν διακοσμήσεις με τη μορφή φτερών, κέρατων, φτερών και ουράς ένα πουλί και συμβόλιζε την εικόνα μιας γυναίκας - του διαδόχου της οικογένειας. Στις βόρειες περιοχές το kokoshnik ήταν πιο συνηθισμένο, συμπληρώνοντας αρμονικά το σύμπλεγμα sarafan. Πήρε το όνομά του από τη λέξη "kokosh" - το αρχαίο όνομα ενός κόκορα και ένα κοτόπουλο.Τα καλύμματα κεφαλής ήταν διακοσμημένα με κεντήματα, πέρλες, χάντρες), αργότερα άρχισαν να φοριούνται ανεξάρτητα, δένοντάς τα στο κεφάλι με διάφορους τρόπους. Τα κορίτσια έδεναν ένα μαντήλι κάτω από το πηγούνι τους και μερικές φορές «σαν γυναίκα» - με τα άκρα πίσω (έτσι φορούσαν οι παντρεμένες γυναίκες ένα μαντήλι). Η μόδα να φορούν μαντίλες, δένοντας έναν κόμπο κάτω από το πηγούνι, ήρθε στη Ρωσία από τη Γερμανία τον 18-19ο αιώνα και η εικόνα μιας Ρωσίδας - "Alyonushka με μαντίλα", δεμένη με αυτόν τον τρόπο - σχηματίστηκε ήδη στο 20ος αιώνας.

Υπήρχε μια ποικιλία από σάλια: καμβάς με υφαντό σχέδιο γύρω από τις άκρες, επενδυμένο με τσίτι και μάλλινο βελούδο. εμπριμέ chintz, χρωματιστό μετάξι. Σύμφωνα με μια παλιά πεποίθηση, ένα γαμήλιο κασκόλ είχε μαγικές δυνάμεις. Αποτελούνταν από δύο χρώματα - κόκκινο και λευκό. Το κόκκινο είναι το χρώμα του άνδρα, το λευκό είναι το χρώμα μιας γυναίκας, ο συνδυασμός τους σήμαινε γάμο.

Ένα είδος συμβόλου της ρωσικής κουλτούρας, των ρωσικών τελετουργιών και παραδόσεων, είναι το σάλι του Orenburg. Η εικόνα του αποτυπώνεται σε ποιήματα και τραγούδια. Έτσι τραγουδάει η Λ. Ζυκίνα:

«... Σε αυτό το άσχημο βράδυ χιονοθύελλας,

Όταν το χιόνι θολώνει στους δρόμους,

Πέτα το, αγαπητέ, στους ώμους σου

Πουνίσιο σάλι του Όρενμπουργκ...».

Μέχρι τώρα θαυμάζονται λευκοί διάτρητοι «ιστοί αράχνης» που χωρούν στο κέλυφος ενός αυγού χήνας και περνούν από τη βέρα. Οι πρώτες πληροφορίες γι 'αυτούς εμφανίστηκαν στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν οι Ρώσοι, έχοντας αποκτήσει βάση στα Ουράλια, συνήψαν εμπορικές σχέσεις με τον τοπικό πληθυσμό. Το σκληρό κλίμα αυτών των τόπων ώθησε τους αποίκους να χρησιμοποιήσουν ρούχα πλεκτά από κατσίκα. Οι καλλιτεχνικές τεχνικές πλεξίματος εξελίχθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Το πλέξιμο με πούπουλα κέρδισε ιδιαίτερη φήμη μετά την παγκόσμια έκθεση το 1862, όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σάλια από πούπουλα Orenburg μεταξύ πολλών εκατοντάδων εκθεμάτων στο διάσημο «κρυστάλλινο παλάτι» του Λονδίνου.

Η υποτιμητική μορφή του μαντηλιού ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Χάρη στο γνωστό τραγούδι "Μπλε μαντήλι", που ερμήνευσε ο K. Shulzhenko, το μπλε (μπλε) μαντήλι έγινε πραγματικά σύμβολο ελπίδας, σύμβολο μακρινής αγαπημένη γυναίκα.

Σάλι Lexema

Μιλώντας για σάλια, φανταζόμαστε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πλεκτό ή υφαντό κασκόλ, διαφορετικό είδοςκαι μέγεθος, συχνά με πολύχρωμο μοτίβο. Το λεξικό σάλι είναι γνωστό στα ρωσικά από τα τέλη του 18ου αιώνα. Η λέξη κέρδισε ιδιαίτερη δημοτικότητα μετά το 1820, όταν εμφανίστηκε το ποίημα "Black Shawl":

«Μοιάζω σαν τρελός με μαύρο σάλι,

Και η κρύα ψυχή βασανίζεται από τη θλίψη...».

Σε αυτό το ποίημα, το σάλι παίζει τον κύριο ρόλο - ένα σύμβολο της θλίψης και της απώλειας, την εμπειρία ενός ατόμου. Το ακόμα πιο πικρό χρώμα της απλώς ενισχύει την εικόνα της.

Το σάλι έχει γίνει μια παραδοσιακή μορφή ρωσικής γυναικείας κόμμωσης. Σύμφωνα με αυτήν, ήταν δυνατό να προσδιοριστεί όχι μόνο η κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση μιας γυναίκας, αλλά και η πατρίδα της. Η αυστηρή φύση του Βορρά αντανακλάται στα ασημένια κεντήματα των άκρων του λευκού υφάσματος. Φωτεινά λουλούδια, γρασίδι και κλαδάκια υφαίνονται στα σάλια των νότιων περιοχών της χώρας. Οι γυναίκες έφτιαχναν σάλια με διάφορους τρόπους: τα έραβαν, έπλεκαν πάνω τους σχέδια σε χειροκίνητο αργαλειό και τα έπλεκαν. Η δημιουργία ενός σάλιου ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία, έτσι κάθε κομμάτι ήταν μοναδικής ομορφιάς και χρώματος. Με τη βοήθεια ενός σάλι, ήταν δυνατό να τονιστεί τόσο η μεγαλοπρέπεια και η υπερηφάνεια, όσο και η ευθραυστότητα και η χάρη. Το σάλι παρείχε μια προσιτή και συχνά τη μοναδική ευκαιρία να δώσει πληρότητα, πληρότητα στο γυναικείο ντύσιμο. Το σάλι μπορούσε να κρατήσει μυστικά τα ελαττώματα της γυναικείας φιγούρας και την ανεμελιά στη φορεσιά. Σάλια πετάχτηκαν στους ώμους, τα τύλιγαν, τα έδεναν. Στο δρόμο, ένα σάλι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα εξωτερικά ρούχα.

Η ικανότητα να φορούν όμορφα ένα σάλι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και οι γυναίκες αφιέρωσαν πολύ χρόνο ασκώντας αυτή την τέχνη μπροστά σε έναν καθρέφτη. Η ατομικότητα μιας γυναίκας με κοστούμι θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα από τη δική του μεμονωμένα μέρη, μια τέτοια λεπτομέρεια ήταν ένα σάλι. Μερικές φορές ήταν το σάλι που λειτουργούσε ως σύμβολο της θέσης μιας γυναίκας και δείκτης του πλούτου της.

Μεγάλη αξία είχαν τα χοντρά μεταξωτά σάλια πλεγμένα με σχέδια του ίδιου χρώματος με το κύριο φόντο. Επιτρεπόταν ένας συνδυασμός 2-3 χρωμάτων, μερικές φορές αντίθετοι, αλλά σιωπηλοί τόνοι (τα πολύχρωμα σάλια δεν ανταποκρίνονταν στα τοπικά γούστα). Τα σάλια αυτού του τύπου ονομάζονταν έμπορος ή έμπορος. Ίσως αυτό υποδήλωνε τις αγορές τους από Ρώσους εμπόρους ή την τοπική εκδοχή του ρωσικού ονόματος "σάλια εμπόρων". Αυτά τα κασκόλ και τα μαντήλια μερικές φορές βελτιώθηκαν. Το περιθώριο αντικαταστάθηκε συχνά από ένα πιο πλούσιο και πιο περίπλοκο, χειροποίητο. Στο κρόσσι του εργοστασίου ήταν κορδόνια χάντρες από χρυσές ή ασημένιες κλωστές. Σε άλλες περιπτώσεις, επρόκειτο για μεγάλες ασημένιες χάντρες, συμπληρωμένες στις γωνίες με φούντες από ασημένιες αλυσίδες με μενταγιόν.

Τα μάλλινα φουλάρια του εργοστασίου ήταν λιγότερο κοινά. Επρόκειτο για σάλια από μάλλινο κασμίρι σε μέτρια χρώματα, με περίγραμμα ή καρό, τα οποία φορούσαν μεγαλύτερες γυναίκες. Ένας μεγάλος αριθμός σάλιων στην προίκα της κοπέλας ήταν πηγή υπερηφάνειας· χαρίστηκαν απλόχερα στους συγγενείς του συζύγου της.

Και τα σάλια και τα κασκόλ Pavlovsky με "αιωρούμενα λουλούδια" άρχισαν να απολαμβάνουν τεράστια, πραγματικά παγκόσμια δημοτικότητα, η οποία πήρε το όνομά τους από την πόλη στην οποία παράγονται ακόμα - Pavlovsky Posad.

Η εικόνα ενός σάλι συχνά αποδείχτηκε κεντρική στα έργα της λαϊκής ποίησης, στους στίχους διαφόρων ποιητών (αρκεί να θυμηθούμε τα παλιά ρωσικά ειδύλλια: και άλλα). Γραφικός, εθνικό χαρακτήραΤα ρωσικά σάλια τράβηξαν την προσοχή πολλών επιφανών καλλιτεχνών, όπως οι K. Korovin, V. Surikov, B. Kustodiev. Στους πίνακες και τα πορτρέτα του είδους τους (για παράδειγμα, «Ο έμπορος» και «Το κορίτσι στον Βόλγα» του B. Kustodiev, «The Spaniard's Balcony» του K. Korovin), χρησιμοποιούσαν συχνά διακοσμητικά σάλια και κασκόλ στη γυναικεία εορταστική ενδυμασία. Ταυτόχρονα, ο χρωματικός ανεμοστρόβιλος των σάλιων κορεσμένων με χρώματα στο όριο απηχεί εκπληκτικά τις εικόνες της φύσης, με το χρώμα της κατάστασης.

Σάλι Αχμάτοβα

Πετάς νωχελικά
Ισπανικό σάλι στους ώμους
Κόκκινο τριαντάφυλλο - στα μαλλιά.

Ένα ετερόκλητο σάλι αδέξια
Θα στεγάσεις το παιδί
Κόκκινο τριαντάφυλλο - στο πάτωμα.

Αλλά, ακούγοντας αποσπασματικά
Σε όλες τις λέξεις που ακούγονται τριγύρω
σκέφτεσαι λυπηρά
Και πες στον εαυτό σου:

«Δεν είμαι τρομερός και απλός.
Δεν είμαι τόσο τρομακτικός απλά
Σκοτώνω; Δεν είμαι τόσο απλός

16 Δεκεμβρίου 1913

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια η ποιήτρια ισχυρίστηκε ότι ο Μπλοκ εφηύρε αυτό το σάλι, τότε του άρεσε πολύ τα ισπανικά μοτίβα - εξ ου και το ισπανικό σάλι. Στα απομνημονεύματα της Odoevtseva, αναφέρεται ότι η Αχμάτοβα είχε ακόμα ένα σάλι, το αγόρασε ο Gumilyov, ο σύζυγος της ποιήτριας, σε ένα κατάστημα χειροτεχνίας, μετά τα ποιήματα του Blok. Σύμφωνα με τον Odoevtseva, το σάλι ήταν βαμμένο με τριαντάφυλλα.
Στο πορτρέτο του Άλτμαν, το σάλι της ποιήτριας είναι κίτρινο, ίσως ακόμη και μεγάλο κασκόλ. Κυλά γύρω από το μπλε ανοιχτό φόρεμα, πέφτοντας σχεδόν στο πάτωμα. Είναι ενδιαφέρον ότι το Μουσείο της Αχμάτοβα (Σπίτι του Σιντριβάνι) έχει επίσης ένα κίτρινο σάλι, αλλά είναι ελαφρώς διαφορετικό, έχει ένα κρόσσι ραμμένο γύρω από τις άκρες. Φαίνεται ότι σε αυτό το σάλι τραβήχτηκε με τον Παστερνάκ το 1946, μια υπέροχα όμορφη φωτογραφία!
Στο πορτρέτο που απεικονίζει την ποιήτρια στα ώριμα χρόνια της (1952), το σάλι είναι ετερόκλητο, μοιάζει περισσότερο με μεταξωτό μαντήλι.
Υπάρχουν επίσης γλυπτά από πορσελάνη της Anna Akhmatova - ένα από αυτά είναι έργο των αδελφών Danko. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτήν συγκεκριμένα. Αυτό το γλυπτό κατασκευάστηκε το 1924 στο Κρατικό Εργοστάσιο Πορσελάνης (τώρα LFZ) - η Αχμάτοβα στέκεται τυλιγμένη σε ένα σάλι, στα πόδια της είναι ένα κόκκινο τριαντάφυλλο (σύμφωνα με τον Blok). Εδώ η ποιητική εικόνα, κατά τη γνώμη μου, συνέπεσε με καθαρά εικονογραφικά καθήκοντα: το σάλι είναι εξαιρετικά όμορφο, είναι απίθανο να υπήρχε στην πραγματικότητα, προφανώς, αυτό το σάλι δημιουργήθηκε από τη φαντασία του καλλιτέχνη, αν και το φόρεμα του ποιητή, αν κρίνουμε από τα απομνημονεύματα του σύγχρονων, τεκμηριώνεται με ακρίβεια. Ένα άλλο γλυπτό, που δημιουργήθηκε στο LFZ στα τέλη του περασμένου αιώνα, λύνεται διαφορετικά - η ποιήτρια κάθεται σε μια πολυθρόνα, ένα σάλι με σχέδια πετιέται ανέμελα στους ώμους της (προφανώς, επίσης όχι από τον κόσμο της πραγματικότητας).
Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα των συγχρόνων, η Αχμάτοβα ήταν αδιάφορη για τα πράγματα, τα έδωσε πρόθυμα σε άλλους, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν πράγματα που αγαπούσε. Αυτή είναι μια χτένα που της έδωσε ο πρώτος της σύζυγος, πορσελάνινα βάζα από την Glebova-Sudeikina, μια θαυμάστρια που έφερε ο τρίτος της σύζυγος από την Ιαπωνία. Με μια λέξη, όλα όσα συνδέονται με τη μνήμη των αγαπημένων της ανθρώπων.
Στα απομνημονεύματά της σπάνια γράφει για συγκεκριμένα πράγματα που της ανήκουν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτό είναι ένα πράσινο περιδέραιο μαλαχίτη (θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι σχεδόν όλα τα πορτρέτα του Akhmatov απεικονίζονται με χάντρες γύρω από το λαιμό του, ακόμη και σε ένα πορσελάνινο φλιτζάνι του εργοστασίου πορσελάνης Lomonosov), μια μεγάλη εικόνα "Ο Χριστός στο μπουντρούμι", ένα πορτρέτο του Νικολάου Ι. Αυτό είναι όλο, εκτός από ένα ακόμη σκουφάκι από φίνα δαντέλα. Αν και η ίδια παραδέχτηκε: «Κάποια μέρα ασχολούμαι με ένα βιογραφικό βιβλίο. Παρατηρώ ότι είναι πολύ βαρετό να γράφω για τον εαυτό μου και πολύ ενδιαφέρον για ανθρώπους και πράγματα.

Κασκόλ - μέρος από φόρμες

Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλής απολαμβάνουν μαντήλιαή λοξά σάλια, δηλαδή τριγωνικά σάλια, συνήθως κομμένα (ένα γεμάτο σάλι κόβεται στη μέση από τη γωνία), που διαδόθηκε τον 19ο αιώνα. Στα ρωσικά, υπήρχε ακόμη και μια περιγραφή της διαδικασίας δημιουργίας ενός τέτοιου κασκόλ - για να κόψετε κασκόλ - σημαίνει να τα κόψετε στη μέση, σε κασκόλ. Αρχικά τα μαντήλια κατασκευάζονταν από βαμβάκι, μεταξωτό ύφασμα, φορούσαν μαντήλια πουπουλένια. Τώρα υπάρχουν και γούνινα μαντήλια, τα οποία είναι φτιαγμένα από γούνα ρακούν, μοσχομυριστό, σαμπό, γούνα αστράχαν. Σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας, ιδιαίτερα στην επαρχία Ryazan, οι γυναίκες σε ιδιαίτερα θλιβερές ημέρες - τις ημέρες των κηδειών και των αναμνήσεων - κάλυπταν τα κεφάλια τους με λευκά κασκόλ, τα οποία ονομάζονταν σκληρά (από τη σλαβική λέξη to grieve - to grieve, to twist ). Ένα στενό κασκόλ ως σύμβολο λύπης και θλίψης υπάρχει στα έργα του S. Yesenin. Η επαναστατική εποχή φέρνει νέους συμβολισμούς. Παντού κυριαρχεί το κόκκινο ως το χρώμα του πανό και των επαναστατικών νικών. Στις δεκαετίες του 20 και του 30, το κασκόλ γίνεται κόκκινο. Το κόκκινο κασκόλ προσωποποιεί τη συμμετοχή στην επανάσταση και τη νέα εποχή (όπως οι συμμετέχοντες στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, που φορούσαν κόκκινα καπέλα). Φορέστηκε ως κόμμωση από ένα κορίτσι της Κομσομόλ και στη συνέχεια έγινε χαρακτηριστικό των πρωτοπόρων - μια κόκκινη γραβάτα. Το μαντήλι είναι μέρος της φόρμας: το λευκό ιατρικό μαντήλι φοριέται από κατώτερο ιατρικό προσωπικό και το μαντήλι καμουφλάζ με ελιά έχει γίνει ένα άνετο κάλυμμα κεφαλής για τους στρατιωτικούς ορισμένων στρατιωτικών κλάδων. Στα τέλη του 20ου αιώνα Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών στην Τσετσενία, οι Ρώσοι στρατιώτες χρησιμοποιούσαν για κάποιο διάστημα μαύρες μαντίλες ως κόμμωση, αλλά τις εγκατέλειψαν, επειδή οι μαχητές του Μπασάγιεφ φορούσαν τις ίδιες.

Μια μοντέρνα μοντέρνα κόμμωση (ειδικά μεταξύ των νέων) γίνεται ένα πολύχρωμο μεταξωτό ή βαμβακερό μαντίλι (ή μαντήλι), που ονομάζεται φουλάρι. Το λέξιμο μπαντάνα προέρχεται από τη γλώσσα Χίντι και σημαίνει μεγάλο μαντίλι (μαντήλι), συνήθως δεμένο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Στη Ρωσία, η λέξη κερδίζει δημοτικότητα σε σχέση με το τηλεοπτικό πρόγραμμα "The Last Hero", όπου οι συμμετέχοντες φορούν μπαντάνες διαφόρων χρωμάτων ως μέρος μιας συγκεκριμένης ομάδας. Το μαντήλι χρησιμοποιείται επίσης με μεταφορική έννοια, συγκεκριμένα, απαντάται ως το όνομα ενός τύπου εργαλείου ψαρέματος - "μαντήλι", που θυμίζει το τριγωνικό σχήμα ενός μαντήλι, καθώς και ορισμένων τύπων πασιέντζας - "Klondike" (παρόμοιο με το παλιό πασιέντζα "τουρκικό σάλι").

Έτσι, πολλοί πιστεύουν ότι τα κασκόλ και τα σάλια είναι για τις γιαγιάδες στο ανάχωμα, ξεφλουδίζουν σπόρους και πλένουν τα κόκαλα των γειτόνων τους. Αλλά όλο και πιο συχνά βλέπω νεαρά κορίτσια στο δρόμο να χρησιμοποιούν αυτό το αξεσουάρ στην καθημερινή τους γκαρνταρόμπα. Σημείωσε στον εαυτό της ότι φαίνεται μοντέρνο και κομψό. Ένας από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους αυτών αξεσουάρ μόδαςείναι το σάλι Pavloposad, το οποίο έχει έντονο εθνικό χρώμα και μοναδικό στολίδι. Αποδείχθηκε ότι όχι μόνο τα μεταξωτά κασκόλ συνδυάζονται ιδανικά με το μοντέρνο επιχειρηματικό στυλ, αλλά και τα παραδοσιακά ρωσικά εμπριμέ κασκόλ και εσάρπες ταιριάζουν τέλεια στην εικόνα μιας σύγχρονης νεαρής γυναίκας. Η ιστορία των σάλιων Pavloposad χρονολογείται περισσότερο από δύο αιώνες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπόρεσε να μετατραπεί από ένα συνηθισμένο μέρος μιας παραδοσιακής εθνικής φορεσιάς σε ένα εξαίσιο αξεσουάρ. Όλα αυτά συμβάλλουν στη διάδοση της ρωσικής μαντίλας και τα έργα των Ρώσων συγγραφέων επιβεβαιώνουν μόνο την ομορφιά των κασκόλ και των εσάρπας και μας βοηθούν να παρουσιάσουμε μια πλήρη εικόνα των ρωσικών κομμωτηρίων.

συμπέρασμα

Έτσι, έχοντας ανιχνεύσει την ιστορική εξέλιξη της γυναικείας κόμμωσης, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι ουσιαστικές της μορφές αναπτύσσονται στον πολιτιστικό χώρο της λαϊκής ζωής, αντανακλώντας όλα τα θεμελιωδώς πιθανά ψυχικά χαρακτηριστικά του «εθνικού χρώματος», που εκφράζονται στα συμβολικά και σημασιολογική λειτουργία της γλώσσας.

Η ρωσική λογοτεχνία παρουσιάζει πολλά παραδείγματα όπου ένα χνουδωτό σάλι λειτουργεί ως γνώριμη λεπτομέρεια μιας γυναικείας φορεσιάς και μεταξύ γυναικών με πολύ διαφορετική οικονομική κατάσταση.

Αυτή η εικόνα είναι πολύπλευρη, πολύπλευρη και κάθε συγγραφέας, ποιητής, συνθέτης την καταλαβαίνει με τον δικό του τρόπο. Είναι επίσης σύμβολο θηλυκότητας και εκλέπτυνσης, σύμβολο αρμονίας και ζεστασιάς. Το σάλι γίνεται σύμβολο του γυναικείου μεριδίου.

Συμβαίνει όμως και έτσι:

1) ένα κόκκινο σάλι - σύμβολο του πειρασμού, της πτώσης.

2) μαύρο σάλι - σύμβολο θλίψης και απώλειας.

Μια κάπα ή σάλι θα ζωντανέψει ακόμα και το πιο βαρετό σύνολο, μπορεί να φορεθεί τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας στο γραφείο όσο και το βράδυ σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Επιπλέον, το σάλι είναι ένα κλασικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας, που βρίσκεται πάντα στο απόγειο της μόδας.

παράρτημα

"Ρως"

Το χωριό πνίγηκε σε λακκούβες,

Αποκλείστηκαν οι καλύβες του δάσους.

Ορατό μόνο στα χτυπήματα και τις κοιλότητες,

Πόσο μπλε είναι τα δάση τριγύρω.

Ουρλιάζοντας στο λυκόφως πολύ, χειμώνας,

Τρομεροί λύκοι από κοκαλιάρικα χωράφια.

Στις αυλές καίγοντας παγετό

Το ροχαλητό των αλόγων πάνω από τα σπυράκια.

Σαν μάτια κουκουβάγιας, πίσω από τα κλαδιά

Κοιτάζουν τα σάλια της χιονοθύελλας για τα φώτα.

Και σταθείτε πίσω από τα δρύινα δίχτυα,

Όπως τα κακά πνεύματα του δάσους, η κάνναβη ... (1914)

Μια πηγή:Ποιήματα και ποιήματα / . -

M .: Astrel ":

ΑΣΤ», 2002. - Σ. 13-17.

Αυτό το απόσπασμα δεν είναι πλήρως διαποτισμένο από την ηρεμία της ψυχής του συγγραφέα. Καλλιτεχνικές συσκευές, όπως επιθέματα ("κοκαλιάρικα χωράφια", "τρομεροί λύκοι"), μεταφορά ("σάλι χιονοθύελλας") - δίνουν στο ποίημα μια ακόμη πιο πολύχρωμη και ζωντανή εμφάνιση.

https://pandia.ru/text/78/484/images/image002_90.jpg" alt="C:\Users\Katrin\Desktop\CONFERENCE\imagesCAVEYAEV.jpg" align="left" width="186 height=271" height="271">!} Σάλι Αχμάτοβα

Υπάρχουν πολλά πορτρέτα της Άννας Αχμάτοβα. Της άρεσε να ζωγραφίζει, και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Είχε μια πολύ ποιητική εμφάνιση, το ίδιο το όνομά της ακούγεται ποιητικό. Απλώς ακούς: Άννα Αχμάτοβα. Ακούγεται εξαιρετικό. Αν και η ίδια επινόησε το όνομα, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, ποια είναι η Άννα Γκορένκο; Είναι ακόμη περίεργο που αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, δεν της ταιριάζει καθόλου. Αν και τα πάντα στη ζωή είναι προκαθορισμένα: το όνομα της Αχμάτοβα φορούσε η προγιαγιά της ποιήτριας, η πριγκίπισσα των Τατάρων.
Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στα πορτρέτα της Αχμάτοφ: πολλά από αυτήν απεικονίζονται με ένα σάλι στους ώμους της. Προφανώς, αυτό συνέβη ακόμη και από τον Μπλοκ, θυμάστε τα ποιήματά του (αφιερωμένα στην Αχμάτοβα);

"Η ομορφιά είναι τρομερή" - θα σου πουν -
Πετάς νωχελικά
Ισπανικό σάλι στους ώμους
Κόκκινο τριαντάφυλλο - στα μαλλιά.

"Η ομορφιά είναι απλή" - θα σου πουν -
Ένα ετερόκλητο σάλι αδέξια
Θα στεγάσεις το παιδί
Κόκκινο τριαντάφυλλο - στο πάτωμα.

«Δεν είμαι τρομερός και απλός.
Δεν είμαι τόσο τρομακτικός απλά
Σκοτώνω; Δεν είμαι τόσο απλός
Για να μην ξέρω πόσο τρομερή είναι η ζωή.
16 Δεκεμβρίου 1913

Βιβλιογραφία:

1) Birich, Mokienko, Stepanova 1998: Stepanova Russian Phraseology. - Αγία Πετρούπολη: Εκδοτικός οίκος "Folio-press", 1998.

2) Vereshchagin, Kostomarov 1983: Kostomarov και πολιτισμός. -M .: Εκδοτικός οίκος "Ρωσική γλώσσα", 1983.

3) Zelenin 1926: Ζελένινες κόμμωση Ανατολικών (Ρώσων) Σλάβων. //Σλάβια, 1926.

4) Χρυσή εποχή:http:// σπίτι-τζάκι. κεραία. en/ Σπίτι/9804. htm

5) Kolesov 1999: «Η ζωή προέρχεται από τη λέξη…»

- Αγία Πετρούπολη: Εκδοτικός Οίκος Zlatoust, 1999.

Περιλήψεις

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας:

Διαμόρφωση πολιτιστικής και ιστορικής μνήμης, κατανόηση του ρόλου της ρωσικής κόμμωσης στα έργα των Ρώσων συγγραφέων.

Κύριες εργασίες:

καλλιτεχνική εικόνα

Συνάφεια Το θέμα της έρευνάς μου οφείλεται στην παρουσία σημαντικών κενών στη μελέτη του ρόλου της κόμμωσης στα έργα των Ρώσων συγγραφέων. Η επιλογή του αντικειμένου της έρευνας είναι επίσης σχετική - μια ρωσική κόμμωση, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλά.

Το κοστούμι ανά πάσα στιγμή είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για τον χαρακτηρισμό των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Καθορίζει όχι μόνο την εποχή και την κοινωνική τους θέση, αλλά και τον χαρακτήρα, τα γούστα, τις συνήθειές τους. Με ζεστή κουκούλα και σάλι, η Μάσα στο Χιονοθύελλα του Πούσκιν πηγαίνει σε έναν μυστικό γάμο. Τα πράγματα γίνονται συχνά σημάδια, σύμβολα ανθρώπινων εμπειριών. Ο I. Bunin στην ιστορία "Clean Monday" από τον κύκλο "Dark Alleys" με τη βοήθεια μιας τόσο μικρής αλλά σημαντικής λεπτομέρειας όπως ένα "υγρό σάλι" έδειξε μια απελπισμένη χειρονομία να παραδοθεί στο πάθος: ένα στοργικό αλλά σταθερό αίτημα να μην περιμένεις για αυτό πια, να μην προσπαθήσω να το ψάξω, να το δω. Ένα είδος συμβόλου της ρωσικής κουλτούρας, των ρωσικών τελετουργιών και παραδόσεων, είναι το σάλι του Orenburg. Η εικόνα του αποτυπώνεται σε ποιήματα και τραγούδια. Η υποτιμητική μορφή του μαντηλιού ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Χάρη στο γνωστό τραγούδι "Μπλε μαντήλι", που ερμήνευσε ο K. Shulzhenko, το μπλε (μπλε) μαντήλι έγινε πραγματικά σύμβολο ελπίδας, σύμβολο μιας μακρινής ερωτευμένης γυναίκας. Μιλώντας για σάλια, φανταζόμαστε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πλεκτό ή υφαντό κασκόλ, διαφόρων τύπων και μεγεθών, συχνά με πολύχρωμο σχέδιο. Το λεξικό σάλι είναι γνωστό στα ρωσικά από τα τέλη του 18ου αιώνα. Η λέξη κέρδισε ιδιαίτερη δημοτικότητα μετά το 1820, όταν εμφανίστηκε το ποίημα "Black Shawl". Σε αυτό το ποίημα, το σάλι παίζει τον κύριο ρόλο - ένα σύμβολο της θλίψης και της απώλειας, την εμπειρία ενός ατόμου. Το ακόμα πιο πικρό χρώμα της απλώς ενισχύει την εικόνα της.

Ίσως η λέξη ήρθε στα ρωσικά μέσω γαλλικών (και πολωνικών) από τις χώρες της Ανατολής ως το όνομα του σάλι του Κασμίρ. «Η εμφάνιση του πρώτου σάλι στην καθημερινή ζωή στην Ευρώπη χρονολογείται από την εποχή της επιστροφής του Ναπολέοντα 1 από την αιγυπτιακή εκστρατεία, ο οποίος έφερε ένα εκπληκτικά όμορφο σάλι από ινδική δουλειά ως δώρο στη Josephine. Η εξάπλωση των ινδικών σάλιων, η μόδα για αυτά, προκάλεσε μίμηση, πρώτα στη Γαλλία και μετά στη Γερμανία. Και από εκεί, μέσω της Σαξονίας, έφτασαν στα ρωσικά εργοστάσια και εδώ καθιερώθηκαν σταθερά με το όνομα «Σαξονικά αγαθά».

Το σάλι έχει γίνει μια παραδοσιακή μορφή ρωσικής γυναικείας κόμμωσης. Σύμφωνα με αυτήν, ήταν δυνατό να προσδιοριστεί όχι μόνο η κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση μιας γυναίκας, αλλά και η πατρίδα της. Η εικόνα ενός σάλι συχνά αποδείχθηκε κεντρική στα έργα της λαϊκής ποίησης, στους στίχους διαφόρων ποιητών (αρκεί να θυμηθούμε τα παλιά ρωσικά ειδύλλια: "Σκούρο κεράσι σάλι", "Μαύρο σάλι"άλλα). Ο γραφικός, εθνικός χαρακτήρας των ρωσικών σάλιων τράβηξε την προσοχή πολλών επιφανών καλλιτεχνών.

Υπάρχουν πολλά πορτρέτα της Άννας Αχμάτοβα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στα πορτρέτα της Αχμάτοφ: πολλά από αυτήν απεικονίζονται με ένα σάλι στους ώμους της. Τι είναι αυτό? Πιθανώς ένα σύμβολο της πολυπλοκότητας και της θηλυκότητας. Η ρωσική λογοτεχνία παρουσιάζει πολλά παραδείγματα όπου ένα χνουδωτό σάλι λειτουργεί ως γνώριμη λεπτομέρεια μιας γυναικείας φορεσιάς και μεταξύ γυναικών με πολύ διαφορετική οικονομική κατάσταση.

Αυτή η εικόνα είναι πολύπλευρη, πολύπλευρη και κάθε συγγραφέας, ποιητής, συνθέτης την καταλαβαίνει με τον δικό του τρόπο. Το κίτρινο σάλι της Αχμάτοβα είναι σύμβολο θηλυκότητας και πολυπλοκότητας, το πράσινο σάλι του Yesenin είναι σύμβολο αρμονίας και ζεστασιάς, το λευκό σάλι του Τολστόι είναι σύμβολο αγνότητας. Το σάλι γίνεται σύμβολο του γυναικείου μεριδίου.

Συμβαίνει όμως και έτσι:

3) Το κόκκινο σάλι του Μπούνιν - σύμβολο του πειρασμού, της πτώσης.

4) Το μαύρο σάλι του Πούσκιν είναι σύμβολο θλίψης και απώλειας.

Με τη βοήθεια ενός σάλι, ήταν δυνατό να τονιστεί τόσο η μεγαλοπρέπεια και η υπερηφάνεια της φιγούρας, όσο και η ευθραυστότητα και η χάρη. Το σάλι παρείχε μια προσιτή και συχνά τη μοναδική ευκαιρία να δώσει πληρότητα, πληρότητα στο γυναικείο ντύσιμο. Το σάλι μπορούσε να κρατήσει μυστικά τα ελαττώματα της γυναικείας φιγούρας και την ανεμελιά στο κοστούμι (για παράδειγμα, να κρύψει το αδύναμο κορδόνι του κορσάζ, ειδικά στο σπίτι). Σάλια πετάχτηκαν στους ώμους, τα τύλιγαν, τα έδεναν. Στο δρόμο, ένα σάλι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα εξωτερικά ρούχα.

Η ικανότητα να φορούν όμορφα ένα σάλι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και οι γυναίκες αφιέρωσαν πολύ χρόνο ασκώντας αυτή την τέχνη μπροστά σε έναν καθρέφτη. Η ατομικότητα μιας γυναίκας σε ένα κοστούμι μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα από τις ατομικές λεπτομέρειες, μια τέτοια λεπτομέρεια ήταν ένα σάλι. Μερικές φορές ήταν το σάλι που λειτουργούσε ως σύμβολο της θέσης μιας γυναίκας και δείκτης του πλούτου της.

Υποψήφιος Ιστορίας της Τέχνης, κορυφαίος ειδικός του Κρατικού Μουσείου Ερμιτάζ, μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλωστοϋφαντουργίας (ETN).

[Εικονογραφήσεις για το άρθρο, δείτε την έντυπη έκδοση του τεύχους]

Κασκόλ στη Ρωσία: ο δρόμος προς την επανάσταση

Η σημειωτική κατάσταση του κασκόλ στον παγκόσμιο πολιτισμό ήταν πάντα εξαιρετικά υψηλή. Αυτό το αντικείμενο έπαιξε σημαντικό ρόλο στα συγκροτήματα παραδοσιακών φορεσιών πολλών λαών της Ρωσίας. Του ανατέθηκε ένας σημαντικός τελετουργικός ρόλος, ο οποίος διατηρήθηκε για αιώνες. Το κασκόλ έχει βρει ιδιαίτερα ευρεία εφαρμογή στην παράδοση του γάμου και της κηδείας. Διάφορες δεισιδαιμονίες συνδέονταν με αυτό, και το χρησιμοποιούσαν στη μαντεία, αναφερόταν συχνά σε δημοτικά τραγούδια και ντίτσες. Τα πιο ακριβά κασκόλ κληρονομήθηκαν από μητέρα σε κόρη, από πεθερά σε νύφη.

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, τα τυπωμένα σάλια chintz έγιναν ευρέως διαδεδομένα στους αγρότες της Ρωσίας, τα οποία συμπλήρωναν ή αντικατέστησαν τις παλιές κόμμωση των παντρεμένων γυναικών - kichki, magpies, kokoshniks. Τα μαντήλια παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες από εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στις επαρχίες της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και του Βλαντιμίρ. Τα προϊόντα τους διέφεραν ως προς τα σχέδια και την ποιότητα των υφασμάτων, τα μεγέθη και τις τιμές, ανταποκρινόμενα στα πιο διαφορετικά γούστα των πελατών. Ωστόσο, κασκόλ φορούσαν όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στην πόλη - αγρότισσες που μετακόμισαν εκεί για να ζήσουν. Στους δρόμους των μεγάλων πόλεων μπορούσε κανείς να δει «καλικοπωλητές» να προσφέρουν είδη μαντήλι (εισ. 1). Το εμπόριο, κατά κανόνα, ήταν επιτυχές - εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ρωσίας ήταν η αγροτιά και η εργατική τάξη και το έθιμο της κάλυψης του κεφαλιού νεαρών κοριτσιών και παντρεμένων γυναικών στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ήταν ακόμα διατηρημένο. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες μαντίλες διασκορπίζονται ετησίως σε όλη τη Ρωσία, φτάνοντας ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της αχανούς χώρας.

Ταυτόχρονα, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι επακόλουθες επαναστάσεις Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου του 1917 είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική κλωστοϋφαντουργία. Ορισμένα εργοστάσια άρχισαν να παράγουν υφάσματα αποκλειστικά για ανάγκες πρώτης γραμμής, αλλά οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις σταμάτησαν την παραγωγή λόγω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών.

Ωστόσο, παρά την τεράστια έλλειψη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που παρατηρήθηκε στις πρώτες δεκαετίες της σοβιετικής εξουσίας, ήταν μαντήλιμετατράπηκε σε υποχρεωτικό θέμα της καθημερινότητας, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της επανάστασης και δείκτη του ανήκειν στο νέο σύστημα. Έτσι, για παράδειγμα, η N. N. Berberova θυμήθηκε τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια: «Οι γυναίκες τώρα φορούσαν όλες μαντίλες, οι άνδρες καπέλα και καπέλα, τα καπέλα εξαφανίστηκαν: ήταν πάντα ένα γενικά αποδεκτό ρωσικό σύμβολο ευγένειας και αδράνειας, τώρα θα μπορούσαν να γίνουν στόχος για ένα Mauser ανά πάσα στιγμή».

Κόκκινο κασκόλ - σύμβολο της επανάστασης

Ένα ιδιαίτερο καθεστώς στη μεταεπαναστατική Ρωσία δόθηκε σε ένα κόκκινο μαντήλι, το οποίο φορούσαν οι πιο επαναστατικοί εκπρόσωποι του ωραίου φύλου. Η μέθοδος του κασκόλ είχε τη δική της ιδιαιτερότητα - αντί ο παραδοσιακός κόμπος να δένει μπροστά, κατά κανόνα, γινόταν στην πλάτη.

Το κόκκινο ήταν πάντα ένα από τα πιο σημαντικά χρώματα στη ρωσική λαϊκή κουλτούρα, συμβολίζοντας τη γονιμότητα και τον πλούτο. Στην προεπαναστατική Ρωσία, τα κασκόλ με κόκκινο φόντο ήταν ευρέως διαδεδομένα και οι αγρότισσες τα αγαπούσαν πολύ. Συνήθως τέτοια κασκόλ ήταν διακοσμημένα με λουλουδάτο μοτίβο ή είχαν ένα στολίδι με τη μορφή ανατολίτικων "αγγουριών". Τα πιο λαμπερά σάλια, βαμμένα στο κόκκινο χρώμα "Adrian-Nopol", κατασκευάστηκαν από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών των Baranovs στην επαρχία Βλαντιμίρ της περιοχής Αρχάγγελσκ στο χωριό Karabanovo. Ήταν πολύ δημοφιλείς στον αγροτικό πληθυσμό και μπήκαν οργανικά στο συγκρότημα της λαϊκής φορεσιάς.

Μετά την εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας, τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο, ένα κόκκινο κασκόλ χωρίς κανένα σχέδιο έγινε ευρέως διαδεδομένο. Θύμιζε βέβαια το επαναστατικό λάβαρο, που οι Μπολσεβίκοι έκαναν σύμβολο του αγώνα για ελευθερία. Το κόκκινο χρώμα έχει ήδη αποκτήσει άλλο νόημα και έχει γίνει η προσωποποίηση του αίματος των καταπιεσμένων τάξεων, που χύθηκε για την απελευθέρωσή τους. Στην αρχή, το λάβαρο των Μπολσεβίκων ήταν μια απλή κόκκινη σημαία σε σχήμα ορθογώνιου υφάσματος. Μερικές φορές έγραφαν ή κεντούσαν πάνω του συνθήματα, καθώς και πορτρέτα του Β. Ι. Λένιν και άλλων επαναστατικών μορφών. Μετά τον σχηματισμό της ΕΣΣΔ, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1924, η κόκκινη σημαία εγκρίθηκε ως κρατική σημαία. Στην επάνω γωνία κοντά στον άξονα προστέθηκε εικόνα δρεπάνι και σφυρί και από πάνω τοποθετήθηκε ένα κόκκινο πεντάκτινο αστέρι.

Επιπλέον, το κόκκινο κασκόλ στο σοβιετικό πολιτιστικό περιβάλλον προκάλεσε συσχετισμούς με το Φρυγικό κόκκινο σκουφάκι της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης (Lebina 2016: 133). Έτσι, για παράδειγμα, ο V.V. Veresaev στο μυθιστόρημα "Sisters" έγραψε για έναν νεαρό εργάτη από το εργοστάσιο καουτσούκ Krasny Vityaz: "Η Basya ... ντυνόταν τώρα. Δεν ντύθηκε όπως συνήθως, αλλά πολύ επιμελώς, κοιτάχτηκε προσεκτικά στον καθρέφτη. Οι μαύρες μπούκλες βγήκαν υπέροχα κάτω από ένα κόκκινο μαντήλι δεμένο γύρω από το κεφάλι της σαν φρυγικό καπάκι» (Veresaev 1990: 198).

Η ιστορία αυτής της κόμμωσης είναι ενδιαφέρουσα. Εμφανίστηκε στους αρχαίους Φρύγες και ήταν ένα μαλακό στρογγυλεμένο καπάκι με μια κορυφή που κρέμεται προς τα εμπρός. Στην αρχαία Ρώμη, οι απελευθερωμένοι σκλάβοι που έλαβαν τη ρωμαϊκή υπηκοότητα φορούσαν παρόμοιο καπέλο. Ονομαζόταν «piley» (pileus). Αφού ο Μάρκος Ιούνιος Βρούτος σκότωσε τον Καίσαρα και τοποθέτησε μια στοίβα στην πίσω όψη ενός νομίσματος ανάμεσα σε δύο λεπίδες, το καπάκι έγινε σύμβολο της ανατροπής της τυραννίας. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση του φρυγικού καπακιού στην επαναστατική Γαλλία το 1789-1794. Σε σχέση με τη διάδοση της λατρείας της προσωπικότητας του Βρούτου, είναι πιθανό ότι κατά τη Γαλλική Επανάσταση, το Φρυγικό καπέλο έγινε ένα γενικά αποδεκτό σύμβολο ελευθερίας και ως εκ τούτου το κόκκινο καπέλο άρχισε να χρησιμοποιείται ως κόμμωση από τους Ιακωβίνους. Αργότερα, ο εξαιρετικός Γάλλος καλλιτέχνης E. Delacroix, στον διάσημο πίνακα του «Liberty Leading the People», απεικόνισε μια γυναικεία φιγούρα που προσωποποιεί τη Γαλλία, φορώντας ένα κόκκινο φρυγικό σκουφάκι.

Σημειωτέον ότι κατά τις επαναστατικές αναταραχές στο διαφορετικές χώρεςχρειαζόταν ένα ορισμένο σήμα αναγνώρισης των επαναστατών, το οποίο θα ήταν κατανοητό και σαφώς ορατό σε αυτούς. Αυτό ακριβώς έγινε το φρυγικό σκουφάκι στη Γαλλία και αργότερα το κόκκινο μαντήλι στη Ρωσία.

Έτσι, ένα μικρό ορθογώνιο κομμάτι έντονο κόκκινο ύφασμα έγινε σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας σοβιετικής κυβέρνησης. Έτσι, για παράδειγμα, η E. Pylaeva, εργάτης φρέζας στο εργοστάσιο της Dynamo Moscow, θυμήθηκε ότι το 1923 «τα πιο μοντέρνα ρούχα για ένα μέλος της Komsomol ήταν μια μαύρη πλισέ φούστα, μια λευκή μπλούζα, ένα κόκκινο φουλάρι και ένα δερμάτινο μπουφάν» ( Πάντα στον αγώνα 1978: 105). Η γνωστή σοβιετική ποιήτρια Ο. Μπέργκολτς εμφανιζόταν επίσης συχνά στα εκδοτικά γραφεία των εφημερίδων του Λένινγκραντ με κόκκινο κασκόλ.

Πίνακες ζωγραφικής Ρώσων καλλιτεχνών της δεκαετίας του 1920 μας εισάγουν σε μια γκαλερί φωτεινών γυναικείες εικόνεςμε κόκκινα κασκόλ. Ένα από τα παλαιότερα είναι το «Πορτρέτο του καλλιτέχνη T. V. Chizhova» του B. Kustodiev, 1924 (εικ. 1 στο ένθετο), καθώς και ο καμβάς του K. Petrov-Vodkin «De-vushka in a red scarf». 1925 (εισ. 2 στο ένθετο). Ο καλλιτέχνης K. Yuon, διάσημος ακόμη και πριν από την επανάσταση, ζωγράφισε το 1926 τις εικόνες «Νέοι κοντά στη Μόσχα» και «Komsomolskaya Pravda», όπου νεαροί ακτιβιστές απεικονίζονται με κόκκινα κασκόλ. Ο πίνακας «Διεθνής Ημέρα Νεολαίας», αφιερωμένος στη νέα επαναστατική γιορτή της νεολαίας, δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη I. Kulikov το 1929 (εικ. 3 στο ένθετο). Απεικόνιζε τάξεις νεαρών να περπατούν με στολές κατώτερης ηλικίας. Τα κεφάλια πολλών κοριτσιών ήταν καλυμμένα με κόκκινα κασκόλ, τα οποία, μαζί με τα πανό στα χέρια των νεαρών ανδρών, λειτουργούσαν ως ήδη παραδοσιακά σύμβολα της σοβιετικής εξουσίας και χρησίμευαν ως φωτεινές προφορές στην πολυμορφική σύνθεση του έργου.

Στις αφίσες των πρώτων επαναστατικών χρόνων, μπορεί κανείς επίσης να δει συχνά την εικόνα ενός κόκκινου κασκόλ, το οποίο συμπλήρωνε την εικόνα μιας γυναίκας που υπερασπίζεται τα ιδανικά της επανάστασης. Ο διάσημος Σοβιετικός καλλιτέχνης A. Samokhvalov το 1924 δημιούργησε την αφίσα «The Immortal Leader of October. Ο Λένιν μας έδειξε τον δρόμο προς τη νίκη. Ζήτω ο λενινισμός!». (παρ. 4 σε ένθετο). Ως κύρια ιδεολογική και συνθετική λύση επιλέχθηκαν τρεις γυναικείες φιγούρες, δύο από τις οποίες απεικονίζονται με κόκκινα κασκόλ.

Η αφίσα ανταποκρίθηκε γρήγορα σε επίκαιρα γεγονότα και μπορούσε, με κατανοητό τρόπο, εκφραστική μορφήαντανακλούν ριζικές αλλαγές στην κοινωνική ζωή. Έτσι, για παράδειγμα, στη συλλογή του Κρατικού Ρωσικού Μουσείου, έχει διατηρηθεί ένα σκίτσο της αφίσας που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω από τον A. Samokhvalov «Grow, συνεργασία!», Δημιουργήθηκε το 1924. Η καλλιτέχνης παρουσίασε μια νεαρή εργάτρια με κόκκινο φόρεμα, μαντίλα και με ένα πανό στο χέρι, κάνοντας καμπάνια για την καθιέρωση καταναλωτικών συνεταιρισμών.

Άγνωστος καλλιτέχνης στη διάσημη αφίσα "Βοηθάς να εξαφανιστεί ο αναλφαβητισμός;" δημιούργησε μια από τις πιο εκφραστικές γυναικείες εικόνες, στην οποία το κόκκινο κασκόλ είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας εξουσίας (ειλ. 5 στο ένθετο). Η ακτιβίστρια είναι ντυμένη με μια μπλούζα με κόκκινες πουά και μια κόκκινη μαντίλα - ζητά απειλητικά και επίμονα να εκπληρωθούν οι «εντολές του Ίλιτς» και να ενταχθεί στην «Κοινωνία κάτω με τον αναλφαβητισμό».

Κασκόλ κονστρουκτιβιστικής προπαγάνδας

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1920, εμφανίστηκαν μαντίλες με σφυροδρέπανο. Τα ίδια τα κασκόλ δεν έχουν διατηρηθεί σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, αλλά το γεγονός ότι υπήρχαν και φορέθηκαν αποδεικνύεται από τον πίνακα του N. A. Ionin «A Woman in a Kerchief» (εικ. 6 στο ένθετο). Προφανώς ο συγγραφέας το έγραψε το 1926. Παρουσιάστηκε στο κοινό στην έκθεση "Ζωγραφική, στυλ, μόδα", που διοργάνωσε το Κρατικό Ρωσικό Μουσείο το 2009. Το γυναικείο πρόσωπο πλαισιώνεται με μαντήλι με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί εμφανή ομοιότητα με την εικόνα της Μητέρας του Θεού. Το μοντέλο ήταν η σύζυγος του καλλιτέχνη - Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova). Το καθαρό, ήρεμο και ελαφρώς αποστασιοποιημένο βλέμμα της γυναίκας είναι στραμμένο στο πλάι και πίσω από την πλάτη της ο καλλιτέχνης απεικόνιζε ξεχαρβαλωμένες παλιές καλύβες του χωριού, που θυμίζουν το προεπαναστατικό παρελθόν. Το ύφασμα του κασκόλ και του φορέματος με δρεπάνια και σφυριά λειτούργησε αναμφίβολα εδώ ως ένα νέο σύμβολο της ζωής στη Σοβιετική Ρωσία.

Μετά την επανάσταση, το σταυρωμένο δρεπάνι και το σφυρί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κρατικά σύμβολα και υποτίθεται ότι προσωποποιούσαν την ενότητα εργατών και αγροτών. Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι προλεταριακές οργανώσεις επέλεξαν το σφυρί ως ταξικό σήμα τους. Στις παραμονές της πρώτης ρωσικής επανάστασης, έγινε γενικά αποδεκτό χαρακτηριστικό στις τάξεις του ρωσικού επαναστατικού κινήματος. Με τη σειρά του, το δρεπάνι ήταν ένα τεράστιο εξολοκλήρου αγροτικό εργαλείο εργασίας, που συμβόλιζε τη συγκομιδή και τη συγκομιδή. Χρησιμοποιήθηκε συχνά στην προεπαναστατική εραλδική στη Ρωσία. Στη σοβιετική εποχή, το σφυροδρέπανο έγινε το κύριο έμβλημα της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και ένα από τα σύμβολα του κομμουνιστικού κινήματος. Στο οικόσημο της ΕΣΣΔ, το δρεπάνι απεικονιζόταν πάντα πάνω στο σφυρί. Αυτό σήμαινε ότι το σφυρί προηγήθηκε του δρεπάνιου ως εραλδικό σημάδι και ήταν παλαιότερο από αυτό ως προς τον σκοπό. Στο μοτίβο του κασκόλ και του υφάσματος του φορέματος στον πίνακα του Ν. Ιονίν «Γυναίκα με μαντήλι», παρατηρούνται αυτές οι σημαντικές διατυπώσεις συμβόλων του θυρεού.

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με σχέδιο σε μορφή σφυροδρέπανου άρχισαν να παράγονται από εργοστάσια στη Μόσχα, το Ιβάνοβο και άλλες πόλεις το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1920. Ο γνωστός δεξιοτέχνης της προπαγάνδας που σχεδιάζει πάνω σε υφάσματα, S. V. Burylin, συμπεριέλαβε τις εικόνες τους στις υφασμάτινες συνθέσεις του. Ωστόσο, ένα σχέδιο που αποτελείται αποκλειστικά από ένα δρεπάνι και ένα σφυρί μπορεί να δει κανείς σε ένα υφασμάτινο σκίτσο του Λ. Πόποβα, ενός γνωστού Ρώσου καλλιτέχνη της avant-garde. Μαζί με έναν άλλον εξαίρετο καλλιτέχνη εκείνης της εποχής, τον V. Stepanova, εργάστηκαν στο 1ο βαμβακοτυπογραφείο στη Μόσχα (πρώην Tsindel) το 1923. Ανέπτυξαν έναν ειδικό τύπο γεωμετρικής διακόσμησης, που ο ιστορικός τέχνης F. Roginskaya ονόμασε «η πρώτη σοβιετική μόδα».

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1920 άρχισε η αναβίωση της κλωστοϋφαντουργίας και οι νεοάνοικτες επιχειρήσεις είχαν απόλυτη ανάγκη από νέα σχέδια για υφάσματα. Στις 11 Μαρτίου 1923 άνοιξε στη Μόσχα η Πρώτη Πανρωσική Έκθεση Τέχνης και Βιομηχανίας. Ταυτόχρονα με την έκθεση πραγματοποιήθηκε ένα πανρωσικό συνέδριο αφιερωμένο στα ζητήματα της βιομηχανίας τέχνης. Μεταξύ των διοργανωτών και ενεργών συμμετεχόντων αυτών των εκδηλώσεων ήταν ο διάσημος Ρώσος επιστήμονας τέχνης Ya. Tugendhold, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ανύψωσης του ποιοτικού επιπέδου της βιομηχανίας τέχνης, καθώς, κατά τη γνώμη του, ήταν αυτή που κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρο η ρωσική επανάσταση - να εισαγάγει την τέχνη στη ζωή. Αναλύοντας τα προϊόντα του βιομηχανικού τμήματος της έκθεσης, ο Tugendhold ξεχώρισε δείγματα υφασμάτων, τονίζοντας ότι πραγματικά τους έλειπαν τα νέα στολίδια και οι ρυθμοί. Ο καθηγητής P. Viktorov στις 29 Νοεμβρίου 1923, στις σελίδες της εφημερίδας Pravda, έκανε έκκληση στους καλλιτέχνες να έρθουν να εργαστούν στην κλωστοϋφαντουργία και να δώσουν νέα σχέδια για chintz (Viktorov 1923). Αυτή η έκδοση βρήκε ζωηρή ανταπόκριση από τους L. Popova και V. Stepanova, οι οποίοι κατά τα έτη 1923-1924 δημιούργησαν σχέδια για εμπριμέ υφάσματα.

Στα λαμπερά πρωτότυπα μοτίβα τους κυριαρχούσαν κυρίως γεωμετρικά μοτίβα, που αντανακλούσαν τις ζωγραφικές αναζητήσεις των καλλιτεχνών στον τομέα της κατασκευής και του χρώματος. Ωστόσο, η Λ. Πόποβα σε πολλά σχέδια υφασμάτων αντί για γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποίησε τα επαναστατικά σύμβολα που ήταν ήδη ευρέως διαδεδομένα εκείνη την εποχή - το σφυρί και το δρεπάνι, καθώς και το πεντάκτινο αστέρι. Το ότι αγοράστηκαν τα υφάσματα της Λ. Πόποβα και από αυτά ράφτηκαν διάφορα κοστούμια, αποδεικνύεται από τα λόγια του Tugendhold: «Αυτή την άνοιξη, οι γυναίκες της Μόσχας δεν είναι NEPmen, αλλά εργάτες, μάγειρες, ντυμένοι υπάλληλοι. Αντί για τα παλιά φιλισταϊκά λουλούδια, νέα απροσδόκητα μεγάλα και πιασάρικα σχέδια έλαμψαν στα υφάσματα. Η Λ. Πόποβα τρύπωσε σε εκείνο τον κινεζικό τοίχο που υπήρχε μεταξύ βιομηχανίας και τέχνης» (Tugendkhold 1924: 77). Ο Ιονίν στον πίνακα του «Γυναίκα με μαντίλα» απεικονίζεται γυναικείο φόρεμακαι ένα κασκόλ με σχέδιο που θυμίζει πολύ το υφασμάτινο σκίτσο της L. Popova με σφυροδρέπανο. Διακρίνονταν από εξαίσια γραφικά γραμμών και σαφή ρυθμό σύνθεσης σχέσης.

Προπαγανδιστικά κασκόλ και σύμβολα της σοβιετικής εποχής

Παράλληλα, στις αρχές της δεκαετίας του 1920, άρχισε να δημιουργείται ένας νέος τύπος κασκόλ στα κλωστοϋφαντουργεία, που ονομάστηκε «προπαγάνδα». Έγιναν ένα οπτικό μέσο προπαγάνδας, κατέχοντας μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των καλλιτεχνικών υφασμάτων. Πορτρέτα των ηγετών της επανάστασης, στοιχεία κρατικών συμβόλων, συντομογραφίες, συνθήματα και αξέχαστες ημερομηνίες, καθώς και τα θέματα της κολεκτιβοποίησης της γεωργίας και της εκβιομηχάνισης της οικονομίας, αντικατοπτρίστηκαν πιο άμεσα στον καλλιτεχνικό σχεδιασμό των προϊόντων μαντήλι αυτών χρόνια. Αφηγηματικές και διακοσμητικές συνθέσεις σάλιων προπαγάνδας, η χρωματική τους λύση αρχικά απέδειξε την προσήλωση στην υφαντουργική παράδοση. Ωστόσο, σταδιακά νέες καλλιτεχνικές τεχνικές άρχισαν να εισάγονται στη βιομηχανική παραγωγή, δείχνοντας στενή σχέση με την τέχνη της πρωτοπορίας. Έτσι, το κασκόλ μετατράπηκε σε φωτεινό σύμβολο της εποχής, αποτελώντας ένα ισχυρό όπλο στον αγώνα για τα ιδανικά της επανάστασης.

Οι περισσότερες μαντίλες που παρήγαγαν τα εργοστάσια της Μόσχας, του Λένινγκραντ και του Ιβάνοφ τις πρώτες δεκαετίες μετά την επανάσταση πρέπει να αποδοθούν στα λεγόμενα αναμνηστικά προϊόντα. Παρόμοια προϊόντα παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες ακόμη και πριν από την επανάσταση και ήταν αφιερωμένα σε διάφορες αξέχαστες ημερομηνίες: την άνοδο στο θρόνο του Νικολάου Β' το 1896, την 100η επέτειο του πολέμου του 1812, την 300η επέτειο της δυναστείας των Ρομανόφ το 1913 κ.λπ. . Η παράδοση δημιουργίας τέτοιων αναμνηστικών κασκόλ χρονολογείται από τον 17ο αιώνα 1 , όταν άρχισαν να τυπώνονται γεωγραφικοί χάρτες σε αγγλικά εργοστάσια και στη συνέχεια εμφανίστηκαν προϊόντα με θεματικές εικόνες με θέμα ορισμένα ιστορικά γεγονότα, στρατιωτικές νίκες κ.λπ. Πιστεύεται ότι το πρώτο αναμνηστικό κασκόλ στη Ρωσία εμφανίστηκε το 1818 την ημέρα των εγκαινίων του διάσημου μνημείου των Κ. Μίνιν και Ντ. Ποζάρσκι στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας 2 .

Όπως έδειξε η μελέτη του θέματος, μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, όταν ξεκίνησε η αναβίωση της κλωστοϋφαντουργίας, τα κασκόλ της εκστρατείας ήταν από τα πρώτα παραδείγματα νέων σοβιετικών προϊόντων. Υπενθυμίζεται ότι το 1918 ο Λένιν όρισε τις κύριες ιδεολογικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της τέχνης στο περίφημο σχέδιο της μνημειακής προπαγάνδας 3 . Οι σοβιετικές αρχές απαιτούσαν επίμονα από τους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν ένα ειδικό θεματικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα έπρεπε να προκαλεί συσχετισμούς με τη ζωή της προεπαναστατικής Ρωσίας. Σημαντική θέση στην παγκόσμια ιδεολογική αναδιάρθρωση δόθηκε στην κλωστοϋφαντουργική διακόσμηση. Ο A. Karabanov, στις σελίδες ενός εξειδικευμένου συμπληρώματος στο περιοδικό Izvestia of the Textile Industry, έγραψε για την ανάγκη «... να δοθούν νέα χρώματα και σχέδια σε υφάσματα που, όντας φτωχότερα σε ίνες, θα νικήσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με τον πλούτο του σχεδιασμού τους, του θάρρους και της επαναστατικής ομορφιάς της σκέψης τους» (Karabanov 1923 : 1). Ωστόσο, ο συγγραφέας του άρθρου δεν διευκρίνισε ποια συγκεκριμένη εικονικότητα, σύνθεση και χρωματική λύση πρέπει να έχουν τα νέα επαναστατικά υφαντουργικά σχέδια. Ο γνωστός θεωρητικός της τέχνης παραγωγής B. I. Arvatov ζήτησε επίσης «να καταστρέψουμε λουλούδια, γιρλάντες, βότανα, γυναικεία κεφάλια, στυλιζαρισμένα ψεύτικα» και να εισαγάγουμε νέα διακόσμηση στο σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων (Arvatov 1926: 84).

Ωστόσο, σε μια εποχή που μόλις ξεδιπλωνόταν η συζήτηση για νέα διακοσμητικά μοτίβα στα σοβιετικά υφάσματα, ορισμένες ρωσικές επιχειρήσεις άρχισαν να παράγουν εμπριμέ κασκόλ που ανταποκρίνονταν πλήρως στα ιδεολογικά καθήκοντα που είχε θέσει η ηγεσία της χώρας για τη βιομηχανία.

Για παράδειγμα, στο εργοστάσιο Teykovskaya του Ivanovo-Voznesensky Textile Trust το 1922, κατασκευάστηκε μια σειρά από μαντίλες για την 5η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Δύο κασκόλ από αυτή τη σειρά είναι γνωστά με το σύνθημα "Όλη η εξουσία στους Σοβιετικούς!" και «Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!», φτιαγμένα σύμφωνα με τα σχέδια του καλλιτέχνη L. M. Chernov-Plyossky 4 (εικ. 7 στο ένθετο). Το πρώτο από αυτά έδειξε την πιο περίπλοκη διακοσμητική σύνθεση με το κεντρικό σχέδιο «Διασπορά της Συντακτικής Συνέλευσης από τους Μπολσεβίκους», τοποθετημένο σε διακοσμητικό πλαίσιο με τη μορφή πεντάκτινου αστεριού και στρογγυλού μεταλλίου. Συμπληρώθηκε με επεξηγηματικές επιγραφές "Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ!", "Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!" και τα λοιπά. Στις γωνίες του σάλι υπήρχαν συνθέσεις πλοκής "Μια επιτυχημένη μάχη στις ημέρες της Οκτωβριανής Επανάστασης", "Η σύλληψη του Περεκόπ", "Ένταξη της Δημοκρατίας της Άπω Ανατολής", "Καταστροφή των σημαδιών της απολυταρχίας". ΣΤΟ ανώτερο τμήμακαδράροντας σκηνές πλοκής, ο καλλιτέχνης περιελάμβανε πορτραίτα των V. I. Lenin, Ya. M. Sverdlov, M. I. Kalinin, L. D. Trotsky. Τόσο το κεντρικό πεδίο όσο και το περίγραμμα του κασκόλ διακρίνονταν από την πολυπλοκότητα της σύνθεσης και την αφθονία των διακοσμητικών στοιχείων.

Το δεύτερο κασκόλ, που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο Teykovskaya το 1922, έδειξε επίσης πορτρέτα των ηγετών του παγκόσμιου προλεταριάτου σε στρογγυλά διακοσμητικά μετάλλια στις γωνίες - Φ. Ένγκελς, Κ. Μαρξ, Β. Ι. Λένιν και Λ. Ντ. Τρότσκι 5 . Το κεντρικό πεδίο του προϊόντος διακοσμείται με την εικόνα του Οβελίσκου της Ελευθερίας, που είναι μια αρχιτεκτονική και γλυπτική ομάδα αφιερωμένη στο Σοβιετικό Σύνταγμα. Ο οβελίσκος, σχεδιασμένος από τους N. Andreev και D. Osipov, τοποθετήθηκε στην πλατεία Sovetskaya (Tverskaya) στη Μόσχα το 1918-1919. Το μνημείο δεν έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα, και ως εκ τούτου το κασκόλ με την εμφάνισή του έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Στη σύνθεση του μαντηλιού, ο Chernov-Plyossky τοποθέτησε στις πλευρές του οβελίσκου μνημειακές φιγούρες ενός όρθιου εργάτη με φόντο ένα βιομηχανικό τοπίο και ενός χωρικού με σκηνές συγκομιδής (Kareva 2011: 64). Το σχέδιο συνόρων του σάλι διακρίθηκε από εξαιρετικά γραφικά γραμμής με τη συμπερίληψη ενός από τα πιο σημαντικά σοβιετικά σύμβολα - το σφυρί και το δρεπάνι. Στο επάνω μέρος του κασκόλ υπήρχε η επιγραφή "Φεβρουάριος 1917 - Οκτώβριος 1917" με ένα πεντάκτινο αστέρι και στο κάτω μέρος - "Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!" (παρ. 8 σε ένθετο). Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα διεθνή κομμουνιστικά συνθήματα. Εκφράστηκε για πρώτη φορά από τον Καρλ Μαρξ και τον Φρίντριχ Ένγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Το 1923, η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΣΣΔ καθόρισε τα στοιχεία των κρατικών συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία περιλάμβαναν το σύνθημα «Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!».

Ήταν παρών στο οικόσημο της ΕΣΣΔ και οι καλλιτέχνες του εργοστασίου αργότερα τον χρησιμοποίησαν επανειλημμένα για να δημιουργήσουν συνθέσεις προπαγάνδας στη διακόσμηση υφασμάτων.

Το 1924, ένα αναμνηστικό κασκόλ με ένα πορτρέτο του Λένιν κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του πέμπτου Οκτωβρίου του καταπιστεύματος Vladimir-Aleksandrovsky, βασισμένο σε σχέδιο του καλλιτέχνη N. S. Demkov. Η σύνθεση του κασκόλ ήταν παραδοσιακή και αποτελούνταν από πέντε μέρη που συνδέονταν με το γενικό υπόβαθρο. Το κεντρικό πεδίο, διακοσμημένο με το πορτρέτο της προτομής του Λένιν σε ένα στρογγυλό μετάλλιο, περιβαλλόταν από μια διακοσμητική ζωφόρο που απεικόνιζε την επόμενη γενιά σοβιετικών ανθρώπων να περπατά και επεξηγηματικές επιγραφές για τη νομισματική μεταρρύθμιση, την πολιτιστική επανάσταση κ.λπ. Το σκούρο καφέ φόντο του προϊόντος ήταν καλυμμένο με ένα εξαίσιο μοτίβο δαντέλας με τη συμπερίληψη πορτρέτων των Μαρξ, Ένγκελς, Καλίνιν και Τρότσκι. Τον Οκτώβριο του 1924, έγινε για πρώτη φορά μια δοκιμαστική παρτίδα και τον Νοέμβριο ξεκίνησε η μαζική παραγωγή αυτού του προϊόντος. Παρουσιάστηκε σε όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης ως αξέχαστο δώρο, καθώς και σε επίτιμους καλεσμένους των εορταστικών εκδηλώσεων του εργοστασίου αφιερωμένες στην 7η επέτειο του Οκτωβρίου. Τον Ιανουάριο του 1925, η N.K. Krupskaya έδωσε τέτοια μαντήλια στους αντιπροσώπους του Πρώτου Συνδικαλιστικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου στη Μόσχα (Kuskovskaya et al. 2010: 79) (εικ. 9 στο ένθετο).

Τα κασκόλ με θέμα καμπάνιας όχι μόνο διατηρήθηκαν ως αναμνηστικά ή χρησιμοποιήθηκαν ως αφίσες, αλλά φορέθηκαν και. Έτσι, για παράδειγμα, στο Κεντρικό Κρατικό Αρχείο Κινηματογραφικών και Φωτογραφικών Εγγράφων της Αγίας Πετρούπολης, έχει διατηρηθεί μια φωτογραφία του 1925, που απεικονίζει εργάτες σε μια εκδρομή. Στο κέντρο του κάδρου, μια νεαρή γυναίκα κάθεται σε ένα τραπέζι· στο κεφάλι της διακρίνεται ένα μαντίλι με επαναστατικό θέμα (αρλ. 2) 6 .

Το 1928, σε ένα από τα εργοστάσια του καταπιστεύματος Ivanovo-Voznesensky, κατασκευάστηκε ένα κασκόλ για τη 10η επέτειο του Κόκκινου Στρατού των Εργατών και Αγροτών (RKKA). Στο κέντρο του προϊόντος τοποθετείται ένα πεντάκτινο αστέρι με πορτρέτο του εξέχοντος επαναστάτη στρατιωτικού ηγέτη M. V. Frunze. Ο σχεδιασμός των συνόρων του κασκόλ περιελάμβανε την εικόνα των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού και διάφορα θέματα με θέμα "Η σύλληψη της Ούφα", "Η απελευθέρωση της Άπω Ανατολής", "Το καταδρομικό Aurora στον Νέβα". Το φόντο του κεντρικού πεδίου του κασκόλ και των συνόρων ήταν γεμάτο με σκηνές μάχης, στρατιωτικό εξοπλισμό: όπλα, αεροσκάφη σε μαύρο και άσπρο. χρωματικό σχέδιο. Ως χρωματική προφορά, ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε το κόκκινο, το οποίο έχει τον δικό του συμβολισμό στη σοβιετική τέχνη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνθετική λύση και οι καλλιτεχνικές τεχνικές για την πλήρωση του κύριου πεδίου και των συνόρων πολλών σάλιων προπαγάνδας που παρήχθησαν από ρωσικά εργοστάσια τη δεκαετία του 1920 επαναλάμβαναν σε μεγάλο βαθμό τα προεπαναστατικά προϊόντα αυτού του τύπου. Οι Σοβιετικοί καλλιτέχνες, όπως και οι προκάτοχοί τους, στράφηκαν σε έναν ρεαλιστικό τρόπο απεικόνισης και δανείστηκαν μοτίβα από έντυπα γραφικά και πίνακες, ενώ συμπεριέλαβαν επίσης μνημεία και γλυπτά στη σύνθεση. Πολυτελή μπαρόκ και παλιά ρωσικά στολίδια, χαρακτηριστικά του στιλ ιστορικισμού, χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως διακόσμηση.

Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930, μια νέα κατεύθυνση εμφανίστηκε στο σχεδιασμό των κασκόλ εκστρατείας. Έδειξε μια στενή σχέση με την τέχνη της ρωσικής πρωτοπορίας, δηλαδή τον κονστρουκτιβισμό. Έτσι, για παράδειγμα, στο εργοστάσιο του Shlisselburg το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1930, κατασκευάστηκε ένα κόκκινο κασκόλ με πρωτότυπο σχέδιοσύνορα. Ο καλλιτέχνης άφησε το κεντρικό πεδίο του προϊόντος απλήρωτο και τοποθέτησε μια εικόνα του καταδρομικού Aurora στις γωνίες. Ταυτόχρονα, δεν εμφανίστηκε μια εικόνα σιλουέτας του πλοίου, αλλά η πιο ενδιαφέρουσα γωνία του - μια μπροστινή όψη. Ένα δρεπάνι και ένα σφυρί τοποθετήθηκαν πάνω από το Aurora. Στη σύνθεση των συνόρων, ο συγγραφέας του σχεδίου δημιούργησε ένα λεπτομερές πανόραμα του Λένινγκραντ τη δεκαετία του 1930 - εργοστάσια και εργοστάσια εργασίας, οικιστικά και δημόσια κτίρια που χτίστηκαν μετά την επανάσταση με το στυλ του κονστρουκτιβισμού. Οριζόντιες και κάθετες μαύρες γραμμές με εκφραστικές πινελιές κυριολεκτικά «κατασκευάζουν» εικόνες από τη θέα της πόλης στον Νέβα. Ένα από τα κτίρια είναι αρκετά αναγνωρίσιμο - αυτό είναι το Σώμα των Σοβιέτ της περιοχής Μόσχας-Νάρβα, που χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα N. A. Trotsky. Εκεί βρίσκεται ακόμα η διοίκηση της περιφέρειας Kirovsky της Αγίας Πετρούπολης. Το κτίριο καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της πλατείας της πόλης, σχεδιασμένο με βάση το γενικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση, το οποίο εκπονήθηκε το 1924 από τον αρχιτέκτονα L. A. Ilyin. Ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός του κασκόλ με ανεπτυγμένο πανόραμα της πόλης διακρίνεται από εξαίσια γραφικά και χρωματική αντίθεση (Εικ. 10 στο ένθετο).

Ένα ακόμη κόκκινο φουλάρι, αφιερωμένο στη 10η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, μπορεί να προστεθεί στα σάλια του εργοστασίου Shlisselburg. Το κεντρικό πεδίο του προϊόντος διακοσμείται διαγώνια με δύο διακοσμητικές ρίγες σε καθρέφτη που απεικονίζουν στάχυα σιταριού και λουλούδια, καθώς και την επιγραφή «1917–1927». Ανάμεσα στις επετείους, ένα δρεπάνι και ένα σφυρί με γιρλάντες λουλουδιών βρίσκονται στο κέντρο. Οι άκρες του κασκόλ είναι διακοσμημένες με παρόμοιες διακοσμητικές ρίγες, καθώς και την επιγραφή «Ζήτω οι εργάτριες και οι εργαζόμενες γυναίκες, πηγαίνοντας στον κόσμο Οκτώβρη». Οι λεπτομέρειες του σχεδίου του κασκόλ διακρίνονται από τον γραφικό τους χαρακτήρα και τον αρχικό χρωματικό συνδυασμό (Εικ. 11 στο ένθετο).

Ένα άλλο κασκόλ, που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο Krasnopresnenskaya Trekhgorny στη Μόσχα το 1927, παρουσίασε νέες καλλιτεχνικές και στυλιστικές τεχνικές στο σχεδιασμό προϊόντων κασκόλ. Το μεσαίο τμήμα του κασκόλ είναι γεμάτο με μια δυναμική σύνθεση ιπτάμενων αεροπλάνων με φόντο τους προβολείς. Να σημειωθεί ότι η ηγεσία της χώρας ανησυχούσε εξαιρετικά για την αμυντική ικανότητα της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αεροπορία, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύει αξιόπιστα το πρώτο κράτος εργατών και αγροτών στον ουρανό στον κόσμο. Για το σκοπό αυτό, αγοράστηκαν στο εξωτερικό τα πιο προηγμένα μοντέλα μαχητικών. Κρίνοντας από τη φύση του σχήματος και του σχεδιασμού του αεροσκάφους, το κασκόλ απεικονίζει το μαχητικό Fokker D.XIII, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά με εντολή της Σοβιετικής Ένωσης από Ολλανδούς σχεδιαστές αεροσκαφών (Εικ. 12 στο ένθετο).

Το φαρδύ περίγραμμα του κασκόλ, που αντιπροσωπεύει μια ποικιλία βιομηχανικών μοτίβων, διακρίνεται από έναν ιδιαίτερο δυναμικό χαρακτήρα της εικόνας: εργοστάσια και εργοστάσια εργασίας, γρανάζια, διάφορους μηχανισμούς, καθώς και δρεπάνια και σφυριά. Πρέπει να τονιστεί ότι το θέμα των φυτών και των εργοστασίων ήταν ένα από τα πιο σημαντικά στα σχέδια πλοκής των προπαγανδιστικών υφασμάτων. Και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η σοβιετική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια αυτών των ετών ακολούθησε μια πολιτική μεγάλης κλίμακας κατασκευής βιομηχανικών επιχειρήσεων. Τις περισσότερες φορές στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα της δεκαετίας του 1920 και των αρχών του 1930, απεικονιζόταν το μοτίβο των εργοστασίων εργασίας με σωλήνες, καθώς και λεπτομέρειες παραγωγής. Χρησιμοποιήθηκαν στη διακόσμηση του περιγράμματος του κασκόλ, το οποίο ξεχωρίζει από το φόντο άλλων προϊόντων με πρωτότυπο καλλιτεχνικό τρόπο με κυριαρχία των γραμμικών κατασκευών, όπου δίνεται έμφαση στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των εικονιζόμενων αντικειμένων. Το κασκόλ δείχνει σίγουρα την επιρροή της avant-garde τέχνης στο διακοσμητικό του σχέδιο.

Έτσι, βλέπουμε ότι η ιστορία των επαναστατικών μετασχηματισμών στη Ρωσία τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 άφησε ένα φωτεινό αποτύπωμα στα κασκόλ με θέμα την εκστρατεία, μετατρέποντας την παραδοσιακή φορεσιά σε ένα ισχυρό ιδεολογικό μέσο αγώνα για νέα ιδανικά. Τα προϊόντα σάλι εκείνων των χρόνων έδειχναν, αφενός, τη συνέχεια των μοτίβων υφασμάτων και, αφετέρου, μια καινοτόμο προσέγγιση στον διακοσμητικό σχεδιασμό των υφασμάτων χρησιμοποιώντας τα καλλιτεχνικά μέσα των πιο προηγμένων τάσεων στη σύγχρονη τέχνη.

Τέτοια κασκόλ φοριόνταν σε ειδικές περιστάσεις ή χρησιμοποιήθηκαν ως αφίσες εκστρατείας, ενώ φυλάσσονταν και ως αναμνηστικά αντικείμενα. Σήμερα, τα κασκόλ της καμπάνιας χρησιμεύουν ως σημαντικό υλικό μνημείο της εποχής και μαρτυρούν τις παραδόσεις και τις καινοτομίες που υπήρχαν στον σχεδιασμό υφασμάτων στις δεκαετίες του 1920 και του 1930.

Λογοτεχνία

Arvatov 1926- Arvatov B. Τέχνη και βιομηχανία // Σοβιετική τέχνη. 1926. Νο. 1.

Blumin 2010- Blumin M. Η τέχνη του ντυσίματος: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ταραχής από τη δεκαετία του 1920 - τη δεκαετία του 1930 έως σήμερα // 100% Ivanovo: προπαγανδιστικά υφάσματα της δεκαετίας του 1920 - 1930 από τη συλλογή του Κρατικού Μουσείου Τοπικής και Ιστορίας του Ιβάνοβο. D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Veresaev 1990- Veresaev V. Sisters. Μ., 1990.

Πάντα στον αγώνα 1978- Πάντα στον αγώνα. Μ., 1978.

Karabanov 1923- Karabanov A. New calicos // Παράρτημα στην Izvestia της κλωστοϋφαντουργίας. 1923. Νο 6.

Καρέβα 2011- Κλωστοϋφαντουργία εκστρατείας Kareva G. Ivanovo. Στολίδι και επιγραφές // Θεωρία της μόδας: ρούχα, σώμα, πολιτισμός. 2011. Αρ. 21. Σ. 63–70.

Kuskovskaya et al. 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Born by the Revolution: Uncirculated έργα από τη συλλογή του μουσείου // 100% Ivanovo: υφάσματα εκστρατείας της δεκαετίας 1920 - 1930 από τη συλλογή του Ivanovo State Museum of Local History and Local Lore . D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Lebina 2016- Lebina N. Σοβιετική καθημερινή ζωή: νόρμες και ανωμαλίες. Από τον πολεμικό κομμουνισμό στο μεγάλο στυλ. Μόσχα: Νέα λογοτεχνική επιθεώρηση, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. Στη μνήμη της L. Popova // Καλλιτέχνης και θεατής. 1924. Αρ. 6–7.

Σημειώσεις

Το παλαιότερο αναμνηστικό μαντήλι χρονολογείται από το 1685 και φυλάσσεται στη συλλογή του Μουσείου Victoria and Albert (Ηνωμένο Βασίλειο).
Το μνημείο του K. Minin και του D. Pozharsky σχεδιάστηκε από τον γλύπτη I. Martos και τοποθετήθηκε μπροστά από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Τα εγκαίνια του μνημείου έγιναν στις 20 Φεβρουαρίου (4 Μαρτίου 1818).
Τα καθήκοντα του μνημειώδους σχεδίου προπαγάνδας καθορίστηκαν με το Διάταγμα του Συμβουλίου των Λαϊκών Επιτρόπων στις 14 Απριλίου 1918.
Chernov-Plyossky N. L. (1883-1943) - ζωγράφος, γεννήθηκε στο Kinesh-ma (περιοχή Ivanovo). Το 1913 αποφοίτησε από την Αυτοκρατορική Ακαδημία Τεχνών στην Αγία Πετρούπολη. Μετά την επανάσταση, έγραψε αφίσες, σχεδίασε βιβλία και εργάστηκε επίσης ως διακοσμητής στο Δραματικό Θέατρο Kineshma. Ο A. N. Ostrovsky, ζωγράφισε τα σκηνικά και σχεδίασε σκίτσα κοστουμιών. έγινε ο συγγραφέας των πρώτων κασκόλ εκστρατείας. Καταπιεσμένος το 1937, πυροβολήθηκε.
Trotsky L.D. - ένας από τους κύριους συμμετέχοντες στα επαναστατικά γεγονότα τον Οκτώβριο του 1917. Το 1927 απομακρύνθηκε από όλες τις θέσεις, το 1929 εκδιώχθηκε από τη χώρα και κηρύχθηκε εχθρός του λαού. Από αυτή την άποψη, όλες οι εικόνες πορτρέτου του L. D. Trotsky στα κασκόλ της εκστρατείας κόπηκαν.
Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο: Blumin 2010: 122.

αρχαίο μέρος Γυναικείος ρουχισμός. Ο βαθμός διανομής της μαντίλας εξαρτιόταν από τις κλιματικές συνθήκες, από τις θρησκευτικές παραδόσεις και τα έθιμα. Έτσι, στην Αίγυπτο, το κλίμα δεν ευνοούσε τη μαντίλα, επιπλέον, οι περούκες ήταν στη μόδα στην Αίγυπτο. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, οι γυναίκες φορούσαν ένα πέλο - ένα κομμάτι ύφασμα που αντικαθιστούσε έναν μανδύα και ένα φουλάρι ταυτόχρονα, ή απλώς έναν επίδεσμο. Οι γυναίκες κάλυπταν επίσης τα κεφάλια τους. αρχαία Ρώμη. Στο Βυζάντιο μαζί με σκουφάκια και δίχτυα για τα μαλλιά φορούσαν κασκόλ.

Στον αρχαίο κόσμο, τα καλύμματα κεφαλιού συμβόλιζαν την ωριμότητα. Τα κορίτσια δεν κάλυπταν το κεφάλι τους. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, οι γυναίκες δεν κάλυπταν πλέον συχνά τα κεφάλια τους.

Βλέπουμε την επιβεβαίωση αυτού στους πίνακες καλλιτεχνών εκείνης της εποχής, όπου οι γυναίκες απεικονίζονταν συχνά με ακάλυπτα τα κεφάλια τους («Η κυρία με τις ερμίνες» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, πίνακες του Μποτιτσέλι). Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές οι γυναίκες έδεναν τα κεφάλια τους με επιδέσμους ("Madonna Litta" στο Ερμιτάζ), στη βόρεια Ευρώπη αυτή τη στιγμή έρχονται στη μόδα τα καπέλα με δαντέλα και οι ευγενείς κυρίες φορούν καπέλα.

Στις αρχές του 18ου αι στη βόρεια Ευρώπη, εμφανίζονται τα πρώτα εμπριμέ σάλια με διάφορα μοτίβα από στολίδι μέχρι πολιτική καρικατούρα. Κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης του στυλ της Αυτοκρατορίας, μετά τις εκστρατείες του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, εμφανίστηκαν σάλια από την Ανατολική Ευρώπη, σάλια Ινδίας και Κασμίρ. Ξεκινά η παραγωγή γεμιστών σάλιων στην Ευρώπη.

Το 1840-50. Τα σάλια στο στυλ Berendey είναι μοντέρνα - χοντρά σάλια από ύφασμα, κεντημένα με βελονιά αλυσίδας.

Στη ρωσική ζωή, τα κασκόλ, πρώτα απ 'όλα, προστατεύονται από το σκληρό κλίμα. Από τα ειδωλολατρικά χρόνια, μια γυναίκα περπατούσε με καλυμμένο το κεφάλι και για πολύ καιρό στη Ρωσία, μια παντρεμένη γυναίκα, σύμφωνα με το έθιμο, σκεπάζει το κεφάλι της με ένα μαντήλι, επειδή δεν μπορούσε να δείξει τα μαλλιά της. Μετά το γάμο, η βίαιη έκθεση του κεφαλιού θεωρήθηκε η μεγαλύτερη ντροπή.

Το υφαντό μαντήλι ονομαζόταν αρχικά «lor», μετά «ubrus». Η σλαβική λέξη «ubrus» έχει διατηρηθεί μεταξύ των Δυτικών Σλάβων μέχρι σήμερα. Κάτω από το μαντήλι, οι γυναίκες φορούσαν καπέλα, τα λεγόμενα "υπόκαστα" ή "μαλλάκια", τα οποία αφενός ζέσταινε το κεφάλι και αφετέρου προστάτευαν τα ακριβά κεντημένα μαντήλια από τη ρύπανση και, κατά συνέπεια, από το συχνό πλύσιμο . Τα μαλλιά της γυναίκας ήταν μαζεμένα από μια κόμμωση τόσο σφιχτά που δυσκολεύονταν να κουνήσουν τα βλέφαρά τους. Το χειμώνα, πάνω από το κασκόλ φορούσαν ένα γούνινο καπέλο. Οι φτωχοί κάλυπταν το κεφάλι τους με μαντήλια και μάλλινα μαντήλια.

Τον 16ο αιώνα εμφανίστηκαν τετράγωνα μαντήλια από πυκνό μοτίβο ύφασμα konovate, τα λεγόμενα "konovatki". Ινδοί ιστορικοί προτείνουν ότι τα κασκόλ εμφανίστηκαν στη Ρωσία αφού τα έφερε ο Afanasy Nikitin από το ταξίδι του στην Ινδία το 1460.

Από το δεύτερο μισό του 19ου αι μπροκάρ, τσίντζ και μεταξωτό εμπριμέ σάλια μπαίνουν στη μόδα.

Το κασκόλ ήταν μια αισθητική προφορά στα ρούχα μιας Ρωσίδας, το λογικό συμπέρασμα της φορεσιάς. Ήταν, λες, ένας μισθός για το πρόσωπό της, μια γυναίκα χωρίς μαντίλα, το ίδιο, ότι «ένα σπίτι χωρίς στέγη», «μια εκκλησία χωρίς τρούλο». Σύμφωνα με τον Blok, «μια κορδέλα με σχέδια μέχρι τα φρύδια» είναι ένα οργανικό μέρος της εικόνας μιας Ρωσίδας. Τα 2/3 της ζωής της φορούσε μαντήλι, χωρίς να το βγάλει μέχρι τον θάνατό της. Το κασκόλ έδινε στη γυναίκα μια ιδιαίτερη θηλυκότητα, τρυφερότητα. Καμία άλλη κόμμωση δεν έδινε τόσο λυρισμό στην εμφάνιση μιας γυναίκας όσο το φουλάρι. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Ρώσοι ποιητές, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στράφηκαν στο κασκόλ στο έργο τους.

«Απαλλαγή: φύγε
Με το μπλε σου ντύσιμο
Και βάλτο στους ώμους σου
Ένα σάλι με βαμμένο περίγραμμα».
A. V. Koltsov.

Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορεί να μας οδηγήσει μακριά, μέχρι το «Στέκομαι σε μια μισή στάση με ένα πολύχρωμο μισό σάλι».

Δεύτερο μισό του 19ου αιώνα Χαρακτηρίζεται από το ψευδο-μπαρόκ ή δεύτερο μπαρόκ στυλ. Φουλάρια με σχέδιο σε μαύρο φόντο, το λεγόμενο σκούρο γήινο και ανοιχτό γήινο φόντο, είναι κοινά.

Στη ρωσική ζωή, ένα κασκόλ είχε ολόκληρη γραμμήσυμβολικές-τελετουργικές έννοιες. Μόνο μια παντρεμένη γυναίκα κάλυπτε το κεφάλι της με ένα μαντίλι· η κοπέλα δεν είχε το δικαίωμα να φορέσει μαντήλι. Έδενε το κεφάλι της μόνο με επίδεσμο και τον χειμώνα φορούσε καπέλο.

Υπήρχε μια ιεροτελεστία του τυλίγματος των νέων που συνδέονταν με το γάμο. Μέχρι το τέλος της πρώτης μέρας, τη νεαρή την έβαλαν σε μια γωνιά, την κάλυπταν πάλι από όλες τις πλευρές με κασκόλ, της έπλεκαν δύο πλεξούδες και της φορούσαν ένα φουλάρι.

Σύμφωνα με το σλοβάκικο έθιμο, η νεαρή φορούσε ένα ειδικό φουλάρι, ένα γαμήλιο, για 14 ημέρες και στη συνέχεια φόρεσε ένα κανονικό μαντίλι.

Τα κορίτσια κάλυπταν τα κεφάλια τους με κασκόλ μόνο στις κηδείες. Ένα άλλο από τα σλοβακικά έθιμα που συνδέονται με τα κασκόλ. Τα Χριστούγεννα τα κορίτσια πλένονταν με νερό, στο οποίο έριχναν νομίσματα και σκουπίζονταν με ένα κόκκινο μαντήλι, για να είναι κατακόκκινα όλο το χρόνο.

Το κασκόλ μετατρέπεται σε σύμβολο, σε σημάδι. "Ένα σημάδι - σύμφωνα με τον ορισμό ενός αρχαίου φιλοσόφου .... - είναι ένα αντικείμενο που τα ονόματα σκέφτηκαν όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για κάτι άλλο." Έτσι τα κασκόλ έχουν γίνει ένα είδος σημάτων. Ένας συγκεκριμένος συμβολισμός εμφανίστηκε στο δέσιμο ενός κασκόλ.

Σε ορισμένες θρησκευτικές γιορτές φορούσαν ειδικά κασκόλ.

Τις ημέρες της κηδείας - θλιβερά ή «στραβά», σάλια - μαύρα με λευκό λουλουδάτο σχέδιο, και από το 2ο μισό του 18ου αιώνα. - μαύρα δαντελένια κασκόλ. Οι Παλαιοί Πιστοί φορούσαν μπλε, ασπρόμαυρα κασκόλ. Στην ποικιλία των βαμβακερών τυπογραφικών εργοστασίων υπήρχαν ειδικά αγροτικά μαντήλια γριάς. Κορίτσια στις πόλεις κάπου ήδη στον 19ο αιώνα. φορούσε μπλε, ροζ και κατακόκκινα σάλια. Οι αρχόντισσες δεν φορούσαν μαντίλες.

Τα ανατολίτικα σάλια εμφανίστηκαν στη Ρωσία νωρίτερα από ό,τι στη Γαλλία. Μπήκαν στην επίσημη μόδα στα τέλη του 18ου αιώνα. - το 1810, όταν ήρθε το στυλ της Αυτοκρατορίας. Στα δέκατα χρόνια του 19ου αιώνα. εμφανίστηκαν τα πρώτα ρωσικά σάλια. Παράγονταν κυρίως σε 3 εργοστάσια φρουρίων.

1. Σάλια Kolokoltsov - στο εργοστάσιο του Dmitry Kolokoltsov, ενός γαιοκτήμονα Voronezh.

2. Στο εργαστήριο του γαιοκτήμονα Merlina, ο οποίος ξεκίνησε με την παραγωγή χαλιών στην επαρχία Voronezh, στη συνέχεια μεταπήδησε σε σάλια και μετέφερε το εργαστήριο στο Podryadnikovo, στην επαρχία Ryazan. «Τα κασκόλ και τα μαντήλια της κυρίας Μερλίνας, με την υψηλή ευγένειά τους, άξιζαν την πρώτη θέση ανάμεσα στα προϊόντα αυτού του τύπου». Το προσωπικό του εργαστηρίου της Μερλίνα αποτελούνταν από 2 βαφείς, έναν συντάκτη, 3 υφάντριες, 26 υφάντριες και ο αιχμάλωτος Γάλλος ταξίαρχος Duguerin εκτρέφει βότανα για βαφές.

3. Στο εργαστήριο της γαιοκτήμονας του Voronezh Eliseeva.

Τα σάλια και των 3 εργαστηρίων ονομάζονταν Kolokoltsov. Σε αντίθεση με τα ανατολικά και ευρωπαϊκά σάλια, τα ρωσικά σάλια ήταν διπλής όψης, η λάθος πλευρά δεν διέφερε από το πρόσωπο, ήταν υφαντά από κατσικίσιο κάτω χρησιμοποιώντας την τεχνική του χαλιού και εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα. Στο πρώτο τέταρτο του 19ου αι ένα σάλι κόστισε 12-15 χιλιάδες ρούβλια. Τα καλύτερα σάλια πλέκονταν για 2,5 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια, δόθηκε στις τεχνίτες αιώνια ελευθερία, αλλά, κατά κανόνα, μετά από 5 χρόνια τέτοιας εργασίας τυφλώθηκαν και δεν χρειάζονταν πλέον την ελευθερία. Ο Γάλλος πρέσβης ήθελε να αγοράσει ένα σάλι "Kolokoltsovskaya" για τη σύζυγο του Ναπολέοντα, αλλά η Eliseeva χρέωνε μια τέτοια τιμή (25 χιλιάδες ρούβλια) για πατριωτικούς λόγους που ο πρέσβης αναγκάστηκε να φύγει χωρίς να αγοράσει σάλι.

Στη δεκαετία του 1920, η μόδα για τα σάλια έφτασε στο αποκορύφωμά της - τα πάντα άρχισαν να φτιάχνονται από σάλια: τα σαλαμάκια, τα φορέματα, τα έπιπλα και τα παπούτσια ήταν επενδυμένα με σάλια. Υπήρχε μια εντύπωση αναβιωμένων αρχαιοελληνικών τοιχογραφιών. Στα σαλόνια χόρευαν τον χορό pas de chal. Το πάθος για τα σάλια εντοπίζεται στα πορτρέτα του Borovikovsky, του Kiprensky και άλλων καλλιτεχνών εκείνης της εποχής. Τα σάλια αντιστοιχούσαν στη ρωσική ενδυματολογική παράδοση - να καλύπτουν το σώμα κάποιου.

Τα σάλια των δουλοπαραγωγών έφεραν χυμότητα, λεπτότητα στην επεξεργασία των μορφών, εισήγαγαν χαλαρότητα στο χρώμα, πολυχρωμία και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της παραγωγής κασκόλ. Τον 19ο αιώνα Τα βαμβακερά σάλια και σάλια εισήλθαν ευρέως στη ρωσική ζωή. Ακόμη και οι αριστοκράτες μερικές φορές έστρεφαν την καλοπροαίρετη προσοχή τους σε αυτά. Έτσι, η αυτοκράτειρα, σύζυγος του Νικολάου Α', παρήγγειλε το 1830 στα εργοστάσια των Rogozhin και Prokhorov chintz και βαμβακερά σάλια, ωστόσο, σύμφωνα με σχέδια που εστάλησαν από τη Γαλλία.

Στο πρώτο μισό του 19ου αι πολύ αγαπημένα ήταν υφαντά Kolokoltsovskaya κόκκινο ή, όπως ονομάζονταν, σάλια κουμάκ (ονομάζονταν επίσης Adrionopol ή krylov, σύμφωνα με τις βαφές).

Στην περιοχή Bogorodsk, στο εργοστάσιο Fryanovsky, παρήχθησαν γεμιστά σάλια, τα οποία σε κάποιο βαθμό απωθήθηκαν από τα Kolokoltsov. Ο συνδυασμός κόκκινου και κίτρινου σάλι θύμιζε ακριβά μπροκάρ υφάσματα.

Στη Ρωσία, ένα ζεστό φωτεινό χρώμα αγαπήθηκε. Φορούσαν πουκάμισα κουμάκ, ακόμη και παντελόνια («Mumu» του Turgenev). Το κόκκινο χρώμα συμβόλιζε τη ζεστασιά, τον ήλιο, τη χαρά και την πληρότητα της ζωής. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα κόκκινα προϊόντα κατέλαβαν σημαντική θέση στον όγκο της παραγωγής. Σε κόκκινο φόντο, τα σχέδια τυπώθηκαν με κίτρινη μπογιά, τα πράσινα και μπλε χρώματα εισήχθησαν με διακριτικότητα. Το κίτρινο χρώμα οδηγούσε από την εντύπωση ενός ακριβού φορέματος κεντημένου με χρυσό.

Στο πρώτο μισό του 19ου αι τα προϊόντα κουμάκ των εργοστασίων Tretyakov και Prokhorov ανταγωνίζονταν τα δυτικά προϊόντα. Σε ένα από τα κασκόλ υπάρχει μια σφραγίδα "Ρωσικό προϊόν του εμπόρου Προκόροφ". Μια μεγάλη παρτίδα κασκόλ αγοράστηκε για τη Βόρεια Αμερική.

Στη δεκαετία του 70-80, κατά την περίοδο χρήσης βαφών αλιζαρίνης, τα σάλια και τα τσιντς Baranovsky ήταν πολύ διάσημα, διακρίνονται για το αμίμητο κόκκινο χρώμα τους. Το μυστικό αυτού του ιδιαίτερου χρώματος του κόκκινου βρισκόταν στη σύνθεση του νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Το εργοστάσιο των Baranovs βρισκόταν στην επαρχία Βλαντιμίρ, στο χωριό Karabanovo, κοντά στο χωριό υπάρχει μια λίμνη, το νερό της οποίας πρακτικά δεν περιέχει άλατα. Οι σωλήνες στο εργοστάσιο Baranov κατασκευάστηκαν από δρυς για να αποκλειστεί η πιθανότητα να μπουν άλατα και άλλες ακαθαρσίες από μεταλλικούς σωλήνες στο νερό. Τα σάλια του Baranov ήταν άμεσα αναγνωρίσιμα από την πολυχρωμία τους, που δεν έπεφτε σε ποικιλομορφία, από το μοτίβο τους, από την υψηλή τεχνική τους δεξιοτεχνία. Διακρίνονταν από υψηλή διακοσμητική και χρωματική κουλτούρα.

Τουρκικά αγγούρια

Μια ειδική ομάδα σάλιων - Κασμίρ, τούρκικα με μοτίβο σάλι από τουρκικά "αγγούρια". Αυτά τα σάλια εξάγονταν από τη Ρωσία στην Κίνα, την Περσία, την Κεντρική Ασία και αντικατέστησαν παρόμοια αγγλικά προϊόντα.

Θραύσμα σάλι Pavlovo Posad. Λουλουδάτο στολίδι με "αγγούρια"

Στη ρωσική διακόσμηση, τα "αγγούρια" βρέθηκαν ήδη τον 16ο αιώνα. Αν και ονομάζονταν τούρκικα «αγγούρια», προέρχονταν από την Ινδία. Στην Ινδία, το «αγγούρι» συμβολίζει το αποτύπωμα του Βούδα.

Σε αντίθεση με τα ινδικά «αγγούρια», οι Ρώσοι σχεδιαστές έδωσαν μια πιο γενικευμένη διακοσμητική λύση, η οποία απαιτούσε λεπτή εκτύπωση. Τον 19ο αιώνα εμφανίστηκαν νέα μοτίβα αγγουριού - τα λεγόμενα ρωσικά "ανθισμένα αγγούρια", οι άκρες των οποίων ήταν διακοσμημένες με λουλούδια. Οι Ρώσοι πλοίαρχοι χαρακτηρίζονται από μια απλοποιημένη λύση. Τους τράβηξε η περίεργη σιλουέτα, ο δυναμισμός του σχήματος «αγγουριού», που τους επέτρεψε να δώσουν ελεύθερους δρόμους στη φαντασία στην εσωτερική τους ανάπτυξη, κάτι που δεν συμβαίνει στα ανατολίτικα σάλια. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των «αγγουριών» δεν χάθηκαν, αλλά άλλαξαν μόνο τα μεγέθη τους.

Ο «Βαβυλωνισμός», το φουλάρι με σχέδια, τα κοσμήματα αυτού του μοτίβου - σε αντίθεση με το πρόσωπο, κέρδισε στο πλαίσιο του κασκόλ.

Στο πρώτο μισό του 19ου αι Τα προϊόντα του εργοστασίου των αδελφών Rubachev του εργοστασίου Prokhorovskaya (τώρα το εργοστάσιο Trekhgornaya, που ιδρύθηκε το 1799) είναι γνωστά. Ένας ταλαντούχος Ρώσος σχεδιαστής, ο Master Marygin, εργάστηκε στο Prokhorovskaya Manufactory για 40 χρόνια.

Μαζί με τα κασκόλ κουμάκ, πολύ δημοφιλή ήταν και τα φουλάρια «κύβου» - μπλε. Βαφή «λουλακί» από την Ινδία, το βάθος της δεν μπορούσε να αντικατασταθεί από καμία συνθετική βαφή. Επί λευκό πανίόπου δεν έπρεπε να υπάρχει μπλε, εφαρμόστηκε μια ρεζέρβα μέσα από την οποία δεν διείσδυσε η βαφή. Το ύφασμα χαμηλώθηκε σε έναν κύβο (επομένως, κασκόλ σε κύβους) και μετά τη βαφή, το απόθεμα ξεπλύθηκε και αντί για λευκό, ελήφθη ένα κίτρινο χρώμα στη θέση του λόγω της προσθήκης ορισμένων ουσιών στο απόθεμα, ή όπως λεγόταν και το βάγκα.

Μέχρι το 1919, μεγάλα βαμβακερά σάλια κατασκευάζονταν στο χέρι. Το 1914 στο εργοστάσιο Prokhorovskaya υπήρχαν περίπου 100 ακόμη τραπέζια με τακούνι για το γέμισμα μεγάλων κασκόλ.

Μια μεγάλη ομάδα αποτελούνταν από αναμνηστικά ή αναμνηστικά κασκόλ, τα οποία διακρίνονταν από ένα έντονο σχέδιο. Παραδείγματα: κασκόλ με σιδηρόδρομο (η εικόνα του δεν είναι νατουραλιστική, το σχέδιο είναι καθαρά υφαντό), ένα κασκόλ "ο χάλκινος καβαλάρης", ένα κασκόλ αφιερωμένο στον στρατηγό Skobelev, ένα κασκόλ-ημερολόγιο με συμβουλές (3ο τέταρτο του 19ου αιώνα) , κυκλοφόρησε ένα κασκόλ το 1913, αφιερωμένο στην 300η επέτειο της δυναστείας των Ρομανόφ με τα πορτρέτα τους (τα καρό κασκόλ δεν ονομάζονταν ποτέ σάλια).

Η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εμφανίστηκε εδώ στις αρχές του 18ου αιώνα, η Vokhna αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γρήγορα μετά το 1812, αλλά δεν υπάρχει λέξη για την παραγωγή κασκόλ σε ολόκληρο το άρθρο. Μόνο στα "Απομνημονεύματα της οικογένειας των εμπόρων Naydenov" (μετέπειτα δημοσίευση) υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση να οργανωθεί η παραγωγή τυπωμένων κασκόλ σε μετοχές στο Pavlovsky Posad.

Ο έμπορος Labzin και ο Gryaznov, που συνάπτουν επιχειρήσεις μαζί του, άνοιξαν ένα εργοστάσιο για εμπριμέ κασκόλ, το εργοστάσιο απασχολούσε 530 εργάτες. Τα προϊόντα μεταξιού και χαρτιού του εργοστασίου αγοράζονταν σε εκθέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνταν στο Pavlovsky Posad έως και 9 το χρόνο.

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα - αρχές 20ου αιώνα Τα σάλια Pavlovian εκτίθενται σε διεθνείς εκθέσεις, μαγνητίζοντας με την πρωτοτυπία και την εθνική τους ταυτότητα. Λαμπερά, πολύχρωμα, έχουν γίνει τα πιο αγαπημένα ανάμεσα στον κόσμο. Η δημοτικότητά τους διευκολύνθηκε από την ευελιξία τους: το κασκόλ πήγε σε όλα και σε όλους - στα ρούχα των αγροτών και των αστικών κατώτερων τάξεων. Ο χρωματισμός των κασκόλ έλαβε υπόψη το πώς φαίνεται από κοντά, χειμώνα και καλοκαίρι. Το σχέδιο ήταν αριστοτεχνικά διατεταγμένο στα σάλια, σημαντικό ρόλο έπαιξε το μοτίβο της φράντζας.

Η δημοτικότητα των σάλιων Pavlovian έχει γίνει τόσο μεγάλη που άλλα εργοστάσια, για παράδειγμα, η πόλη Ivanov, αρχίζουν να τα μιμούνται. Στη δεκαετία του 1930, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από την παράδοση του παβλόβιου σάλι, αλλά δεν προέκυψε τίποτα ενδιαφέρον - τα σύνορα και η ανέκφραστη "μέση" πήγαν.

Στη δεκαετία του '70 επέστρεψαν στις παλιές παραδόσεις. Τώρα παράγονται μαζικά προϊόντα με μαύρο φόντο, λιγότερο συχνά με βατόμουρο. Τα κασκόλ είναι και πάλι πολύ δημοφιλή.

Καλά? Μια ακόμη ανησυχία -
Με ένα δάκρυ το ποτάμι είναι πιο θορυβώδες
Και είσαι ακόμα ο ίδιος - δάσος, ναι πεδίο,
Ναι, με μοτίβο μέχρι τα φρύδια...

Και το αδύνατο είναι δυνατό
Ο δρόμος είναι μακρύς και εύκολος
Όταν λάμπει στο βάθος του δρόμου
Στιγμιαία ματιά κάτω από το κασκόλ,
Όταν κουδουνίζει μελαγχολικά φυλαγμένος
Το κουφό τραγούδι του αμαξά! ..
Α. Μπλοκ

Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θηλυκό, απαλό, αγνό αντικείμενο γυναικείας γκαρνταρόμπας - ένα κασκόλ.

Φορούσα ένα φουλάρι μόνο για να επισκεφτώ το ναό, ούτε καν κασκόλ, αλλά ένα στόκο, και ήταν τόσο άνετο, και όμορφο, και οι αισθήσεις ήταν τελείως διαφορετικές, όχι ίδιες όπως από ένα πλεκτό καπέλο.
Αυτό το χειμώνα, ήθελα να ενημερώσω το καπέλο, και όσο κι αν έψαξα, όλα ήταν ανεπιτυχή, όλα φαινόταν άβολα ή δεν μου ταίριαζαν ή το χρώμα ήταν λάθος. Τότε εμπνεύσθηκα από τις εικόνες των κοριτσιών που φορούν μαντίλες αντί για άλλα καπέλα και αποφάσισα να το δοκιμάσω.

Φυσικά, ήταν σημαντικό για μένα ότι το κασκόλ ήταν φτιαγμένο από φυσικά υφάσματα, καθώς και ζεστό και όμορφο. Ως εκ τούτου, πήγα κατευθείαν στο κατάστημα Pavloposadsky Shawls (Το Pavloposadsky Manufactory λειτουργεί από το 1795). Η επιλογή των κασκόλ είναι απλά μαγευτική, δεν ήταν εύκολη η επιλογή, αλλά παρόλα αυτά αποφάσισα επιλέγοντας ένα μαντήλι σε τόνους lingonberry-ροζ-κόκκινο με μικτό σχέδιο - λίγα λουλούδια και λίγο στολίδι "αγγούρια". Φυσικά, στη λίστα με τις επόμενες αγορές μου εμφανίστηκαν τουλάχιστον 2-3 ακόμη κασκόλ.

Για να είμαι ειλικρινής, η αίσθηση του να φοράς ένα φουλάρι είναι εκπληκτική. Φαίνεται πολύ θηλυκό και ασυνήθιστο, απαλό και μέτριο. Συγκρατείται - σε ένα κασκόλ είναι πολύ πιο δύσκολο, για παράδειγμα, να είσαι αγενής ή να διαφωνήσεις.

Μου έγινε ενδιαφέρον να μελετήσω την ιστορία της μαντίλας στη Ρωσία και να καταλάβω γιατί με κάνει να νιώθω έτσι;
Σας προσκαλώ να έρθετε μαζί μου σε ένα σύντομο ταξίδι στην ιστορία.
Αρχικά, στην παγανιστική εποχή, οι γυναίκες κάλυπταν τα κεφάλια τους στη Ρωσία για να προστατευτούν από το κρύο, από το σκληρό κλίμα.
Μετά τη Βάπτιση της Ρωσίας, με την έλευση της ορθόδοξης πίστης στον τόπο μας, οι γυναικείες κόμμωση θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της γυναικείας φορεσιάς.
Η κόμμωση ήταν σύμβολο ακεραιότητας: το να φαίνεσαι «ίσια μαλλιά» ήταν το απόγειο της απρέπειας και για να ντροπιάσεις μια γυναίκα, αρκούσε να αποκόψεις την κόμμωση από το κεφάλι της. Ήταν η πιο βαριά προσβολή. Από εδώ προήλθε η έκφραση «να ξεγελάω», δηλαδή «να ατιμάζω».

Στην αρχαία Ρωσία, οι γυναίκες φορούσαν κορώνες ή ζάντες, αρχικά από δέρμα ή φλοιό σημύδας, καλυμμένο με πλούσιο ύφασμα και μετά μέταλλο, διακοσμημένο με πολύτιμοι λίθοι. Από πάνω στα στέφανα στερεώνονταν μακριά καλύμματα, τα οποία έπεφταν στις πλάτες. Σύμφωνα με τον V. O. Klyuchevsky, από τον XIII αιώνα. οι ευγενείς Ρωσίδες άρχισαν να φορούν κοκόσνικ στα κεφάλια τους. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη «kokosh», δηλαδή κότα, κοτόπουλο. Τα Kokoshniks έμοιαζαν σε σχήμα κρεμμυδιού. Η άκρη του kokoshnik πλαισιώθηκε χαμηλότερα με τη μορφή διχτυού ή κροσσού.
Τα Kokoshnik ήταν επενδυμένα με σκούρο κόκκινο ύφασμα και ταπεινωμένα όμορφα με μαργαριτάρια και πέτρες. Κοκόσνικ για πλούσιες αρχόντισσες και κράταιγους κατασκευάζονταν από ειδικές τεχνίτες.

Καλλιτέχνης Zhuravlev.

Τότε οι γυναίκες άρχισαν να φορούν ubrus - μέρος της κόμμωσης μιας παντρεμένης γυναίκας - μια πετσέτα πλούσια διακοσμημένη με κεντήματα. Ήταν στρωμένο γύρω από το κεφάλι πάνω από ένα εσώρουχο - ένα μαλακό καπάκι που κάλυπτε τα μαλλιά - και το έδεναν ή το μαχαιρώνονταν με καρφίτσες.

Το Ubrus είναι ένα ορθογώνιο πάνελ μήκους 2 μέτρων και πλάτους 40-50 cm. Το υλικό εξαρτιόταν από τον πλούτο του ιδιοκτήτη. Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι το λινό ή άλλο πυκνό ύφασμα διακοσμημένο με κέντημα ή περίγραμμα. Οι ευγενείς γυναίκες φορούσαν ένα ubrus από λευκό ή κόκκινο σατέν και μπροκάρ. Φορούσαν ένα τέτοιο μαντίλι πάνω από μια κόμμωση.
Στην καθημερινή ζωή, οι αγρότισσες φορούσαν απλά κασκόλ - σύμβολο του γάμου.

Καλλιτέχνης Surikov

Στα τέλη του 19ου αιώνα, τα κασκόλ ως κόμμωση ήταν ευρέως διαδεδομένα στη Ρωσία. Τα φορούσαν κορίτσια και νεαρές γυναίκες σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Τα κασκόλ έδωσαν στη γυναικεία φορεσιά μια ιδιαίτερη χρωματικότητα και πρωτοτυπία. Στην αρχή τα μαντήλια έδεναν πάνω από μια κόμμωση (συνήθως κιτσκι), αργότερα άρχισαν να φοριούνται μόνα τους, δένοντάς τα στο κεφάλι με διάφορους τρόπους. Τα κορίτσια έδεναν ένα μαντήλι κάτω από το πηγούνι τους και μερικές φορές με τις άκρες πίσω (έτσι φορούσαν οι παντρεμένες γυναίκες). Η μόδα να φορούν μαντίλες, δένοντας έναν κόμπο κάτω από το πηγούνι, ήρθε στη Ρωσία από τη Γερμανία τον 18ο - 19ο αιώνα και η εικόνα μιας Ρωσίδας - "Alyonushka με μαντίλα" δεμένη με αυτόν τον τρόπο - είχε ήδη σχηματιστεί τον 20ο αιώνας.

Μια μαντίλα στην εικόνα μιας Ρωσίδας ήταν το λογικό συμπέρασμα της στολής. Ήταν, λες, ένας μισθός για το πρόσωπό της, μια γυναίκα χωρίς μαντίλα, το ίδιο, ότι «ένα σπίτι χωρίς στέγη», «μια εκκλησία χωρίς τρούλο». Το κασκόλ έδινε στη γυναίκα μια ιδιαίτερη θηλυκότητα, τρυφερότητα. Καμία άλλη κόμμωση δεν έδινε τόσο λυρισμό στην εμφάνιση μιας γυναίκας όσο το φουλάρι.

Καλλιτέχνης Kulikov.

Μια μαντίλα ως σύμβολο κοινωνικής θέσης

Τα ανύπαντρα κορίτσια είχαν διαφορετικά κομμωτήρια και χτενίσματα. Η κύρια κόμμωση τους ήταν κορώνες, που ονομάζονταν και ομορφιά. Για παράδειγμα, η εικόνα του πύργου σε πολλές βαθμίδες, που χωρίζονται από ένα μαργαριταρένιο τελείωμα. Το στέμμα ήταν μια κορδέλα από βυζαντινό μπροκάρ κολλημένη σε ένα συμπαγές επίθεμα, η μία άκρη της οποίας ήταν ανυψωμένη και κομμένη με δόντια. Το χείλος ήταν από ασήμι ή μπρούτζο.
Στις άκρες της στεφάνης τακτοποιούσαν γάντζους ή αυτιά για δαντέλα, με την οποία δένονταν στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το πίσω μέρος του κεφαλιού των κοριτσιών με τέτοιες κομμώσεις παρέμενε ανοιχτό. Κάτσες κατέβαιναν κατά μήκος των μάγουλων από το στέμμα - σκέλη από χάντρες από πέτρες ή πιο συχνά μαργαριτάρια, και το μέτωπο ήταν διακοσμημένο με πυθμένα. Το στέμμα ήταν πάντα χωρίς τοπ, γιατί τα ανοιχτά μαλλιά θεωρούνταν σημάδι κοριτσίστικου. Τα στέφανα των κοριτσιών της μεσαίας τάξης αποτελούνταν από πολλές σειρές χρυσού σύρματος, που μερικές φορές ήταν διακοσμημένα με κοράλλια και ημιπολύτιμους λίθους. Μερικές φορές ήταν απλώς ένας φαρδύς επίδεσμος κεντημένος με χρυσό και μαργαριτάρια. Ένας τέτοιος επίδεσμος στένευε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και ήταν δεμένος με φαρδιές κεντημένες κορδέλες που έπεφταν στην πλάτη.

Το χειμώνα, τα κορίτσια κάλυπταν τα κεφάλια τους με ένα ψηλό καπέλο, το οποίο ονομαζόταν stolbunets. Το κάτω μέρος του ήταν στολισμένο με γούνα κάστορα ή σαμπρέ και το ψηλό πάνω μέρος ήταν από μετάξι. Από κάτω από τη στήλη έπεσαν πλεξούδες με κόκκινες κορδέλες. Γεγονός είναι ότι έβαζαν και επίδεσμο κάτω από τη κολόνα, φαρδύ μπροστά και στενό πίσω, που στο ίδιο σημείο έδεναν με κορδέλες. Τα Kosnik ήταν ραμμένα σε κοριτσίστικες κορδέλες - πυκνά τρίγωνα από δέρμα ή φλοιό σημύδας, καλυμμένα με μετάξι ή κεντημένα με χάντρες, μαργαριτάρια, ημιπολύτιμες πέτρες. Έπλεκαν σε πλεξούδα με τη βοήθεια μιας χρυσής στριμμένης κλωστής. Αφού παντρεύτηκε το κορίτσι, το κεφάλι της καλύφθηκε με γυναικεία κόμμωση.

Από τους βιβλικούς χρόνους, η μαντίλα στο κεφάλι μιας παντρεμένης γυναίκας ήταν σύμβολο της γυναικείας ευγένειας και αγνότητας, ταπεινότητας και ταπεινοφροσύνης ενώπιον του συζύγου και του Θεού της, γι' αυτό, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαντίλα, μια γυναίκα εξέφραζε την περηφάνια, την ανυπακοή και την ανυπακοή της και επομένως δεν μπορούσε να γίνει δεκτός στο ναό για πνευματική μετάνοια.
Πιστεύεται επίσης ότι μια παντρεμένη γυναίκα έδειξε την εξάρτησή της από τον σύζυγό της με ένα μαντήλι και ένας ξένος δεν μπορούσε να την αγγίξει ή να την ενοχλήσει.
Ένα κασκόλ δίνει σε μια γυναίκα μια αίσθηση ασφάλειας, ασφάλειας, ότι ανήκει στον άντρα της, προσθέτει θηλυκότητα, σεμνότητα και αγνότητα.

Παραγωγή κασκόλ

Σε όλο τον 19ο αιώνα όλα τα κασκόλ ήταν ανώνυμα. Όλα τα ονόματα εργοστασιάρχων, συγγραφέων υπέροχων κασκόλ, δεν μας έχουν φτάσει. Ο Danila Rodionov είναι ο πρώτος τεχνίτης του οποίου το όνομα αναφέρεται, ήταν και χαράκτης και τυπογράφος.
Τα ανατολίτικα σάλια εμφανίστηκαν στη Ρωσία νωρίτερα από ό,τι στη Γαλλία. Μπήκαν στην επίσημη μόδα στα τέλη του 18ου αιώνα. - το 1810, όταν ήρθε το στυλ της Αυτοκρατορίας. Στα δέκατα χρόνια του 19ου αιώνα. εμφανίστηκαν τα πρώτα ρωσικά σάλια.

Παράγονταν κυρίως σε 3 εργοστάσια φρουρίων.

1. Σάλια Kolokoltsov - στο εργοστάσιο του Dmitry Kolokoltsov, ενός γαιοκτήμονα Voronezh.

2. Στο εργαστήριο του γαιοκτήμονα Merlina, ο οποίος ξεκίνησε με την παραγωγή χαλιών στην επαρχία Voronezh, στη συνέχεια μεταπήδησε σε σάλια και μετέφερε το εργαστήριο στο Podryadnikovo, στην επαρχία Ryazan. «Τα κασκόλ και τα μαντήλια της κυρίας Μερλίνας, με την υψηλή ευγένειά τους, άξιζαν την πρώτη θέση ανάμεσα στα προϊόντα αυτού του τύπου».

3. Στο εργαστήριο της γαιοκτήμονας του Voronezh Eliseeva.

Στα μέσα του 19ου αιώνα στη Ρωσία, σχηματίζεται ένα ειδικό κέντρο για την παραγωγή εθνικών κασκόλ - Pavlovsky Posad.) 0 υπάρχει υλικό στο περιοδικό "Manufactory and Trade" για το 1845. Αποσπάσματα από εκεί: "Στις 13 Μαΐου 1845, το χωριό Vokhna , η περιοχή Bogorodsky και 4 κοντινά χωριά μετονομάστηκαν σε Pavlovsky Posad».
Ο έμπορος Labzin και ο Gryaznov, που συνάπτουν επιχειρήσεις μαζί του, άνοιξαν ένα εργοστάσιο για εμπριμέ κασκόλ, το εργοστάσιο απασχολούσε 530 εργάτες. Τα προϊόντα μεταξιού και χαρτιού του εργοστασίου αγοράζονταν σε εκθέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνταν στο Pavlovsky Posad έως και 9 το χρόνο.

Το 1865, ο Shtevko άνοιξε μια μεγάλης κλίμακας παραγωγή εμπριμέ σάλιων από μαλλί και τσιντς. Αλλά μόνο από τη δεκαετία του '80 του 19ου αιώνα, όταν το εργοστάσιο Labzin μεταπήδησε σε βαφές ανιλίνης, άρχισε να σχηματίζεται ο τύπος του κασκόλ Pavlovsky, το οποίο δόξασε τον Pavlovsky Posad. Το γεγονός είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκτήσετε καθαρά φωτεινά χρώματα σε μάλλινο ύφασμα με φυσικές βαφές. Και τώρα οι φυσικές βαφές αντικαταστάθηκαν από φωτεινές χημικές - μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '50, ανιλίνη και από το 1868 - αλιζαρίνη.
Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα - αρχές 20ου αιώνα Τα σάλια Pavlovian εκτίθενται σε διεθνείς εκθέσεις, μαγνητίζοντας με την πρωτοτυπία και την εθνική τους ταυτότητα. Λαμπερά, πολύχρωμα, έχουν γίνει τα πιο αγαπημένα ανάμεσα στον κόσμο. Η δημοτικότητά τους διευκολύνθηκε από την ευελιξία τους: το κασκόλ πήγε σε όλα και σε όλους - στα ρούχα των αγροτών και των αστικών κατώτερων τάξεων.

Σχέδια σάλιων Pavloposad

Τα σάλια Παβλόβιαν της περιόδου 1860-1870 διέφεραν ελάχιστα στυλιστικά από τα σάλια των εργοστασίων της Μόσχας, τα οποία ήταν κυρίως διακοσμημένα με το λεγόμενο "τουρκικό" σχέδιο, το στυλ του οποίου ανάγεται στα υφαντά ανατολίτικα σάλια. Αυτό το σχέδιο είναι πιο χαρακτηριστικό των ρωσικών υφαντών και τυπωμένων σάλιων του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Περιλαμβάνει τη χρήση ορισμένων διακοσμητικών μοτίβων με τη μορφή «φασολιού» ή «αγγουριού», γεωμετρικών φυτικών μορφών. Στη Ρωσία, το ενδιαφέρον για την τέχνη της Ανατολής ήταν αρκετά σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αν και ορισμένοι ερευνητές συνδέουν λανθασμένα αποκλειστικά λουλουδένια διακοσμητικά με το σάλι Παβλόβιαν, εντούτοις, τα παβλόβια σάλια με «τουρκικό» σχέδιο ήταν επίσης αρκετά διαφορετικά.

Στο 2ο μισό του XIX αιώνα. η εικόνα των λουλουδιών, και σε μια κάπως νατουραλιστική ερμηνεία, ήταν πολύ της μόδας. Αυτό πιθανότατα οφειλόταν στις ρομαντικές τάσεις της σύνδεσης ανθρώπου και άγριας ζωής, χαρακτηριστικές ολόκληρης της εποχής του ιστορικισμού. Προτίμηση φυτικά μοτίβαδόθηκε σε κεντήματα, δαντέλες, υφάσματα. Πορσελάνη, δίσκοι ήταν διακοσμημένοι με μπουκέτα λουλουδιών, οι εικόνες τους άρχισαν να εμφανίζονται στην εσωτερική ζωγραφική. Έτσι, στη διακόσμηση σάλιων με λουλούδια, εκδηλώθηκε η επιθυμία των τεχνιτών του Pavlovsk να φτιάξουν ένα μοντέρνο προϊόν που θα ήταν σε ζήτηση μεταξύ των αγοραστών.

Στο εργαστήριο σχεδίασης του εργοστασίου το 1871, δούλευαν ήδη 7 σχεδιαστές: Stepan Vasilievich Postigov, Ivan Ivanovich Ivanov, Mikhail Ilyich Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovich Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreenov. Μέχρι το τέλος του αιώνα ο αριθμός τους είχε φτάσει τους έντεκα. Το έργο των καλλιτεχνών εκτιμήθηκε ιδιαίτερα: ο μισθός του πιο ακριβοπληρωμένου από αυτούς, του Stepan Postigov, ήταν εκείνη την εποχή 45 ρούβλια, που ήταν σχεδόν 2 φορές ο μισθός ενός σκαλιστή και αρκετές φορές οι αποδοχές των εργαζομένων σε άλλες ειδικότητες.

Τέλη XIX - αρχές ΧΧ αιώνα. μπορεί να θεωρηθεί ως η εποχή της τελικής προσθήκης του στυλ του παβλοβιανού σάλι. Το μοτίβο ήταν τυπωμένο σε κρεμ ή χρωματιστό έδαφος, πιο συχνά μαύρο ή κόκκινο. Το στολίδι περιελάμβανε μια τρισδιάστατη εικόνα λουλουδιών συγκεντρωμένων σε μπουκέτα, γιρλάντες ή διάσπαρτα στο πεδίο ενός κασκόλ. Μερικές φορές τα λουλούδια συμπληρώνονταν με λεπτές διακοσμητικές ρίγες ή μικρά στοιχεία στυλιζαρισμένων φυτικών μορφών. Διακριτικό χαρακτηριστικόΤα σάλια Pavlovsk είχαν μια άψογη αρμονία στην επιλογή συνδυασμών χρωμάτων και μεμονωμένων διακοσμητικών στοιχείων. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιχείρηση λαμβάνει το 1896 το υψηλότερο βραβείοβιομηχανική έκθεση στο Νίζνι Νόβγκοροντ: το δικαίωμα απεικόνισης του κρατικού εμβλήματος σε πινακίδες και ετικέτες.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1920, το παραδοσιακό floral στολίδι έχει λάβει μια ελαφρώς διαφορετική ερμηνεία. Οι φλοράλ φόρμες αυτά τα χρόνια μεγεθύνονται, μερικές φορές αποκτώντας σχεδόν απτό όγκο. Το χρώμα των κασκόλ βασίζεται σε φωτεινούς συνδυασμούς σε αντίθεση κόκκινου, πράσινου, μπλε και κίτρινου χρώματος.
Τα σχέδια της μεταπολεμικής περιόδου χαρακτηρίζονται από διακοσμητικό κορεσμό, μια πιο πυκνή σύνθεση του φυτικού μοτίβου. Η χρωματική και συνθετική πληρότητα του σχεδίου με σύνθετες εξελίξεις φωτός και σκιάς αντιστοιχούσε στη γενική τάση στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης τέχνης εκείνων των χρόνων.
Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει εργασίες για την αποκατάσταση των σχεδίων των παλαιών σάλιων της Παύλοβιας. Η δημιουργία νέων σχεδίων πραγματοποιείται προς δύο κατευθύνσεις. Παράλληλα με την ανάπτυξη της κλασικής γραμμής, εμφανίστηκαν νέα, μοντέρνα μοτίβα, λαμβάνοντας υπόψη τις πανευρωπαϊκές τάσεις στην ανάπτυξη του κασκόλ. Σύμφωνα με τη μόδα και το στυλ της εποχής, το χρωματικό σύστημα των προϊόντων αλλάζει. Ο χρωματικός συνδυασμός βασίζεται σε έναν αρμονικό συνδυασμό στενών τόνων με κυριαρχία του μπεζ, της ώχρας, του καφέ και του πρασινωπού.

Εάν, όπως εγώ, ενδιαφέρεστε για τα κασκόλ, τότε δείτε τα κασκόλ

Τουρκικά αγγούρια

Μπορεί να σας ενδιαφέρει