Le hadith du Prophète (s.1.v.) dit : "Le monde entier et tout ce qu'il contient est beau, mais la plus belle chose au monde est une femme vertueuse." Chers lecteurs, permettez-moi, en votre nom, de poser une question en rapport avec le hadith ci-dessus. Nul ne contestera la validité de ces propos, mais comment peut-on considérer une femme vertueuse comme une débraillée, dissolue, spirituellement sans lien avec les merveilleuses traditions de son peuple, ses ancêtres, parents, frères et sœurs ?.. Mais une femme est appelée à transmettre ces traditions à ses enfants et à ses petits-enfants Le peuple tchétchène a toujours renaît de ses cendres matérielles et spirituelles, principalement du fait que les institutions publiques, en particulier l'institut de la famille et l'institut des anciens, ont toujours, dans toute vie bouleversements, n'a jamais cessé de travailler. Les exigences relatives à la forme des vêtements pour les hommes et les femmes sont restées une composante des traditions nationales séculaires. Il n'y avait pas grande différence dans ces doubles exigences pour un membre de la communauté, ni en temps de paix, ni en période d'épreuves. A cet égard, je préciserai : le port du foulard par une femme ou une fille dans la société tchétchène a toujours été une exigence de l'éthique nationale du peuple tchétchène.
Avec toute une gamme d'autres accessoires nationaux de sexe et d'âge, le foulard est un élément important du vêtement d'une femme, quel que soit son âge, témoignant à la fois de la moralité et, dans un certain sens, de son état civil, de son statut social, de sa position dans la hiérarchie sociale, l'engagement envers certaines ou d'autres valeurs spirituelles et culturelles.

En m'écartant un peu du sujet, je tiens à dire que je porte fièrement mon foulard depuis ma prime jeunesse, et qu'il ne m'a été imposé ni par mon père, ni par mon frère, ni par mon mari, ni par mon fils. Si vous voulez, c'est le besoin spirituel et spirituel de chacun de nous, ou l'aliénation. Mais en tout cas, voyez-vous, le foulard sur la tête de la femme continue de témoigner de bien des choses.
Qu'on le dise sans offenser les représentants des autres communautés nationales: une femme à tête découverte chez les Tchétchènes a longtemps été perçue comme moralement et moralement inférieure. Celles. Le foulard a toujours été un symbole de moralité ou d'immoralité. Une autre chose est ce que dit la loi à ce sujet.

La loi, comme nous devons en convenir avec moi ici, agit généralement pour la défense des droits de l'homme et du citoyen dans le cas où une telle violation est évidente. Dans certains articles de la loi et, en outre, des articles du Code pénal de la Fédération de Russie, des actions tout à fait spécifiques du pouvoir exécutif sont prescrites si une violation des droits de l'homme constitutionnels et civils s'est produite ou est en train de se produire.

Maintenant, il est légitime de poser la question dans cette perspective : la propagande des fondements moraux et moraux de la société tchétchène est-elle une violation des lois du pays ou une violation de l'un quelconque des articles du Code pénal du pays ?

A quoi ressemblaient les initiateurs de l'appel au port du foulard et toute cette effervescence autour de notre foulard ?.. Ils n'aiment pas qu'on veuille rendre l'ancien statut à nos coutumes nationales ?

Pourquoi s'accrochent-ils toujours à nous ? Soit quelqu'un n'aime pas notre lezginka, soit le foulard est "enroulé autour de la gorge". N'est-il vraiment toujours pas clair que les Tchétchènes n'arrêteront jamais de danser la Lezginka, et que les Tchétchènes n'arrêteront jamais de porter le foulard. Et nous ne cesserons jamais de combattre ceux qui essaient de nous arracher à nos racines et traditions nationales.

Dans ce cas particulier, nous parlons du respect du traditionnel et légitimé par la coutume millénaire de la forme vestimentaire. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi pour dire que porter un foulard dans un certain sens est un grand art. Une écharpe joliment nouée est une tête de fille ou de femme soignée, c'est un effet esthétique complètement fini dans la société, c'est après tout matière à réflexion. Car la magnifique coiffure, encadrée par les vagues d'un foulard, est une sorte de sacrement, la coiffure ludique d'une écolière, cachée par un foulard, est un mystère considérable pour un jeune homme, et un foulard noué sous le menton peut en témoigner à une période tragique de la vie d'une femme,

Et la propagande du port du foulard, soit dit en passant, ne se fait pas malgré qui que ce soit ni malgré nous les femmes, mais pour éviter la dégradation morale de la société et au nom de la préservation de l'identité nationale et de l'autonomie culturelle. suffisance qui a distingué le peuple tchétchène tout au long de son histoire millénaire.

En attendant, je note que le problème du renouveau spirituel et moral est très aigu dans toutes les régions de la Fédération de Russie, et le clergé local est impliqué dans ce processus : dans les régions musulmanes - employés des administrations spirituelles et imams, dans les régions chrétiennes - prêtres et les primats des églises. Ainsi, la République tchétchène (Tchétchénie) n'est pas la seule région de notre État où une lutte est menée pour l'éducation spirituelle et l'enrichissement moral de la jeune génération.

Et en termes de résultat positif spécifique dans le contexte général, nous avons un avantage colossal sur toutes les autres régions de Russie, qui gémissent littéralement de l'alcoolisme, de la toxicomanie et de la criminalité. Et en obtenant cet avantage moral, moral et spirituel, je dirai sans exagération, le chef de la République tchétchène (Tchétchénie) l'a fait, démontrant à la fois les hautes qualités de l'âme et l'engagement louable envers nos coutumes et traditions populaires à tous égards.

Pourquoi les critiques malveillants qui gonflent les mythes diffamatoires en utilisant des clichés idéologiques provocateurs comme la fameuse « chariatisation de la Tchétchénie » n'en parlent-ils pas ? Après tout, chaque pas du chef de la République tchétchène (Tchétchénie) Ramzan Kadyrov est fusionné pour renforcer à la fois la Russie elle-même et pour renforcer l'amitié des peuples qui l'habitent.

Par conséquent, je considère les tentatives des personnalités publiques bien connues de la Russie et de leurs partisans, qui cherchent à discréditer l'idée d'une identité culturelle, morale et éthique du peuple tchétchène, indigne d'un point de vue moral.

Et, pour terminer ce court prélude d'un poème à la gloire de la communauté d'une belle écharpe et d'une tout aussi belle tête féminine, je voudrais dire quelques mots sur la télévision. Je suis sûr que l'expansion de la psychologie occidentale à travers les médias électroniques n'a rien apporté de bon dans notre vie. Au contraire, nous avons de gros problèmes avec la jeune génération à cause, pour ne pas dire plus, des films et autres émissions mal montés d'un point de vue moral et largement diffusés qui montrent la violence pure, l'immoralité, le diktat de la force brute sur la lumière de l'esprit. Tout cela déforme la psychologie de l'enfant, empoisonnant son âme et son esprit avec les graines de la cruauté, de l'agressivité, du manque de spiritualité déjà dans l'enfance. Je pense qu'il est temps pour nous de créer une censure stricte sur la télévision et de protéger par tous les moyens notre jeune génération de la mauvaise influence de la télévision et d'Internet.

Aminat (Aset) Malsagova.

Établissement d'enseignement municipal

"L'école secondaire Voroninskaya"

Superviseur:

professeur de littérature.

2010

1) Objectifs de recherche

2) Tâches

3) Pertinence du sujet choisi

5) introduction

6) Partie principale:

· Écharpes

· Châles

· Écharpes

· Bandanas

7) Conclusion

8) appendice

9) Livres d'occasion

Tâches principales:

Pertinence

"Les choses vivent une vie plus profonde,

que des personnages vivants

l'intérêt central est focalisé sur les choses"

introduction

Le costume de tous les temps est l'un des moyens les plus importants de caractériser les personnages littéraires. Elle détermine non seulement leur époque et leur statut social, mais aussi leur caractère, leurs goûts, leurs habitudes. Il est impossible d'imaginer les héros de Gogol sans leurs uniformes, Oblomov sans leur robe de chambre habituelle, les marchands d'Ostrovsky sans leurs invariables manteaux, les paysans de Tourgueniev sans Arméniens ni zipuns. Mais voilà le problème : de nombreux types de vêtements, chaussures, chapeaux appartiennent au passé, et leurs noms ne parlent plus à notre imaginaire ! Au théâtre, dans les films de cinéma et de télévision, nous voyons ces robes (même si nous ne connaissons peut-être pas leurs noms), mais dans le livre, s'il n'y a pas d'illustrations, nous ne pouvons que deviner ces accessoires importants de l'apparence du héros. En même temps, par rapport aux lecteurs de l'époque, on perd beaucoup...

Une chose peut servir de signe de richesse ou de pauvreté. Selon une tradition issue de l'épopée épique russe, où les héros rivalisaient de richesses, frappant avec une abondance de bijoux, les métaux précieux et les pierres deviennent ce symbole indiscutable.

dans sa célèbre trilogie "Walking Through the Tourments", il mentionne à plusieurs reprises une écharpe duveteuse lorsqu'il décrit la vie de l'intelligentsia de la Russie pré-révolutionnaire : Malaya Nikitskaya », « Masha, riant dans le mouchoir moelleux humide, écoutait la glace craquer », « au crépuscule, le mouchoir duveteux dans lequel Dasha s'enveloppait devint blanc ».

La fonction culturologique des choses dans le roman historique est très importante - un genre qui prend forme à l'ère du romantisme et s'efforce dans ses descriptions de visualiser le temps historique et la couleur locale. Selon le chercheur, dans la cathédrale Notre-Dame de V. Hugo, "les choses vivent plus profondément que les personnages vivants, et l'intérêt central du roman est porté sur les choses".

Dans une cagoule et un châle chauds, Masha dans la tempête de neige de Pouchkine se rend à un mariage secret.

Les choses deviennent souvent des signes, des symboles d'expériences humaines.:

Je regarde, comme un fou, un châle noir, Et la tristesse tourmente mon âme froide.

(. "Châle noir")

Et quelque part la nature est décrite exactement le contraire. Il y a de l'anxiété et de la peur. Par exemple, dans le poème "Rus":

Le village noyé dans les nids de poule,

Bloqué les huttes de la forêt.

Comme les forêts sont bleues tout autour.

Hurlant dans le long crépuscule d'hiver,

Loups terribles des champs maigres.

Dans les cours brûlant du givre

Le ronflement des chevaux sur les boutons.

Ils regardent les châles du blizzard pour les lumières.

Comme les mauvais esprits de la forêt, le chanvre)

Ce passage est imprégné de l'inquiétude de l'âme de l'auteur. Des dispositifs artistiques tels que des épithètes («champs maigres», «loups terribles»), des métaphores («châle de blizzard») donnent au poème un aspect encore plus coloré et vivant. Comme vous pouvez le voir sur les deux pièces ci-dessus, les couleurs principales de la description sont le bleu et le blanc - des nuances froides et hivernales. (le ciel devient bleu tout autour, la lune blanche, les bouleaux en blanc).

I. Bunin dans l'histoire "Clean Monday" du cycle "Dark Alleys" à l'aide d'un détail aussi petit mais significatif qu'un "châle mouillé" a montré un geste désespéré de s'abandonner à la passion : une demande affectueuse mais ferme de ne pas attendre plus pour cela, ne pas essayer de le chercher, de le voir.

Frappé, - elle n'a jamais permis de monter vers elle la nuit, - j'ai dit dans la confusion:

Fedor, je reviens à pied...

Et nous avons silencieusement atteint l'ascenseur, sommes entrés dans la chaleur nocturne et le silence de l'appartement avec des marteaux dans les radiateurs. J'ai enlevé son manteau de fourrure, glissant à cause de la neige, elle a jeté un châle duveteux humide de ses cheveux sur mes mains et est rapidement allée, bruissant avec sa jupe en soie, dans la chambre. Je me déshabillais, entrais dans la première pièce et, le cœur sombrant comme au-dessus d'un abîme, m'assis sur un canapé turc. Je pouvais entendre ses pas devant les portes ouvertes de la chambre éclairée, comment elle, accrochée aux épingles à cheveux, enlevait sa robe par-dessus sa tête ... Je me levai et allai à la porte: elle, uniquement en chaussures de cygne, se tenait avec elle me tournait le dos nu, devant la coiffeuse, peignant avec un peigne en écaille les mèches noires de longs cheveux qui pendaient le long du visage...

La gamme de couleurs de la poésie de Yesenin

L'utilisation des couleurs dans la poésie est également importante. Après tout, la couleur est un moyen d'exprimer des sentiments et des émotions, et la palette de couleurs utilisée peut recréer l'image du poète et sa conscience intérieure. Ainsi, à un moment donné, A. Blok a écrit dans son article «Couleurs et peintures» que les écrivains modernes «sont stupides avec les perceptions visuelles» et éduquent l'âme du lecteur parmi les abstractions et l'absence de lumière et de couleur. De plus, il a prédit l'apparition d'un poète qui créerait de la poésie avec des couleurs incroyablement belles. Sergei Yesenin est devenu un tel poète, qui a enrichi la poésie de paysages russes multicolores.

Yesenin avait un œil qui perçoit très subtilement les « caractéristiques de couleur de la nature ». Il n'y a pas de monotonie dans ses poèmes. Dès que le paysage devient trop monotone, vert, Yesenin introduit une couleur rouge écarlate dans le paysage lyrique. Elle habille sa «vierge Rus» de vêtements écarlates, n'oublie pas de lui jeter un «châle vert» sur les épaules:

"N'est-ce pas ton châle avec une bordure qui verdit au vent" -

un détail qui complète parfaitement la « tenue écarlate ».

Poème de Yesenin "Anna Snegina" :

Après la maladie de Sergei, il rencontre Anna. Yesenin exprime l'embarras du héros, son attirance intuitive pour une femme. De plus, tout cela se révèle indirectement : à travers un détail de comportement (« Je ne sais pas pourquoi j'ai touché / Ses gants et son châle »).

En tant que poète folklorique, il était proche de la gamme de couleurs traditionnellement utilisées dans le folklore et la peinture russe ancienne. Ce sont tout d'abord les paysages bleus et baignés de bleu de Ryazan, qui ont commencé à prévaloir dans ses créations poétiques: «Les vallées ont bleui dans le froid transparent», «Le bleu de l'âme méprisable». La couleur bleue et ses nuances n'étaient pas une palette ordinaire pour Yesenin, car elles exprimaient quelque chose de divin, de non-dit, de romantique. Le poète a même associé la Russie elle-même à la couleur bleue, disant qu'il y a « quelque chose de bleu » dans ce mot. Bien que dans un autre poème, Yesenin "habille" la Russie de vêtements écarlates et d'un châle vert.

Coiffe - un symbole d'intégrité

Cet article traite des unités linguistiques qui sont les désignations des principaux types de coiffures féminines dans le contexte de la culture russe. C'est sans aucun doute un sujet intéressant, car, comme tout dans notre vie, il a sa propre histoire. Pendant longtemps en Russie, une tradition s'est développée, selon laquelle les femmes devaient cacher leurs cheveux, car on croyait que les cheveux des femmes avaient un pouvoir de sorcellerie. Ce n'est pas un hasard si les déesses féminines dans les légendes et les mythes des Slaves sont représentées comme les cheveux nus et hirsutes. Les Slaves « ont développé toute une gamme d'idées liées aux cheveux. On croyait que la force vitale magique était contenue dans les cheveux; des tresses de fille lâches peuvent ensorceler un futur mari, tandis qu'une femme à tête découverte peut apporter des malheurs, des dommages aux personnes, au bétail et aux cultures. Nos ancêtres avaient de nombreuses croyances, des amulettes associées aux cheveux.

C'est pourquoi la coiffure féminine en Russie a toujours été non seulement la partie la plus importante du costume folklorique, mais a également eu une signification symbolique. La coiffe était un symbole d'intégrité: c'était le comble de l'indécence d'apparaître «cheveux raides», et pour déshonorer une femme, il suffisait de lui arracher la coiffe de la tête. C'était l'insulte la plus lourde. À partir de là, il est arrivé de "faire une gaffe", c'est-à-dire de "se déshonorer".

La coiffe des femmes servait en quelque sorte de carte de visite, il était possible de savoir de qui était sa propriétaire : de quelle localité elle venait, son âge, son état civil (femme, elle était veuve ou fille), appartenance sociale.

La coiffure traditionnelle des paysannes après les kichek et les kokoshniks sont des écharpes et des châles. Ils seront discutés plus en détail.

Une écharpe duveteuse est un symbole de la culture et des traditions russes

À la fin du 19e siècle, les foulards comme couvre-chef étaient répandus en Russie. Ils étaient portés par les filles et les jeunes femmes à différents moments de l'année. Écharpes a donné au costume féminin un éclat et une originalité particuliers. Au début, les foulards étaient noués sur une coiffe (généralement des kits - des chapeaux en forme de cornes, qui étaient recouverts d'une couverture en tissu doux - une pie, ces coiffes avaient des décorations en forme de plumes, de cornes, d'ailes et d'une queue d'un oiseau et symbolisait l'image d'une femme - le successeur du clan.Dans les régions du nord, le kokoshnik était plus courant, complétant harmonieusement le complexe sarafan.Il tire son nom du mot "kokosh" - l'ancien nom d'un coq et d'un poulet.Les coiffes étaient décorées de broderies, de perles, de perles), plus tard, elles ont commencé à être portées indépendamment, en les attachant sur la tête de différentes manières. Les filles ont noué un foulard sous leur menton, et parfois «comme une femme» - avec les extrémités en arrière (c'est ainsi que les femmes mariées portaient un foulard). La mode de porter un foulard, en faisant un nœud sous le menton, est venue d'Allemagne en Russie aux 18-19 siècles, et l'image d'une femme russe - "Alyonushka dans un foulard", ainsi nouée - s'est déjà formée au 20ième siècle.

Il y avait une variété de châles: toile avec un motif tissé sur les bords, gainée de calicot et de velours de laine; chintz imprimé, soie colorée. Selon une vieille croyance, une écharpe de mariage avait des pouvoirs magiques. Il se composait de deux couleurs - rouge et blanc. Le rouge est la couleur d'un homme, le blanc est la couleur d'une femme, leur combinaison signifiait le mariage.

Une sorte de symbole de la culture russe, des rituels et des traditions russes, est le châle duveteux d'Orenbourg. Son image est capturée dans des poèmes et des chansons. Voici comment L. Zykina chante :

"... En cette soirée de blizzard méchante,

Quand la brume de neige le long des routes,

Jetez-le, mon cher, sur vos épaules

Châle duveteux d'Orenbourg...".

Jusqu'à présent, les "toiles d'araignées" blanches ajourées qui s'insèrent dans la coquille d'un œuf d'oie et traversent l'alliance sont admirées. Les premières informations à leur sujet sont apparues à la fin du XVIIe siècle, lorsque les Russes, ayant pris pied dans l'Oural, ont noué des relations commerciales avec la population locale. Le climat rigoureux de ces lieux a incité les colons à utiliser des vêtements tricotés à partir de duvet de chèvre. Les techniques artistiques du tricot ont évolué au cours des siècles. L'artisanat du bas a acquis une renommée particulière après l'exposition universelle de 1862, lorsque les châles duveteux d'Orenbourg ont été présentés pour la première fois parmi plusieurs centaines d'expositions dans le célèbre "palais de cristal" de Londres.

La forme diminutive du mouchoir était particulièrement populaire pendant la Grande Guerre patriotique. Grâce à la célèbre chanson "Foulard bleu", interprété par K. Shulzhenko, le mouchoir bleu (bleu) est véritablement devenu un symbole d'espoir, le symbole d'une femme aimante lointaine.

Châle Lexema

En parlant de châles, on imagine qu'il s'agit d'une grande écharpe tricotée ou tissée, de différents types et tailles, souvent avec un motif coloré. Le châle lexème est connu en russe depuis la fin du XVIIIe siècle. Le mot a acquis une popularité particulière après 1820, lorsque le poème "Black Shawl" est apparu :

"J'ai l'air d'un fou devant un châle noir,

Et l'âme froide est tourmentée par la tristesse...".

Dans ce poème, le châle joue le rôle principal - un symbole de chagrin et de perte, l'expérience d'une personne. Sa couleur encore plus amère ne fait que rehausser son image.

Le châle est devenu une forme traditionnelle de coiffe des femmes russes. Selon elle, il était possible de déterminer non seulement le statut social et matrimonial d'une femme, mais aussi sa terre natale. La nature stricte du Nord se reflète dans la broderie argentée des extrémités du tissu blanc. Des fleurs lumineuses, de l'herbe et des brindilles sont tissées sur les châles des régions du sud du pays. Les femmes fabriquaient des châles de différentes manières : elles les cousaient, tissaient des motifs dessus sur un métier à tisser manuel et les tricotaient. La création d'un châle était un processus très laborieux, de sorte que chaque pièce était d'une beauté et d'une couleur uniques. À l'aide d'un châle, il était possible de souligner à la fois la majesté et la fierté, ainsi que la fragilité et la grâce. Le châle a fourni une occasion accessible et souvent la seule de donner l'exhaustivité, l'exhaustivité à la robe d'une femme. Le châle pouvait garder secrets les défauts de la figure féminine et la négligence du costume. Des châles étaient jetés sur les épaules, ils y étaient enveloppés, ils étaient attachés. Dans la rue, un châle pourrait remplacer les vêtements d'extérieur.

La capacité de porter magnifiquement un châle était très appréciée et les femmes passaient beaucoup de temps à pratiquer cet art devant un miroir. L'individualité d'une femme en costume pouvait se manifester à travers ses détails individuels, un tel détail était un châle. Parfois, c'était le châle qui agissait comme un symbole de la position d'une femme et un indicateur de sa richesse.

Les châles de soie épais tissés avec des motifs de la même couleur que le fond principal étaient d'une grande valeur. Une combinaison de 2-3 couleurs était autorisée, parfois contrastée, mais des tons atténués (les châles multicolores panachés ne répondaient pas aux goûts locaux). Les châles de ce type étaient appelés marchand ou marchand. Cela indiquait peut-être leurs achats auprès de marchands russes, ou la version locale du nom russe « châles de marchands ». Ces écharpes et châles étaient parfois améliorés. La frange était souvent remplacée par des franges plus riches et plus complexes, faites à la main. Des perles faites de fils d'or ou d'argent étaient enfilées sur la frange de l'usine. Dans d'autres cas, il s'agissait de grosses perles d'argent, complétées aux coins par la ressemblance de glands faits de chaînes d'argent avec des pendentifs.

Les écharpes d'usine en laine étaient moins courantes. Il s'agissait de châles en cachemire de laine de couleurs modestes, à bordure ou à carreaux, portés par les femmes plus âgées. Un grand nombre de châles dans la dot de la jeune fille était une source de fierté, ils ont été généreusement offerts aux parents de son mari.

Et les châles et foulards Pavlovsky à «fleurs flottantes» ont commencé à jouir d'une énorme popularité véritablement mondiale, qui tire leur nom de la ville dans laquelle ils sont encore produits - Pavlovsky Posad.

L'image d'un châle s'est souvent avérée centrale dans les œuvres de poésie populaire, dans les vers de divers poètes (il suffit de rappeler les vieux romans russes : et autres). Le caractère pittoresque et national des châles russes a attiré l'attention de nombreux artistes éminents, tels que K. Korovin, V. Surikov, B. Kustodiev. Dans leurs peintures et portraits de genre (par exemple, "Le marchand" et "La fille sur la Volga" de B. Kustodiev, "Le balcon de l'Espagnol" de K. Korovin), ils utilisaient souvent des châles et des écharpes décoratifs dans les vêtements de fête des femmes; en même temps, le tourbillon de couleur des châles saturés de couleurs à l'extrême fait écho de manière surprenante aux images de la nature, avec la couleur de la situation.

Châle Akhmatova

Vous lancez paresseusement
Châle espagnol sur les épaules
Rose rouge - dans les cheveux.

Un châle hétéroclite maladroitement
Tu abriteras l'enfant
Rose rouge - sur le sol.

Mais, écoutant distraitement
A tous les mots qui sonnent autour
tu penses tristement
Et dis-toi :

« Je ne suis pas terrible et pas simple ;
Je ne suis pas si effrayant juste
Tuer; je ne suis pas si simple

16 décembre 1913

A noter que la poétesse elle-même prétendait que Blok avait inventé ce châle, il était alors très friand de motifs espagnols - d'où le châle espagnol. Dans les mémoires d'Odoevtseva, il est mentionné qu'Akhmatova avait encore un châle, il a été acheté par Gumilyov, le mari de la poétesse, dans un magasin d'artisanat, après les poèmes de Blok. Selon Odoevtseva, le châle était peint de roses.
Dans le portrait d'Altman, le châle du poète est jaune, peut-être même une grande écharpe. Il coule autour de la robe bleue ouverte, tombant presque jusqu'au sol. Il est intéressant de noter que le musée Akhmatova (Fountain House) a également un châle jaune, mais il est légèrement différent, il a une frange cousue sur les bords. Il paraît que dans ce châle elle a été prise avec Pasternak en 1946, une merveilleusement belle photo !
Dans le portrait représentant la poétesse dans sa maturité (1952), le châle est hétéroclite, il ressemble plus à un foulard de soie.
Il y a aussi des sculptures en porcelaine d'Anna Akhmatova - l'une d'elles est l'œuvre des sœurs Danko. Je voudrais parler d'elle en particulier. Cette sculpture a été réalisée en 1924 à la State Porcelain Factory (aujourd'hui LFZ) - Akhmatova est enveloppée dans un châle, à ses pieds se trouve une rose rouge (selon Blok). Ici, l'image poétique, à mon avis, a coïncidé avec des tâches purement picturales: le châle est d'une beauté inhabituelle, il est peu probable qu'il ait réellement existé, apparemment, ce châle a été généré par l'imagination de l'artiste, bien que la robe du poète, à en juger par les mémoires des contemporains, est documentée avec précision. Une autre sculpture, créée au LFZ à la fin du siècle dernier, est résolue différemment - la poétesse est assise dans un fauteuil, un châle à motifs est jeté avec désinvolture sur ses épaules (apparemment, pas non plus du monde de la réalité).
Selon les mémoires des contemporains, Akhmatova était indifférente aux choses, elle les donnait volontiers aux autres, mais il y avait toujours des choses qu'elle chérissait. Il s'agit d'un peigne offert par son premier mari, des vases en porcelaine de Glebova-Sudeikina, un éventail apporté par son troisième mari du Japon. En un mot, tout ce qui se rattache à la mémoire des personnes qui lui sont chères.
Dans ses mémoires, elle écrit rarement sur des choses spécifiques qui lui appartiennent, mais elles existent toujours. Il s'agit d'un collier de malachite verte (il convient également d'ajouter que dans presque tous les portraits d'Akhmatov, elle est représentée avec des perles autour du cou, même sur une tasse en porcelaine de la fabrique de porcelaine Lomonosov), une grande icône "Christ dans un cachot", un portrait de Nicolas Ier. C'est tout, à l'exception d'un autre bonnet en fine dentelle. Bien qu'elle-même ait admis: «Je tripote un livre biographique depuis un jour. Je remarque qu'il est très ennuyeux d'écrire sur moi-même et très intéressant sur les gens et les choses.

Foulards - partie de la salopette

A des moments différents, plus ou moins populaire apprécié mouchoirs ou des châles obliques, c'est-à-dire des châles triangulaires, généralement coupés (un châle plein est coupé en deux à partir du coin), qui se sont répandus au XIXe siècle. En russe, il y avait même une description du processus de création d'une telle écharpe - couper des écharpes - cela signifie les couper en deux, en écharpes. Initialement, les foulards étaient en coton, en tissu de soie, les foulards en duvet étaient portés. Maintenant, il existe également des écharpes en fourrure, fabriquées à partir de fourrure de raton laveur, de rat musqué, de zibeline et d'astrakan. Dans certaines régions de Russie, en particulier dans la province de Riazan, les femmes les jours particulièrement tristes - les jours de funérailles et de commémorations - se couvraient la tête de foulards blancs, appelés durs (du mot slave pleurer - pleurer, tordre ). Un foulard serré comme symbole de chagrin et de tristesse est présent dans les œuvres de S. Yesenin. L'ère révolutionnaire apporte une nouvelle symbolique. Partout le rouge prévaut comme couleur de la bannière et des victoires révolutionnaires. Dans les années 20 et 30, l'écharpe devient rouge. L'écharpe rouge personnifie l'engagement dans la révolution et le temps nouveau (comme les participants à la Grande Révolution française, qui portaient des chapeaux rouges). Elle a été portée comme coiffe par une fille du Komsomol, puis elle est devenue un attribut des pionniers - une cravate rouge. Le foulard fait partie de la combinaison : le foulard médical blanc est porté par le personnel médical subalterne, et le foulard camouflage olive est devenu une coiffe confortable pour les militaires de certaines branches militaires. A la fin du 20ème siècle Pendant les hostilités en Tchétchénie, les soldats russes ont utilisé pendant un certain temps des foulards noirs comme couvre-chef, mais les ont abandonnés, car les militants de Basayev portaient les mêmes.

Une coiffure moderne à la mode (surtout chez les jeunes) devient une écharpe (ou écharpe) colorée en soie ou en coton, appelée bandana. Le lexème bandana vient de la langue hindi et signifie une grande écharpe (foulard), généralement nouée à l'arrière de la tête. En Russie, le mot gagne en popularité dans le cadre de l'émission télévisée "The Last Hero", où les participants portent des bandanas de différentes couleurs dans le cadre d'une certaine équipe. Le foulard est également utilisé dans un sens métaphorique, en particulier, on le trouve comme le nom d'un type d'attirail de pêche - "foulard", rappelant la forme triangulaire d'un foulard, ainsi que certains types de solitaire - "Klondike" (similaire à l'ancien solitaire "châle turc").

Ainsi, beaucoup pensent que les écharpes et les châles sont pour les grands-mères sur le monticule, épluchant les graines et lavant les os de leurs voisins. Mais de plus en plus souvent je vois des jeunes filles dans la rue utiliser cet accessoire dans leur garde-robe de tous les jours. Elle s'est dit qu'il avait l'air moderne et élégant. L'un des représentants les plus éminents de ces accessoires à la mode est le châle Pavloposad, qui a une couleur nationale prononcée et un ornement unique. Il s'est avéré que non seulement les foulards en soie sont idéalement combinés avec un style d'affaires moderne, mais que les foulards et châles imprimés russes traditionnels s'intègrent parfaitement à l'image d'une jeune femme moderne. L'histoire des châles de Pavloposad remonte à plus de deux siècles, au cours desquels ils ont pu passer d'une partie ordinaire d'un costume national traditionnel à un accessoire exquis. Tout cela contribue à la vulgarisation du foulard russe, et les œuvres des écrivains russes ne font que confirmer la beauté des foulards et des châles et nous aident à présenter une image complète des coiffes russes.

Conclusion

Ainsi, après avoir retracé l'évolution historique de la coiffure féminine, nous pouvons conclure que ses formes significatives se développent dans l'espace culturel de la vie populaire, reflétant toutes les caractéristiques mentales fondamentalement possibles de la «couleur nationale», exprimées dans le sens symbolique et fonction sémantique de la langue.

La littérature russe présente de nombreux exemples où un châle duveteux agit comme un détail familier du costume d'une femme, et parmi des femmes de statut financier très différent.

Cette image est multiple, polyvalente et chaque écrivain, poète, compositeur la comprend à sa manière. C'est aussi un symbole de féminité et de sophistication, un symbole d'harmonie et de chaleur. Le châle devient un symbole de la part des femmes.

Mais ça se passe aussi comme ça :

1) un châle rouge - symbole de la tentation, la chute;

2) châle noir - symbole de chagrin et de perte.

Une cape ou un châle animera même l'ensemble le plus ennuyeux, il peut être porté à la fois pendant la journée au bureau et le soir dans une boîte de nuit. De plus, un châle est une pièce classique de la garde-robe féminine, qui est toujours à la pointe de la mode.

appendice

"Rus"

Le village noyé dans les nids de poule,

Bloqué les huttes de la forêt.

Uniquement visible sur les bosses et les creux,

Comme les forêts sont bleues tout autour.

Hurlant dans le crépuscule long, hiver,

Loups terribles des champs maigres.

Dans les cours brûlant du givre

Le ronflement des chevaux sur les boutons.

Comme des yeux de chouette, derrière les branches

Ils regardent les châles du blizzard pour les lumières.

Et tenez-vous derrière les filets de chêne,

Comme les mauvais esprits de la forêt, le chanvre... (1914)

Une source: Poèmes et poèmes / . -

M. : Astrel " :

AST", 2002. - S. 13-17.

Ce passage n'est pas entièrement imprégné du calme de l'âme de l'auteur. Les dispositifs artistiques, tels que les épithètes («champs maigres», «loups terribles»), la métaphore («châle de blizzard») - donnent au poème un aspect encore plus coloré et vivant.

https://pandia.ru/text/78/484/images/image002_90.jpg" alt="(!LANG:C:\Users\Katrin\Desktop\CONFERENCE\imagesCAVEYAEV.jpg" align="left" width="186 height=271" height="271">!} Châle Akhmatova

Il existe de nombreux portraits d'Anna Akhmatova. Elle aimait dessiner, et ce n'est pas surprenant. Elle avait une apparence très poétique, son nom même sonne poétique. Vous venez d'écouter: Anna Akhmatova. Cela semble extraordinaire. Bien qu'elle ait inventé le nom elle-même, comme vous le savez. Eh bien, qui est Anna Gorenko ? C'est même étrange que ce soit son vrai nom, ça ne lui va pas du tout. Bien que tout dans la vie soit prédéterminé: le nom d'Akhmatova était porté par l'arrière-grand-mère de la poétesse, la princesse tatare.
Il y a une caractéristique dans les portraits d'Akhmatov : beaucoup d'entre elle sont représentées avec un châle sur les épaules. Apparemment, cela s'est produit même depuis Blok, vous souvenez-vous de ses poèmes (dédiés à Akhmatova)?

"La beauté est terrible" - vous diront-ils -
Vous lancez paresseusement
Châle espagnol sur les épaules
Rose rouge - dans les cheveux.

"La beauté est simple" - vous diront-ils -
Un châle hétéroclite maladroitement
Tu abriteras l'enfant
Rose rouge - sur le sol.

Mais, écoutant distraitement
A tous les mots qui sonnent autour
tu penses tristement
Et dis-toi :

« Je ne suis pas terrible et pas simple ;
Je ne suis pas si effrayant juste
Tuer; je ne suis pas si simple
Ne pas savoir à quel point la vie est terrible.
16 décembre 1913

Bibliographie:

1) Birich, Mokienko, Stepanova 1998 : Phraséologie russe de Stepanova. - Saint-Pétersbourg : Maison d'édition "Folio-press", 1998.

2) Vereshchagin, Kostomarov 1983 : Kostomarov et la culture. -M.: Maison d'édition "Langue russe", 1983.

3) Zelenin 1926: Coiffes Zelenin des Slaves de l'Est (russes). //Slavie, 1926.

4) Âge d'or:http:// maison-cheminée. boom. fr/ domicile/9804. htm

5) Kolesov 1999 : « La vie vient du mot… »

- Saint-Pétersbourg : Maison d'édition Zlatoust, 1999.

Résumés

Le but du travail de recherche :

Formation de la mémoire culturelle et historique, compréhension du rôle de la coiffe russe dans les œuvres des écrivains russes ;

Tâches principales:

Promouvoir la réactivité émotionnelle et morale-esthétique aux phénomènes de beauté dans la vie et la littérature ; la formation d'un intérêt constant pour les œuvres littéraires russes, une idée d'une image holistique du monde humain à travers l'image artistique des œuvres; montrer la beauté aux multiples facettes des coiffes russes; contribuer au développement des connaissances sur la culture.

Pertinence Le sujet de ma recherche est dû à la présence de lacunes importantes dans l'étude du rôle des coiffes dans les œuvres des écrivains russes. Le choix de l'objet de recherche est également pertinent - une coiffe russe, dont nous ne savons pas grand-chose.

Le costume de tous les temps est l'un des moyens les plus importants de caractériser les personnages littéraires. Elle détermine non seulement leur époque et leur statut social, mais aussi leur caractère, leurs goûts, leurs habitudes. Dans une cagoule et un châle chauds, Masha dans la tempête de neige de Pouchkine se rend à un mariage secret. Les choses deviennent souvent des signes, des symboles d'expériences humaines. I. Bunin dans l'histoire "Clean Monday" du cycle "Dark Alleys" à l'aide d'un détail aussi petit mais significatif qu'un "châle mouillé" a montré un geste désespéré de s'abandonner à la passion : une demande affectueuse mais ferme de ne pas attendre plus pour cela, ne pas essayer de le chercher, de le voir. Une sorte de symbole de la culture russe, des rituels et des traditions russes, est le châle duveteux d'Orenbourg. Son image est capturée dans des poèmes et des chansons. La forme diminutive du mouchoir était particulièrement populaire pendant la Grande Guerre patriotique. Grâce à la célèbre chanson "Foulard bleu", interprété par K. Shulzhenko, le mouchoir bleu (bleu) est véritablement devenu un symbole d'espoir, le symbole d'une femme aimante lointaine. En parlant de châles, on imagine qu'il s'agit d'une grande écharpe tricotée ou tissée, de différents types et tailles, souvent avec un motif coloré. Le châle lexème est connu en russe depuis la fin du XVIIIe siècle. Le mot a acquis une popularité particulière après 1820, lorsque le poème "Black Shawl" est apparu. Dans ce poème, le châle joue le rôle principal - un symbole de chagrin et de perte, l'expérience d'une personne. Sa couleur encore plus amère ne fait que rehausser son image.

Peut-être que le mot est venu en russe par le français (et le polonais) des pays de l'Est comme le nom du châle du Cachemire. "L'apparition du premier châle dans la vie quotidienne en Europe remonte à l'époque du retour de Napoléon 1er de la campagne d'Egypte, qui apporta en cadeau à Joséphine un châle d'une beauté incroyable de travail indien. La diffusion des châles indiens, la mode pour eux, a provoqué l'imitation, d'abord en France, puis en Allemagne. Et de là, à travers la Saxe, ils sont arrivés dans les usines russes et ici ils se sont fermement établis sous le nom de "marchandises saxonnes".

Le châle est devenu une forme traditionnelle de coiffe des femmes russes. Selon elle, il était possible de déterminer non seulement le statut social et matrimonial d'une femme, mais aussi sa terre natale. L'image d'un châle s'est souvent avérée centrale dans les œuvres de poésie populaire, dans les vers de divers poètes (il suffit de rappeler les vieux romans russes: "Châle cerise foncé", "Châle noir" et d'autres). Le caractère pittoresque et national des châles russes a attiré l'attention de nombreux artistes éminents.

Il existe de nombreux portraits d'Anna Akhmatova. Il y a une caractéristique dans les portraits d'Akhmatov : beaucoup d'entre elle sont représentées avec un châle sur les épaules. Qu'est-ce que c'est ça? Probablement un symbole de sophistication et de féminité. La littérature russe présente de nombreux exemples où un châle duveteux agit comme un détail familier du costume d'une femme, et parmi des femmes de statut financier très différent.

Cette image est multiple, polyvalente et chaque écrivain, poète, compositeur la comprend à sa manière. Le châle jaune d'Akhmatova est un symbole de féminité et de sophistication, le châle vert de Yesenin est un symbole d'harmonie et de chaleur, le châle blanc de Tolstoï est un symbole de pureté. Le châle devient un symbole de la part des femmes.

Mais ça se passe aussi comme ça :

3) le châle rouge de Bounine - symbole de la tentation, la chute ;

4) Le châle noir de Pouchkine est un symbole de chagrin et de perte.

À l'aide d'un châle, il a été possible de souligner à la fois la majesté et la fierté de la figure, ainsi que la fragilité et la grâce. Le châle a fourni une occasion accessible et souvent la seule de donner l'exhaustivité, l'exhaustivité à la robe d'une femme. Le châle pourrait garder secrets les défauts de la figure féminine et la négligence dans le costume (par exemple, cacher le faible laçage du corsage, surtout à la maison). Des châles étaient jetés sur les épaules, ils y étaient enveloppés, ils étaient attachés. Dans la rue, un châle pourrait remplacer les vêtements d'extérieur.

La capacité de porter magnifiquement un châle était très appréciée et les femmes passaient beaucoup de temps à pratiquer cet art devant un miroir. L'individualité d'une femme en costume pouvait se manifester à travers ses détails individuels, un tel détail était un châle. Parfois, c'était le châle qui agissait comme un symbole de la position d'une femme et un indicateur de sa richesse.

Une cape ou un châle animera même l'ensemble le plus ennuyeux, il peut être porté à la fois pendant la journée au bureau et le soir dans une boîte de nuit. De plus, un châle est une pièce classique de la garde-robe féminine, qui est toujours à la pointe de la mode.

Candidat en histoire de l'art, grand spécialiste du Musée de l'Ermitage, membre de l'Union des artistes de la Fédération de Russie, membre du Réseau textile européen (ETN).

[Illustrations pour l'article, voir la version papier du numéro]

Foulard en Russie : le chemin de la révolution

Le statut sémiotique du foulard dans la culture mondiale a toujours été extrêmement élevé. Cet article a joué un rôle important dans les complexes de costumes traditionnels de nombreux peuples de Russie. Il s'est vu attribuer un rôle rituel important, qui a été préservé pendant des siècles. Le foulard a trouvé une application particulièrement large dans la tradition du mariage et des funérailles. Diverses superstitions lui étaient associées, et il était utilisé dans la divination, il était souvent mentionné dans les chansons folkloriques et les chansonnettes. Les foulards les plus chers étaient hérités de mère en fille, de belle-mère en belle-fille.

À la fin du XIXe siècle, les châles de chintz imprimés se sont répandus parmi la paysannerie russe, complétant ou remplaçant les anciennes coiffes des femmes mariées - kichki, pies, kokoshniks. Les mouchoirs étaient produits en grande quantité par les usines textiles des provinces de Moscou, Saint-Pétersbourg et Vladimir. Leurs produits se distinguaient par les motifs et la qualité des tissus, les tailles et les prix, répondant aux goûts les plus divers des clients. Cependant, les foulards étaient portés non seulement dans les villages, mais aussi dans la ville - les paysannes qui s'y sont installées pour vivre. Dans les rues des grandes villes, on pouvait voir des « marchands de calicots » proposer des mouchoirs (ill. 1). Le commerce, en règle générale, a réussi - après tout, la majeure partie de la population de la Russie était la paysannerie et la classe ouvrière, et la coutume de couvrir la tête des jeunes filles et des femmes mariées dans les premières décennies du 20e siècle persistait encore . Ainsi, des centaines de milliers de foulards se sont dispersés chaque année dans toute la Russie, atteignant même les coins les plus reculés du vaste pays.

Dans le même temps, la Première Guerre mondiale et les révolutions de février et d'octobre 1917 ont eu un impact significatif sur l'industrie textile russe. Certaines usines ont commencé à produire des tissus exclusivement pour les besoins de première ligne, mais la plupart des entreprises ont arrêté la production en raison de graves difficultés économiques.

Cependant, malgré l'énorme pénurie de produits textiles observée dans les premières décennies du pouvoir soviétique, il était mouchoir devenu un sujet obligatoire de la vie quotidienne, devenant l'un des symboles les plus importants de la révolution et un marqueur d'appartenance au nouveau système. Ainsi, par exemple, NN Berberova a rappelé les premières années post-révolutionnaires: «Les femmes portaient désormais toutes des foulards, les hommes des casquettes et des casquettes, les chapeaux ont disparu: ils ont toujours été un symbole russe généralement accepté de noblesse et d'oisiveté, maintenant ils pourraient devenir une cible pour un Mauser à tout moment ».

Écharpe rouge - un symbole de la révolution

Un statut spécial dans la Russie post-révolutionnaire a été accordé à un foulard rouge, qui était porté par les représentants les plus révolutionnaires du beau sexe. La méthode de port d'un foulard avait sa propre particularité - au lieu du nœud traditionnel devant, en règle générale, il était fait dans le dos.

Le rouge a toujours été l'une des couleurs les plus importantes de la culture populaire russe, symbolisant la fertilité et la richesse. Dans la Russie pré-révolutionnaire, les foulards à fond rouge étaient répandus et les paysannes les aimaient beaucoup. Habituellement, ces foulards étaient décorés d'un motif floral ou avaient un ornement en forme de "concombres" orientaux. Les châles les plus brillants, teints en rouge "Adrian-Nopol", ont été produits par l'Association des manufactures des Baranov dans la province de Vladimir du district d'Arkhangelsk dans le village de Karabanovo. Ils étaient très populaires parmi la population paysanne et sont entrés de manière organique dans le complexe des costumes folkloriques.

Après l'établissement du pouvoir soviétique, tant en ville qu'à la campagne, une écharpe rouge sans aucun motif s'est généralisée. Bien sûr, il rappelait la bannière révolutionnaire, dont les bolcheviks faisaient un symbole de la lutte pour la liberté. La couleur rouge a déjà acquis une signification différente et est devenue la personnification du sang des classes opprimées, versé pour leur libération. Au début, la bannière des bolcheviks était un simple drapeau rouge sous la forme d'un morceau de tissu rectangulaire. Des slogans y étaient parfois écrits ou brodés, ainsi que des portraits de V. I. Lénine et d'autres figures révolutionnaires. Après la formation de l'URSS, conformément à la Constitution de 1924, le drapeau rouge a été approuvé comme drapeau d'État. Une image d'une faucille et d'un marteau a été ajoutée dans le coin supérieur près du manche, et une étoile rouge à cinq branches a été placée au-dessus.

De plus, le foulard rouge dans l'environnement culturel soviétique évoquait des associations avec le bonnet rouge phrygien de la Grande Révolution française (Lebina 2016 : 133). Ainsi, par exemple, V.V. Veresaev dans le roman «Sisters» a écrit à propos d'un jeune ouvrier de l'usine de caoutchouc de Krasny Vityaz: «Basya ... s'habillait maintenant. Elle ne s'est pas habillée comme d'habitude, mais avec beaucoup de diligence, s'est soigneusement regardée dans le miroir. Des boucles noires étaient magnifiquement arrachées sous un foulard écarlate noué autour de sa tête comme un bonnet phrygien » (Veresaev 1990 : 198).

L'histoire de cette coiffe est intéressante. Il est apparu chez les anciens Phrygiens et était un bonnet doux et arrondi avec un sommet suspendu vers l'avant. Dans la Rome antique, les esclaves libérés qui recevaient la citoyenneté romaine portaient un chapeau similaire. On l'appelait "piley" (pileus). Après que Marcus Junius Brutus ait tué César et placé un pileus au revers d'une pièce entre deux lames, le bonnet est devenu un symbole du renversement de la tyrannie. Cela explique en grande partie l'apparition du bonnet phrygien dans la France révolutionnaire en 1789-1794. En lien avec la diffusion du culte de la personnalité de Brutus, il est probable que pendant la Révolution française, le bonnet phrygien soit devenu un symbole de liberté généralement accepté, et donc le bonnet rouge a commencé à être utilisé comme coiffe par les Jacobins. Plus tard, l'éminent artiste français E. Delacroix, dans son célèbre tableau "La Liberté guidant le peuple", a représenté une figure féminine personnifiant la France, coiffée d'un bonnet phrygien rouge.

Il convient de noter que pendant les périodes de bouleversements révolutionnaires dans différents pays, il y avait un besoin pour une certaine marque d'identification des rebelles, qui serait compréhensible et clairement visible pour eux. C'est exactement ce qu'est devenu le bonnet phrygien en France, et plus tard l'écharpe rouge en Russie.

Ainsi, un petit morceau rectangulaire de tissu rouge vif est devenu un attribut important du nouveau gouvernement soviétique. Ainsi, par exemple, E. Pylaeva, un ouvrier de minoterie à l'usine Dynamo de Moscou, a rappelé qu'en 1923 "les vêtements les plus à la mode pour un membre du Komsomol étaient une jupe plissée noire, un chemisier blanc, une écharpe rouge et une veste en cuir" ( Toujours dans la lutte 1978 : 105). La célèbre poétesse soviétique O. Berggolts est également souvent apparue dans les rédactions des journaux de Leningrad avec un foulard rouge.

Les peintures d'artistes russes des années 1920 nous présentent une galerie d'images féminines lumineuses portant des foulards rouges. L'un des premiers est le "Portrait de l'artiste TV Chizhova" de B. Kustodiev, 1924 (ill. 1 dans l'encart), ainsi que la toile de K. Petrov-Vodkin "De-vushka au foulard rouge", 1925 (ill. 2 dans l'encart). L'artiste K. Yuon, célèbre avant même la révolution, a peint en 1926 les tableaux «Jeunes près de Moscou» et «Komsomolskaya Pravda», où de jeunes militants sont représentés avec des foulards rouges. Le tableau "Journée internationale de la jeunesse", consacré à la nouvelle fête révolutionnaire de la jeunesse, a été réalisé par l'artiste I. Kulikov en 1929 (ill. 3 dans l'encart). Il a représenté des rangs de jeunes gens marchant dans des uniformes juniors. La tête de nombreuses filles était recouverte de foulards rouges qui, avec les bannières entre les mains des jeunes hommes, agissaient comme des symboles déjà traditionnels du pouvoir soviétique et servaient d'accents brillants dans la composition à plusieurs figures de l'œuvre.

Sur les affiches des premières années révolutionnaires, on peut aussi souvent voir l'image d'un foulard rouge, qui vient compléter l'image d'une femme défendant les idéaux de la révolution. Le célèbre artiste soviétique A. Samokhvalov a créé en 1924 l'affiche «Le chef immortel d'octobre. Lénine nous a montré le chemin de la victoire. Vive le léninisme ! (ill. 4 en encart). Trois figures féminines ont été choisies comme principale solution idéologique et compositionnelle, dont deux sont représentées dans des foulards rouges.

L'affiche répondait rapidement aux événements d'actualité et pouvait refléter les changements radicaux de la vie publique sous une forme intelligible et expressive. Ainsi, par exemple, dans la collection du Musée d'État russe, une esquisse de l'affiche déjà mentionnée ci-dessus par A. Samokhvalov "Grow, cooperation!", Créée en 1924, a été conservée. L'artiste a présenté une jeune ouvrière en robe rouge, foulard et banderole à la main, militant pour la mise en place de coopératives de consommation.

Artiste inconnu sur la célèbre affiche « Contribuez-vous à éradiquer l'analphabétisme ? crée l'une des images féminines les plus expressives, dans laquelle le foulard rouge est un attribut important du nouveau pouvoir (ill. 5 de l'encart). L'activiste est vêtue d'un chemisier à pois rouges et d'un foulard rouge - elle appelle de manière menaçante et persistante à l'accomplissement des «préceptes d'Ilyich» et à l'adhésion à la «Société à bas l'analphabétisme».

Foulard de propagande constructiviste

Cependant, au début des années 1920, des foulards à motifs de marteau et de faucille sont apparus. Les foulards eux-mêmes n'ont pas été conservés dans les collections muséales et privées, mais leur existence et leur portage est attesté par le tableau de N. A. Ionin « Une femme au foulard » (ill. 6 dans l'encart). Vraisemblablement, l'auteur l'a écrit en 1926. Il a été présenté au public lors de l'exposition "Peinture, Style, Mode", organisée par le Musée d'Etat russe en 2009. Le visage féminin est encadré d'un foulard de telle sorte qu'il évoque une ressemblance évidente avec l'image de la Mère de Dieu. Le modèle était la femme de l'artiste - Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova). Le regard propre, calme et légèrement détaché de la femme est tourné sur le côté, et derrière son dos, l'artiste a représenté de vieilles huttes de village branlantes, rappelant le passé pré-révolutionnaire. Le tissu de l'écharpe et de la robe avec des faucilles et des marteaux a sans aucun doute agi ici comme un nouveau symbole de la vie en Russie soviétique.

Après la révolution, la faucille et le marteau croisés étaient l'un des symboles d'État les plus importants et étaient censés personnifier l'unité des ouvriers et des paysans. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les organisations prolétariennes ont choisi le marteau comme signe de classe. À la veille de la première révolution russe, il est devenu un attribut généralement accepté dans les rangs du mouvement révolutionnaire russe. À son tour, la faucille était un outil de travail massif pour tous les paysans, symbolisant la récolte et la récolte. Il était souvent utilisé dans l'héraldique pré-révolutionnaire en Russie. À l'époque soviétique, le marteau et la faucille sont devenus le principal emblème de l'Union soviétique, ainsi que l'un des symboles du mouvement communiste. Dans les armoiries de l'URSS, la faucille était toujours représentée superposée au marteau. Cela signifiait que le marteau précédait la faucille en tant que signe héraldique et était plus ancien que lui dans son objectif. Dans le motif de l'écharpe et du tissu de la robe du tableau "Femme au foulard" de N. Ionin, ces formalités importantes des symboles des armoiries sont observées.

Des textiles avec un motif en forme de marteau et de faucille ont commencé à être produits par des usines à Moscou, Ivanovo et dans d'autres villes dans la première moitié des années 1920. Le maître bien connu du dessin de propagande sur tissus, S. V. Burylin, a inclus leurs images dans ses compositions textiles de rapport. Cependant, un motif composé exclusivement d'une faucille et d'un marteau peut être vu sur un croquis de tissu de L. Popova, un artiste d'avant-garde russe bien connu. Avec un autre artiste exceptionnel de cette époque, V. Stepanova, ils ont travaillé à la 1ère usine d'impression sur coton à Moscou (anciennement Tsindel) en 1923. Ils ont développé un type spécial d'ornementation géométrique, que l'historien de l'art F. Roginskaya a appelé "la première mode soviétique".

Il convient de rappeler qu'au début des années 1920, la renaissance de l'industrie textile a commencé et les entreprises nouvellement ouvertes avaient un besoin urgent de nouveaux modèles de tissus. Le 11 mars 1923, la première exposition panrusse d'art et d'industrie s'est ouverte à Moscou. Parallèlement à l'exposition, une conférence panrusse consacrée aux problèmes de l'industrie de l'art a eu lieu. Parmi les organisateurs et les participants actifs de ces événements se trouvait la célèbre scientifique russe Ya. Tugendhold, qui a souligné l'importance d'élever le niveau de qualité de l'industrie de l'art, car, à son avis, c'est elle qui a pu remplir le rêve de la révolution russe - introduire l'art dans la vie. Analysant les produits du département industriel de l'exposition, Tugendhold a distingué des échantillons textiles, soulignant qu'ils manquaient vraiment de nouveaux ornements et rythmes. Le 29 novembre 1923, le professeur P. Viktorov, sur les pages du journal Pravda, a appelé les artistes à venir travailler dans l'industrie textile et à donner de nouveaux dessins au chintz (Viktorov 1923). Cette publication a trouvé un vif écho chez L. Popova et V. Stepanova, qui, au cours des années 1923-1924, ont créé des dessins pour les tissus imprimés.

Dans leurs motifs originaux lumineux, prédominaient principalement des motifs géométriques, qui reflétaient les recherches picturales des artistes dans le domaine de la construction et de la couleur. Cependant, L. Popova dans plusieurs dessins textiles au lieu de formes géométriques a utilisé les symboles révolutionnaires déjà répandus à cette époque - le marteau et la faucille, ainsi que l'étoile à cinq branches. Le fait que les tissus de L. Popova aient été achetés et que divers costumes en aient été cousus a été mis en évidence par les paroles de Tugendhold: «Ce printemps, les femmes de Moscou ne sont pas des NEPmen, mais des ouvrières, des cuisinières, des employées habillées. Au lieu des vieilles fleurs philistines, de nouveaux motifs inattendus, grands et accrocheurs, ont clignoté sur les tissus. L. Popova a percé un trou dans cette muraille de Chine qui existait entre l'industrie et l'art » (Tugendkhold 1924 : 77). Ionin dans sa peinture "Woman in a Kerchief" représentait une robe de femme et une écharpe avec un motif qui rappelle beaucoup le croquis de tissu de L. Popova avec un marteau et une faucille. Ils se distinguaient par des graphismes exquis de lignes et un rythme clair de composition de rapport.

Foulards de propagande et symboles de l'ère soviétique

Dans le même temps, au début des années 1920, un nouveau type de foulards a commencé à être créé dans les usines textiles, appelé "propagande". Ils sont devenus un moyen visuel de propagande, occupant une place particulière dans l'histoire du textile artistique. Les portraits des dirigeants de la révolution, des éléments de symboles d'État, des abréviations, des slogans et des dates mémorables, ainsi que les thèmes de la collectivisation de l'agriculture et de l'industrialisation de l'économie, se reflétaient le plus directement dans la conception artistique des mouchoirs de ces années. Compositions narratives et ornementales des châles de propagande, leur solution coloristique a d'abord démontré l'adhésion à la tradition textile. Cependant, peu à peu, de nouvelles techniques artistiques ont commencé à être introduites dans la production industrielle, montrant un lien étroit avec l'art de l'avant-garde. Ainsi, le foulard est devenu un symbole lumineux de l'époque, devenant une arme puissante dans la lutte pour les idéaux de la révolution.

La plupart des foulards produits par les usines de Moscou, Leningrad et Ivanov dans les premières décennies après la révolution doivent être attribués aux produits dits commémoratifs. Des produits similaires étaient produits en grande quantité avant même la révolution et étaient dédiés à diverses dates mémorables : l'accession au trône de Nicolas II en 1896, le 100e anniversaire de la guerre de 1812, le 300e anniversaire de la dynastie Romanov en 1913, etc. . La tradition de créer de telles écharpes commémoratives remonte au XVIIe siècle 1, lorsque des cartes géographiques ont commencé à être imprimées dans les manufactures anglaises, puis des produits sont apparus avec des images narratives sur le thème de certains événements historiques, victoires militaires, etc. On pense que la première écharpe commémorative en Russie est apparue en 1818 le jour de l'ouverture du célèbre monument à K. Minin et D. Pozharsky sur la Place Rouge à Moscou 2 .

Comme l'a montré l'étude de la question, après la fin de la guerre civile, lorsque la renaissance de l'industrie textile a commencé, les foulards de campagne ont été parmi les premiers exemples de nouveaux produits soviétiques. Il convient de rappeler qu'en 1918, Lénine a défini les principales orientations idéologiques pour le développement de l'art dans le fameux plan de propagande monumentale 3 . Les autorités soviétiques ont exigé avec insistance que les artistes créent un environnement thématique spécial, qui ne devrait pas évoquer d'associations avec la vie de la Russie pré-révolutionnaire. Une place importante dans la restructuration idéologique mondiale est donnée à l'ornementation textile. A. Karabanov, sur les pages d'un supplément spécialisé au périodique Izvestia of the Textile Industry, a écrit sur la nécessité de «... donner de nouvelles couleurs et de nouveaux dessins de tissus qui, étant plus pauvres en fibres, vaincront la concurrence mondiale avec la richesse de leur dessein, de leur courage et de la beauté révolutionnaire de leur pensée » (Karabanov 1923 : un). Cependant, l'auteur de l'article n'a pas précisé quelle solution figurative, compositionnelle et coloriste spécifique les nouveaux motifs textiles révolutionnaires devraient avoir. Le théoricien bien connu de l'art industriel, B. I. Arvatov, a également appelé à « détruire les fleurs, les guirlandes, les herbes, les têtes de femmes, les faux stylisés » et à introduire une nouvelle ornementation dans la conception des produits industriels (Arvatov 1926 : 84).

Cependant, à une époque où la discussion sur les nouveaux motifs ornementaux dans les textiles soviétiques commençait à peine, certaines entreprises russes ont commencé à produire des foulards imprimés qui correspondaient pleinement aux tâches idéologiques fixées par les dirigeants du pays pour l'industrie.

Par exemple, à l'usine Teykovskaya du Ivanovo-Voznesensky Textile Trust en 1922, une série de foulards a été produite pour le 5e anniversaire de la Révolution d'Octobre. Deux foulards de cette série sont connus sous la devise "All power to the Soviets!" et "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !", réalisée d'après les dessins de l'artiste L. M. Chernov-Plyossky 4 (ill. 7 dans l'encart). Le premier d'entre eux présentait la composition ornementale la plus complexe avec le dessin central "Dispersion de l'Assemblée constituante par les bolcheviks", placé dans un cadre décoratif en forme d'étoile à cinq branches et d'un médaillon rond. Il était complété par des inscriptions explicatives "Tout le pouvoir aux Soviets!", "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" etc. Dans les coins du châle, il y avait des compositions d'intrigue «Une bataille réussie à l'époque de la Révolution d'Octobre», «La capture de Perekop», «Adhésion de la République d'Extrême-Orient», «Destruction des signes d'autocratie». L'artiste a inclus des portraits de V. I. Lénine, Ya. M. Sverdlov, M. I. Kalinin, L. D. Trotsky dans la partie supérieure du cadre des scènes de l'intrigue. Le champ central et le motif de bordure du foulard se distinguaient par la complexité de la composition et l'abondance d'éléments décoratifs.

La deuxième écharpe, fabriquée à l'usine Teykovskaya en 1922, montrait également des portraits des dirigeants du prolétariat mondial dans des médaillons décoratifs ronds dans les coins - F. Engels, K. Marx, V. I. Lénine et L. D. Trotsky 5 . Le champ central du produit est décoré de l'image de l'Obélisque de la Liberté, qui est un groupe architectural et sculptural dédié à la Constitution soviétique. L'obélisque, conçu par N. Andreev et D. Osipov, a été installé sur la place Sovetskaya (Tverskaya) à Moscou en 1918-1919. Le monument n'a pas survécu à ce jour, et donc le foulard avec son apparence a une signification historique et culturelle particulière. Dans la composition du mouchoir, Tchernov-Plyosski a placé sur les côtés de l'obélisque des figures monumentales d'un ouvrier debout sur fond de paysage industriel et d'un paysan avec des scènes de récolte (Kareva 2011 : 64). Le motif de bordure du châle se distinguait par des graphismes de lignes exquis avec l'inclusion de l'un des symboles soviétiques les plus importants - le marteau et la faucille. En haut de l'écharpe se trouvait l'inscription "Février 1917 - Octobre 1917" avec une étoile à cinq branches, et en bas - "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" (ill. 8 en encart). C'est l'un des slogans communistes internationaux les plus célèbres. Il a été exprimé pour la première fois par Karl Marx et Friedrich Engels dans le Manifeste communiste. En 1923, le Comité exécutif central de l'URSS a déterminé les éléments des symboles d'État de l'Union soviétique, qui comprenaient la devise "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!".

Il était présent sur les armoiries de l'URSS, et les artistes d'usine l'ont ensuite utilisé à plusieurs reprises pour créer des compositions de propagande dans la décoration des tissus.

En 1924, une écharpe commémorative avec un portrait de Lénine a été réalisée à l'usine du Cinquième Octobre du trust Vladimir-Aleksandrovsky, d'après un dessin de l'artiste N. S. Demkov. La composition du foulard était traditionnelle et se composait de cinq parties liées au contexte général. Le champ central, décoré d'un portrait en buste de Lénine dans un médaillon rond, était entouré d'une frise décorative représentant la prochaine génération de personnes soviétiques marchant et d'inscriptions explicatives sur la réforme monétaire, la révolution culturelle, etc. Le fond brun foncé du produit était recouvert d'un motif de dentelle exquis avec l'inclusion de portraits de Marx, Engels, Kalinin et Trotsky. En octobre 1924, un premier lot d'essai a été fabriqué et, en novembre, la production en série de ce produit a été lancée. Il a été présenté à tous les travailleurs de l'entreprise comme un cadeau mémorable, ainsi qu'aux invités d'honneur des événements festifs de l'usine dédiés au 7e anniversaire d'octobre. En janvier 1925, N.K. Kroupskaïa offrit de tels foulards aux délégués du premier Congrès pansyndical des enseignants à Moscou (Kuskovskaya et al. 2010 : 79) (ill. 9 dans l'encart).

Les foulards sur le thème de la campagne étaient non seulement conservés comme souvenirs ou utilisés comme affiches, mais aussi portés. Ainsi, par exemple, dans les Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg, une photographie de 1925 a été conservée, représentant des travailleurs en excursion. Au centre du cadre, une jeune femme est assise à une table, sur la tête on distingue un foulard au thème révolutionnaire (ill. 2) 6 .

En 1928, dans l'une des usines du trust Ivanovo-Voznesensky, une écharpe a été fabriquée pour le 10e anniversaire de l'Armée rouge ouvrière et paysanne (RKKA). Au centre du produit est placée une étoile à cinq branches avec un portrait de l'éminent chef militaire révolutionnaire M. V. Frunze. Le dessin de la bordure de l'écharpe comprenait l'image des soldats de l'Armée rouge et divers sujets sur le thème "La capture d'Oufa", "La libération de l'Extrême-Orient", "Le croiseur Aurora sur la Neva". Le fond du champ central de l'écharpe et de la bordure était rempli de scènes de bataille, d'équipements militaires : canons, avions en noir et blanc. Comme accent de couleur, l'artiste a utilisé le rouge, qui a son propre symbolisme dans l'art soviétique.

Il convient de noter que la solution de composition et les techniques artistiques pour remplir le champ principal et la bordure de nombreux châles de propagande produits par les usines russes dans les années 1920 ont largement répété les produits pré-révolutionnaires de ce type. Les artistes soviétiques, comme leurs prédécesseurs, se sont tournés vers une représentation réaliste et ont emprunté des motifs à des graphiques et des peintures imprimés, et ont également inclus des monuments et des sculptures dans la composition. Les luxueux ornements baroques et russes anciens, caractéristiques du style historicisme, étaient souvent utilisés comme décoration.

Cependant, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, une nouvelle direction a émergé dans la conception des foulards de campagne. Il a démontré un lien étroit avec l'art de l'avant-garde russe, à savoir le constructivisme. Ainsi, par exemple, à l'usine de Shlisselburg dans la première moitié des années 1930, une écharpe rouge avec un motif de bordure original a été produite. L'artiste a laissé le champ central du produit non rempli et a placé une image du croiseur Aurora dans les coins. Dans le même temps, aucune image de silhouette du navire n'a été montrée, mais son angle le plus intéressant - une vue de face. Une faucille et un marteau ont été placés au-dessus de l'Aurora. Dans la composition de la frontière, l'auteur du dessin a créé un panorama détaillé de Leningrad dans les années 1930 - usines et usines en activité, bâtiments résidentiels et publics érigés après la révolution dans le style du constructivisme. Des lignes noires horizontales et verticales avec des traits expressifs «construisent» littéralement des images des vues de la ville sur la Neva. L'un des bâtiments est tout à fait reconnaissable - il s'agit de la Maison des Soviets de la région de Moscou-Narva, construite par l'architecte N. A. Trotsky. L'administration du quartier Kirovsky de Saint-Pétersbourg y est toujours située. Le bâtiment occupe la partie sud de la place de la ville, conçue sur la base du plan directeur de reconstruction, élaboré en 1924 par l'architecte L. A. Ilyin. La conception artistique de l'écharpe avec un panorama développé de la ville se distingue par des graphismes exquis et un contraste de couleurs (Fig. 10 dans l'encart).

Une autre écharpe rouge, dédiée au 10e anniversaire de la Révolution d'Octobre, peut être comptée parmi les châles de l'usine de Shlisselburg. Le champ central du produit est décoré en diagonale de deux bandes ornementales en miroir représentant des épis de blé et des fleurs, ainsi que l'inscription « 1917–1927 ». Entre les anniversaires, une faucille et un marteau avec des guirlandes de fleurs sont situés au centre. Les bords de l'écharpe sont décorés de rayures ornementales similaires, ainsi que de l'inscription "Vive les ouvriers et les travailleuses, partons pour le monde en octobre". Les détails du motif du foulard se distinguent par leur caractère graphique et leur colorimétrie originale (Fig. 11 dans l'encart).

Une autre écharpe, produite à la manufacture Krasnopresnenskaya Trekhgorny à Moscou en 1927, a démontré de nouvelles techniques artistiques et stylistiques dans la conception de produits d'écharpe. La partie médiane de l'écharpe est remplie d'une composition dynamique d'avions volants sur fond de projecteurs. Il convient de noter que les dirigeants du pays étaient extrêmement préoccupés par la capacité de défense du pays. Une attention considérable a été accordée à l'aviation, qui était censée protéger de manière fiable le premier état mondial d'ouvriers et de paysans dans le ciel. À cette fin, les modèles de chasseurs les plus avancés ont été achetés à l'étranger. À en juger par la nature de la forme et de la conception de l'avion, l'écharpe représente le chasseur Fokker D.XIII, qui a été spécialement développé par l'ordre de l'Union soviétique par des concepteurs d'avions néerlandais (Fig. 12 dans l'encart).

La large bordure du foulard, représentant une variété de motifs industriels, se distingue par un caractère dynamique particulier de l'image: usines et usines en activité, engrenages, mécanismes divers, ainsi que faucilles et marteaux. Il faut souligner que le thème des plantes et des usines était l'un des plus importants dans les dessins d'intrigue des textiles de propagande. Et ce n'est pas surprenant, puisque le gouvernement soviétique a poursuivi pendant ces années une politique de construction à grande échelle d'entreprises industrielles. Les textiles des années 1920 et du début des années 1930 représentaient le plus souvent le motif d'usines en activité avec des tuyaux, ainsi que des détails de production. Ce sont eux qui ont été utilisés dans la décoration de la bordure du foulard, qui se démarque de l'arrière-plan des autres produits d'une manière artistique originale avec une prédominance de constructions linéaires, où l'accent est mis sur les caractéristiques de conception des objets représentés. Le foulard montre certainement l'influence de l'art d'avant-garde sur son design décoratif.

Ainsi, nous voyons que l'histoire des transformations révolutionnaires en Russie dans les années 1920 et 1930 a laissé une empreinte brillante sur les châles à thème de campagne, transformant le costume traditionnel en un puissant moyen idéologique de lutter pour de nouveaux idéaux. Les produits châles de ces années ont démontré, d'une part, la continuité des motifs textiles et, d'autre part, une approche innovante de la conception décorative des textiles utilisant les moyens artistiques des tendances les plus avancées de l'art contemporain.

Ces foulards étaient portés lors d'occasions spéciales ou utilisés comme affiches de campagne, et étaient également conservés comme objets commémoratifs. Aujourd'hui, les foulards de campagne constituent un important monument matériel de l'époque et témoignent des traditions et des innovations qui existaient dans le design textile des années 1920 et 1930.

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Remarques

1. Le premier mouchoir commémoratif remonte à 1685 et est conservé dans la collection du Victoria and Albert Museum (Royaume-Uni).
2. Le monument à K. Minin et D. Pozharsky a été conçu par le sculpteur I. Martos et installé devant la cathédrale Saint-Basile sur la Place Rouge à Moscou. L'inauguration du monument eut lieu le 20 février (4 mars) 1818.
3. Les tâches du plan de propagande monumental ont été déterminées par le décret du Conseil des commissaires du peuple du 14 avril 1918.
4. Chernov-Plyossky N. L. (1883-1943) - peintre, est né à Kinesh-ma (région d'Ivanovo). En 1913, il est diplômé de l'Académie impériale des arts de Saint-Pétersbourg. Après la révolution, il a écrit des affiches, conçu des livres et a également travaillé comme décorateur au Kineshma Drama Theatre. A. N. Ostrovsky, a peint le décor et dessiné des croquis de costumes; devient l'auteur des premières écharpes de campagne. Réprimé en 1937, fusillé.
5. Trotsky L.D. - l'un des principaux participants aux événements révolutionnaires d'octobre 1917. En 1927, il fut démis de ses fonctions, en 1929, il fut expulsé du pays et déclaré ennemi du peuple. À cet égard, toutes les images de portrait de L. D. Trotsky sur les foulards de campagne ont été découpées.
6. Photo publiée dans : Blumin 2010 : 122.

Ancienne pièce de vêtement féminin. Le degré de diffusion du foulard dépendait des conditions climatiques, des traditions religieuses et des coutumes. Ainsi, en Égypte, le climat n'était pas propice au port du foulard, de plus, les perruques étaient à la mode en Égypte. Dans le monde grec antique, les femmes portaient un pelos - un morceau de tissu qui remplaçait à la fois une cape et une écharpe, ou simplement un bandage. Les femmes de la Rome antique se couvraient également la tête. À Byzance, en plus des bonnets et des filets à cheveux, ils portaient des foulards.

Dans le monde antique, les couvre-chefs symbolisaient la maturité. Les filles ne se couvraient pas la tête. A la Renaissance, les femmes ne se couvraient plus souvent la tête.

On en voit la confirmation dans les peintures des artistes de cette époque, où les femmes étaient souvent représentées la tête découverte ("La Dame aux hermines" de Léonard de Vinci, peintures de Botticelli). Certes, parfois les femmes se liaient la tête avec des bandages ("Madonna Litta" à l'Ermitage), dans le nord de l'Europe à cette époque, les bonnets à dentelle sont à la mode et les nobles dames portent des chapeaux.

Au début du 18ème siècle dans le nord de l'Europe, les premiers châles imprimés apparaissent avec des motifs variés allant de l'ornement à la caricature politique. Lors de la diffusion du style Empire, après les campagnes de Napoléon en Égypte, des châles d'Europe de l'Est, des châles indiens et du Cachemire sont apparus. La production de châles rembourrés commence en Europe.

En 1840-50. les châles de style Berendey sont à la mode - des châles épais en tissu, brodés d'un point de chaînette.

Dans la vie russe, les foulards, tout d'abord, protégés du climat rigoureux. Depuis l'époque païenne, une femme marche la tête couverte, et depuis longtemps en Russie, une femme mariée, selon la coutume, se couvre la tête d'un foulard, car elle ne pouvait pas montrer ses cheveux. Après le mariage, l'exposition forcée de la tête était considérée comme la plus grande honte.

L'écharpe tissée s'appelait d'abord « lor », puis « ubrus ». Le mot slave "ubrus" a été conservé parmi les Slaves occidentaux à ce jour. Sous le foulard, les femmes enfilaient des chapeaux, les soi-disant "jupons" ou "cheveux", qui, d'une part, réchauffaient la tête et, d'autre part, protégeaient les foulards brodés coûteux de la pollution et, par conséquent, des fréquentes la lessive. Les cheveux de la femme étaient si serrés par une coiffe qu'il leur était difficile de bouger les paupières. En hiver, un chapeau de fourrure était porté sur l'écharpe. Les pauvres se couvraient la tête de foulards et de foulards de laine.

Au 16ème siècle, des foulards carrés en tissu konovate à motifs denses, les soi-disant "konovatki", sont apparus. Les historiens indiens suggèrent que les foulards sont apparus en Russie après qu'Afanasy Nikitin les ait ramenés de son voyage en Inde en 1460.

De la seconde moitié du XIXe siècle les châles imprimés en duvet, brocart, chintz et soie deviennent à la mode.

Le foulard était un accent esthétique dans les vêtements d'une femme russe, la conclusion logique du costume. Il était comme un salaire pour son visage, une femme sans foulard, tout de même, cette « maison sans toit », « une église sans coupole ». Selon Blok, "un bandeau à motifs jusqu'aux sourcils" fait partie intégrante de l'image d'une femme russe. Les 2/3 de sa vie, elle a porté un foulard, ne l'enlevant qu'à sa mort. Le foulard a donné à la femme une féminité particulière, de la tendresse. Aucune autre coiffe n'a donné autant de lyrisme à l'apparence d'une femme qu'un foulard. Ce n'est pas un hasard si de nombreux poètes russes, d'une manière ou d'une autre, se sont tournés vers le foulard dans leur œuvre.

"Décharge : éloignez-vous
Dans ta tenue bleue
Et mets-le sur tes épaules
Un châle avec une bordure peinte."
A. V. Koltsov.

Mais ceci est un autre sujet, il peut nous mener loin, jusqu'à "Je me tiens à une demi-station dans un demi-châle coloré".

Seconde moitié du XIXe siècle Elle est marquée par le style pseudo-baroque ou second baroque. Les écharpes avec un motif sur fond noir, les fonds dits de terre sombre et de terre claire, sont courantes.

Dans la vie quotidienne russe, le foulard avait plusieurs significations symboliques et rituelles. Seule une femme mariée se couvrait la tête d'un foulard, la jeune fille n'avait pas le droit de porter un foulard. Elle n'a attaché sa tête qu'avec un bandage et en hiver, elle portait un chapeau.

Il y avait un rite d'enveloppement des jeunes associés au mariage. À la fin du premier jour, la jeune femme a été mise dans un coin, recouverte de tous côtés à nouveau d'écharpes, deux tresses ont été tressées pour elle et une écharpe a été mise.

Selon la coutume slovaque, la jeune femme portait une écharpe spéciale, celle du mariage, pendant 14 jours, puis enfilait une écharpe ordinaire.

Les filles se couvraient la tête de foulards uniquement lors des funérailles. Une autre des coutumes slovaques associées aux foulards. A Noël, les filles se lavaient avec de l'eau, dans laquelle on jetait des pièces de monnaie, et s'essuyaient avec un mouchoir rouge, afin qu'elles puissent être vermeilles toute l'année.

Le foulard se transforme en symbole, en signe. "Un signe - selon la définition d'un ancien philosophe .... - est un objet qui nomme la pensée non seulement sur lui-même, mais aussi sur autre chose." Alors les foulards sont devenus une sorte de signes. Une certaine symbolique est apparue dans la manière de nouer une écharpe.

Lors de certaines fêtes religieuses, des foulards spéciaux étaient portés.

Les jours de funérailles - tristes ou "de travers", châles - noirs à motif floral blanc, et de la 2ème moitié du 18ème siècle. - foulards en dentelle noire. Les vieux croyants portaient des foulards bleus, noirs et blancs. Dans l'assortiment des imprimeries de coton, il y avait des écharpes spéciales pour vieilles paysannes. Des filles dans des villes quelque part déjà au 19ème siècle. portaient des châles bleus, roses et cramoisis. Les femmes nobles ne portaient pas de foulard.

Tout au long du 19ème siècle tous les foulards étaient sans nom. Tous les noms de maîtres d'usine, auteurs de merveilleuses écharpes, ne nous sont pas parvenus. Danila Rodionov est le premier artisan dont le nom est mentionné, il était à la fois sculpteur et imprimeur.

Les châles orientaux sont apparus en Russie plus tôt qu'en France. Ils sont entrés dans la mode officielle à la fin du XVIIIe siècle. - en 1810, quand le style Empire est venu. Dans les dixièmes années du XIXe siècle. les premiers châles russes sont apparus. Ils ont été produits principalement dans 3 usines de forteresse.

1. Châles de Kolokoltsov - à l'usine de Dmitry Kolokoltsov, propriétaire terrien de Voronej.

2. Dans l'atelier du propriétaire terrien Merlina, qui a commencé par la production de tapis dans la province de Voronej, puis est passé aux châles et a déplacé l'atelier à Podryadnikovo, province de Ryazan. "Les écharpes et mouchoirs de Mme Merlina, avec leur grande gentillesse, méritaient la première place parmi les produits de ce type." Le personnel de l'atelier de Merlina était composé de 2 teinturiers, un dessinateur, 3 tisserands, 26 tisserands et le brigadier général français captif Duguerin élevait des herbes pour les peintures.

3. Dans l'atelier du propriétaire foncier de Voronej Eliseeva.

Les châles des 3 ateliers s'appelaient Kolokoltsov. Contrairement aux châles orientaux et européens, les châles russes étaient à double face, le mauvais côté ne différait pas du visage, ils étaient tissés à partir de duvet de chèvre selon la technique du tapis et étaient très appréciés. Dans le premier quart du XIXe siècle un châle coûtait 12 à 15 000 roubles. Les meilleurs châles ont été tissés pendant 2,5 ans. Après 10 ans, les artisanes ont obtenu une liberté éternelle, mais, en règle générale, après 5 ans de ce travail, elles sont devenues aveugles et n'avaient plus besoin de liberté. L'ambassadeur de France voulait acheter un châle "Kolokoltsovskaya" pour la femme de Napoléon, mais Eliseeva a facturé un tel prix (25 000 roubles) pour des raisons patriotiques que l'ambassadeur a été contraint de partir sans acheter de châle.

Dans les années 1920, la mode des châles a atteint son apogée - tout a commencé à être fabriqué à partir de châles: les robes d'été, les robes, les meubles et les chaussures étaient recouverts de châles. Il y avait une impression de fresques grecques antiques ravivées. Dans les salons, on danse le pas de chal. La passion pour les châles se retrouve dans les portraits de Borovikovsky, Kiprensky et d'autres artistes de cette époque. Les châles correspondaient à la tradition russe des costumes - se couvrir le corps.

Les châles des manufactures de serfs apportaient de la jutosité, de la subtilité dans l'élaboration des formes, introduisaient du relâchement dans la couleur, de la multicolorité et jouaient un grand rôle dans le développement de la production de foulards. Dans le 19ème siècle les châles et les châles en coton sont largement entrés dans la vie russe. Même les aristocrates portaient parfois sur eux leur attention bienveillante. Ainsi, l'impératrice, épouse de Nicolas Ier, commanda en 1830 aux usines de Rogozhin et Prokhorov des chintz et des châles en coton, cependant, selon des dessins envoyés de France.

Dans la première moitié du XIXe siècle très préférés étaient tissés Kolokoltsovskaya rouge ou, comme on les appelait, châles kumak (ils étaient aussi appelés Adrionopol ou krylov, selon les colorants).

Dans le district de Bogorodsk, à l'usine Fryanovsky, des châles rembourrés ont été produits, ce qui a dans une certaine mesure repoussé ceux de Kolokoltsov. La combinaison de châles rouges et jaunes rappelait les tissus de brocart coûteux.

En Russie, une couleur chaude et lumineuse était appréciée. Ils portaient des chemises kumak et même des pantalons ("Mumu" de Tourgueniev). La couleur rouge symbolisait la chaleur, le soleil, la joie et la plénitude de la vie. Sans surprise, les marchandises rouges occupaient une place importante dans le volume de la production. Sur un fond rouge, les motifs ont été imprimés avec de la peinture jaune, les couleurs vertes et bleues ont été introduites avec tact. La couleur jaune découlait de l'impression d'une robe chère brodée d'or.

Dans la première moitié du XIXe siècle les produits kumak des usines Tretiakov et Prokhorov étaient en concurrence avec les produits occidentaux. Sur l'une des écharpes, il y a un tampon "Produit russe du marchand Prokhorov". Un grand lot de foulards a été acheté pour l'Amérique du Nord.

Dans les années 70-80, pendant la période d'utilisation des colorants alizarine, les châles et chintz Baranovsky étaient très célèbres, ils se distinguent par leur couleur rouge inimitable. Le secret de cette couleur spéciale de rouge réside dans la composition de l'eau utilisée dans la production. La manufacture des Baranov était située dans la province de Vladimir, dans le village de Karabanovo, non loin du village se trouve un lac dont l'eau ne contient pratiquement pas de sels. Les tuyaux de l'usine de Baranov étaient en chêne pour exclure la possibilité que du tartre et d'autres impuretés provenant des tuyaux métalliques pénètrent dans l'eau. Les châles de Baranov étaient immédiatement reconnaissables à leur polychromie, qui ne tombait pas dans la panachure, à leur motif, à leur grande technicité. Ils se distinguaient par une haute culture ornementale et coloristique.

Concombres turcs

Un groupe spécial de châles - Cachemire, turc avec un motif de châle de "concombres" turcs. Ces châles ont été exportés de Russie vers la Chine, la Perse, l'Asie centrale et ont remplacé des produits anglais similaires.

Fragment d'un châle Pavlovo Posad. Ornement floral avec "concombres"

Dans l'ornementation russe, les "concombres" se trouvaient déjà au XVIe siècle. Bien qu'ils s'appelaient "concombres" turcs, ils venaient d'Inde. En Inde, le "concombre" symbolise l'empreinte du Bouddha.

Contrairement aux "concombres" indiens, les dessinateurs russes ont proposé une solution décorative plus généralisée, qui nécessitait une impression fine. Dans le 19ème siècle de nouveaux motifs de concombre sont apparus - les soi-disant "concombres en fleurs" russes, dont les pointes étaient décorées de fleurs. Les maîtres russes se caractérisent par une solution simplifiée. Ils ont été attirés par la silhouette extravagante, le dynamisme de la forme "concombre", qui leur a permis de laisser libre cours à l'imagination dans le développement intérieur, ce qui n'est pas le cas des châles orientaux. Dans le même temps, les caractéristiques des "concombres" n'ont pas été perdues, mais seules leurs tailles ont changé.

"Babylonisme", l'écharpe à motifs, les bijoux de ce motif - en contraste avec le visage, s'imposent dans l'armature de l'écharpe.

Dans la première moitié du XIXe siècle les produits de la manufacture des frères Rubachev de la manufacture Prokhorovskaya (aujourd'hui la manufacture Trekhgornaya, fondée en 1799) sont connus. Un dessinateur russe talentueux, Maître Marygin, a travaillé à la Manufacture Prokhorovskaya pendant 40 ans.

Avec les foulards kumak, les foulards "cube" - bleus - étaient très populaires. Teinture "indigo" d'Inde, sa profondeur ne pouvait être remplacée par aucune teinture synthétique. Une réserve a été appliquée sur un tissu blanc où il ne devait pas y avoir de bleu, à travers lequel la peinture ne pénétrait pas. Le tissu a été abaissé dans un cube (d'où des foulards cubiques), et après la teinture, la réserve a été lavée et à sa place, au lieu du blanc, une couleur jaune a été obtenue grâce à l'ajout de certaines substances à la réserve, ou , comme on l'appelait aussi, vaga.

Jusqu'en 1919, les grands châles en coton étaient fabriqués à la main. En 1914 à la manufacture Prokhorovskaya, il y avait environ 100 autres tables à talons pour le rembourrage de grandes écharpes.

Un grand groupe était composé de foulards commémoratifs ou souvenirs, ils se distinguaient par un motif fort. Exemples : une écharpe avec un chemin de fer (son image n'est pas naturaliste, le motif est purement tissé), une écharpe "le cavalier de cuivre", une écharpe dédiée au général Skobelev, une écharpe-calendrier avec conseils (3ème quart du 19ème siècle) , une écharpe a été émise en 1913 , dédiée au 300e anniversaire de la dynastie Romanov avec leurs portraits (les écharpes à carreaux n'ont jamais été appelées châles).

Au milieu du XIXe siècle en Russie, un centre spécial pour la production de foulards nationaux est en cours de formation - Pavlovsky Posad.) 0 il y a du matériel dans le journal "Manufacture and Trade" pour 1845. Extraits de là: "Le 13 mai 1845, le village de Vokhna , district de Bogorodsky et 4 villages voisins ont été renommés Pavlovsky Posad ".

La production textile est apparue ici au début du XVIIIe siècle, Vokhna s'est développée particulièrement rapidement après 1812, mais il n'y a pas un mot sur la production de foulards dans tout l'article. Ce n'est que dans les "Mémoires de la famille des marchands Naydenov" (publication ultérieure) qu'il y a des informations sur l'intention d'organiser la production de foulards imprimés sur des actions à Pavlovsky Posad.

Le marchand Labzin et Gryaznov, qui sont entrés en affaires avec lui, ont ouvert une usine de foulards imprimés, l'usine employait 530 ouvriers. Les produits en soie et en papier de l'usine étaient achetés lors de foires qui se tenaient à Pavlovsky Posad jusqu'à 9 par an.

En 1865, Shtevko a ouvert une production à grande échelle de châles imprimés en laine et chintz. Mais ce n'est qu'à partir des années 80 du XIXe siècle, lorsque l'usine Labzin est passée aux colorants à l'aniline, que le type d'écharpe Pavlovsky a commencé à se former, ce qui a glorifié Pavlovsky Posad. Le fait est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des couleurs vives pures sur un tissu en laine avec des colorants naturels. Et maintenant, les colorants naturels ont été remplacés par des colorants chimiques brillants - à la fin des années 50, l'aniline et depuis 1868 - l'alizarine.

Vers la fin du 19ème siècle - début du 20ème siècle Les châles pavloviens sont exposés dans des expositions internationales, captivants par leur originalité et leur identité nationale. Lumineux, multicolores, ils sont devenus les plus aimés du peuple. Leur popularité a été facilitée par leur polyvalence: le foulard est allé à tout et à tout le monde - aux tenues des paysans et des classes inférieures urbaines. La coloration des écharpes a tenu compte de son aspect de près, en hiver comme en été. Le motif était magistralement disposé dans les châles, le motif de la frange jouait un rôle important.

La popularité des châles pavloviens est devenue si grande que d'autres manufactures, par exemple la ville d'Ivanov, commencent à les imiter. Dans les années 1930, ils ont essayé de s'éloigner de la tradition du châle pavlovien, mais rien d'intéressant n'en est sorti - les bordures et le "milieu" inexpressif ont disparu.

Dans les années 70, ils sont revenus aux anciennes traditions. Désormais, les produits de masse sont fabriqués avec un fond noir, moins souvent avec un fond framboise. Les foulards sont à nouveau très populaires.

Bien? Une autre préoccupation -
Avec une larme la rivière est plus bruyante
Et tu es toujours le même - forêt, oui champ,
Oui, modelé jusqu'aux sourcils...

Et l'impossible est possible
La route est longue et facile
Quand il brille au loin de la route
Coup d'œil instantané sous l'écharpe,
Quand sonne la mélancolie gardée
La chanson sourde du cocher ! ..
A. Bloc

Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément féminin, doux et chaste de la garde-robe féminine - une écharpe.

J'avais l'habitude de porter une écharpe uniquement pour visiter le temple, pas même une écharpe, mais une étole, et c'était tellement confortable et beau, et les sensations sont complètement différentes, pas les mêmes que celles d'un bonnet tricoté.
Cet hiver, j'ai voulu mettre à jour le chapeau, et j'ai beau chercher, tout était infructueux, tout semblait inconfortable, ou il ne me convenait pas, ou la couleur n'était pas la bonne. Ensuite, j'ai été inspirée par les images de filles qui portent des foulards au lieu d'autres chapeaux, et j'ai décidé d'essayer.

Bien sûr, il était important pour moi que l'écharpe soit faite de tissus naturels, chauds et beaux. Par conséquent, je suis allé directement au magasin Pavloposadsky Shawls (la manufacture Pavloposadsky est en activité depuis 1795).Le choix des foulards est tout simplement fascinant, ce n'était pas facile à choisir, mais j'ai néanmoins décidé en choisissant un foulard aux tons airelles-rose-écarlate avec un motif mixte - quelques fleurs et un petit ornement "concombres". Bien sûr, au moins 2-3 autres foulards sont apparus sur ma liste de prochains achats.

Pour être honnête, la sensation de porter une écharpe est incroyable. Il a l'air très féminin et inhabituel, doux et modeste. Il retient - dans une écharpe, il est beaucoup plus difficile, par exemple, d'être impoli ou de se disputer.

C'est devenu intéressant pour moi d'étudier l'histoire du foulard en Russie, et de comprendre pourquoi ça me fait ressentir ça ?
Je vous invite à me rejoindre pour un court voyage à travers l'histoire.
Initialement, à l'époque païenne, les femmes se couvraient la tête en Russie pour se protéger du froid, de la rigueur du climat.
Après le baptême de la Russie, avec l'avènement de la foi orthodoxe sur notre terre, les coiffes féminines sont considérées comme faisant partie intégrante du costume féminin.
La coiffe était un symbole d'intégrité : c'était le comble de l'indécence d'avoir l'air "cheveux raides", et pour déshonorer une femme, il suffisait de lui arracher la coiffe de la tête. C'était l'insulte la plus lourde. C'est de là que vient l'expression « to goof off », c'est-à-dire « to disgrace ».

Dans la Russie antique, les femmes portaient des couronnes ou des jantes, d'abord en cuir ou en écorce de bouleau, recouvertes d'un riche tissu, puis en métal, ornées de pierres précieuses. D'en haut, de longues couvertures étaient attachées aux couronnes, qui tombaient sur le dos. Selon V. O. Klyuchevsky, du XIIIe siècle. les nobles femmes russes ont commencé à porter des kokoshniks sur la tête. Le mot vient du mot "kokosh", c'est-à-dire une poule, un poulet. Les kokoshniks ressemblaient à un oignon en forme. Le bord du kokoshnik était encadré plus bas sous la forme d'un filet ou d'une frange.
Les kokoshniks étaient gainés de tissu rouge foncé et magnifiquement humiliés avec des perles et des pierres. Les kokoshniks pour les femmes nobles riches et les aubépines étaient fabriquées par des artisanes spéciales.

Artiste Zhuravlev.

Ensuite, les femmes ont commencé à porter ubrus - une partie de la coiffure d'une femme mariée - une serviette richement décorée de broderies. Il était posé autour de la tête sur une lingerie - un bonnet souple qui couvrait les cheveux - et attaché ou poignardé avec des épingles.

Ubrus est un panneau rectangulaire de 2 mètres de long et de 40 à 50 cm de large. Le matériel dépendait de la richesse du propriétaire. L'option la plus courante est le lin ou un autre tissu dense décoré de broderies ou de bordures. Les femmes nobles portaient un ubrus de satin et de brocart blanc ou rouge. Ils portaient une telle écharpe sur une coiffe.
Dans la vie de tous les jours, les paysannes portaient de simples écharpes - symbole du mariage.

Artiste Sourikov

À la fin du 19e siècle, les foulards comme couvre-chef étaient répandus en Russie. Ils étaient portés par les filles et les jeunes femmes à différents moments de l'année. Les écharpes donnaient au costume féminin une couleur et une originalité particulières. Au début, les foulards étaient noués sur une coiffe (généralement kichki), puis ils ont commencé à être portés seuls, en les attachant sur la tête de différentes manières. Les filles attachaient une écharpe sous leur menton, et parfois avec les extrémités en arrière (c'est ainsi que les femmes mariées portaient une écharpe). La mode de porter des foulards, en faisant un nœud sous le menton, est venue d'Allemagne en Russie aux XVIIIe et XIXe siècles, et l'image d'une femme russe - "Alyonushka dans un foulard" noué de cette manière - était déjà formée au 20e siècle.

Un foulard à l'image d'une femme russe était la conclusion logique du costume. Il était comme un salaire pour son visage, une femme sans foulard, tout de même, cette « maison sans toit », « une église sans coupole ». Le foulard a donné à la femme une féminité particulière, de la tendresse. Aucune autre coiffe n'a donné autant de lyrisme à l'apparence d'une femme qu'un foulard.

Artiste Koulikov.

Un foulard comme symbole de statut social

Les filles célibataires avaient des coiffes et des coiffures différentes. Leur coiffe principale était des couronnes, également appelées beauté. Par exemple, l'image de la tour en plusieurs niveaux, séparés par une garniture de perles. La couronne était un ruban de brocart byzantin collé sur un bloc solide, dont un bord était relevé et coupé avec des dents. La jante était en argent ou en bronze.
Aux extrémités de la corolle, des crochets ou des oreilles étaient disposés pour un lacet, avec lequel il était noué à l'arrière de la tête. L'arrière de la tête des filles portant de telles coiffes est resté ouvert. Des soutanes descendaient le long des joues de la couronne - des brins de perles en pierres ou plus souvent des perles, et le front était orné de bas. La couronne était toujours sans haut, car les cheveux ouverts étaient considérés comme un signe de jeunesse. Les couronnes des bourgeoises étaient constituées de plusieurs rangs de fils d'or, parfois ornés de coraux et de pierres semi-précieuses. Parfois, ce n'était qu'un large bandeau brodé d'or et de perles. Un tel bandage se rétrécissait à l'arrière de la tête et était noué avec de larges rubans brodés qui tombaient dans le dos.

En hiver, les filles se couvraient la tête d'un chapeau haut de forme, appelé stolbunets. Son bas était garni de fourrure de castor ou de zibeline et le haut était en soie. Des tresses avec des rubans rouges sont tombées sous la colonne. Le fait est qu'un bandage a également été mis sous la colonne, large à l'avant et étroit à l'arrière, qui était attaché avec des rubans au même endroit. Les kosniks étaient cousus sur des rubans de fille - des triangles denses en cuir ou en écorce de bouleau, recouverts de soie ou brodés de perles, perles, pierres semi-précieuses. Ils ont été tissés en une tresse à l'aide d'un fil torsadé doré. Après le mariage de la jeune fille, sa tête était recouverte d'une coiffe de femme.

Le foulard sur la tête d'une femme mariée depuis les temps bibliques est un symbole de noblesse et de pureté féminines, d'humilité et d'humilité devant son mari et Dieu, c'est pourquoi sans utiliser de foulard, une femme a exprimé sa fierté, sa désobéissance et ne pouvait donc pas être admis au temple pour la repentance spirituelle.
On pense également qu'une femme mariée a montré sa dépendance à l'égard de son mari avec un mouchoir et qu'un étranger ne pouvait pas la toucher ou la déranger.
Un foulard donne à une femme un sentiment de sécurité, de sûreté, d'appartenance à son mari, ajoute de la féminité, de la modestie et de la chasteté.

Fabrication d'écharpe

Tout au long du 19ème siècle tous les foulards étaient sans nom. Tous les noms de maîtres d'usine, auteurs de merveilleuses écharpes, ne nous sont pas parvenus. Danila Rodionov est le premier artisan dont le nom est mentionné, il était à la fois sculpteur et imprimeur.
Les châles orientaux sont apparus en Russie plus tôt qu'en France. Ils sont entrés dans la mode officielle à la fin du XVIIIe siècle. - en 1810, quand le style Empire est venu. Dans les dixièmes années du XIXe siècle. les premiers châles russes sont apparus.

Ils ont été produits principalement dans 3 usines de forteresse.
• 1. Châles de Kolokoltsov - à l'usine de Dmitry Kolokoltsov, propriétaire terrien de Voronej.


• 2. Dans l'atelier du propriétaire terrien Merlina, qui a commencé par la production de tapis dans la province de Voronej, puis est passé aux châles et a déplacé l'atelier à Podryadnikovo, province de Ryazan. "Les écharpes et mouchoirs de Mme Merlina, avec leur grande gentillesse, méritaient la première place parmi les produits de ce type."


• 3. Dans l'atelier du propriétaire foncier de Voronej Eliseeva.

Les châles des 3 ateliers s'appelaient Kolokoltsov. Contrairement aux châles orientaux et européens, les châles russes étaient à double face, le mauvais côté ne différait pas du visage, ils étaient tissés à partir de duvet de chèvre selon la technique du tapis et étaient très appréciés. Dans le premier quart du XIXe siècle un châle coûtait 12 à 15 000 roubles. Les meilleurs châles ont été tissés pendant 2,5 ans.

Au milieu du XIXe siècle en Russie, un centre spécial pour la production de foulards nationaux est en cours de formation - Pavlovsky Posad.) 0 il y a du matériel dans le journal "Manufacture and Trade" pour 1845. Extraits de là: "Le 13 mai 1845, le village de Vokhna , district de Bogorodsky et 4 villages voisins ont été renommés Pavlovsky Posad ".
Le marchand Labzin et Gryaznov, qui sont entrés en affaires avec lui, ont ouvert une usine de foulards imprimés, l'usine employait 530 ouvriers. Les produits en soie et en papier de l'usine étaient achetés lors de foires qui se tenaient à Pavlovsky Posad jusqu'à 9 par an.

En 1865, Shtevko a ouvert une production à grande échelle de châles imprimés en laine et chintz. Mais ce n'est qu'à partir des années 80 du XIXe siècle, lorsque l'usine Labzin est passée aux colorants à l'aniline, que le type d'écharpe Pavlovsky a commencé à se former, ce qui a glorifié Pavlovsky Posad. Le fait est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des couleurs vives pures sur un tissu en laine avec des colorants naturels. Et maintenant, les colorants naturels ont été remplacés par des colorants chimiques brillants - à la fin des années 50, l'aniline et depuis 1868 - l'alizarine.
Vers la fin du 19ème siècle - début du 20ème siècle Les châles pavloviens sont exposés dans des expositions internationales, captivants par leur originalité et leur identité nationale. Lumineux, multicolores, ils sont devenus les plus aimés du peuple. Leur popularité a été facilitée par leur polyvalence: le foulard est allé à tout et à tout le monde - aux tenues des paysans et des classes inférieures urbaines.

Modèles de châles Pavloposad

Les châles pavloviens des années 1860-1870 différaient peu stylistiquement des châles des manufactures de Moscou, qui étaient principalement décorés du motif dit «turc», dont le style remonte aux châles orientaux tissés. Ce motif est le plus caractéristique des châles russes tissés et imprimés de la première moitié du XIXe siècle. Il s'agit de l'utilisation de certains motifs ornementaux en forme de « haricot » ou de « concombre », formes végétales géométrisées. En Russie, l'intérêt pour l'art de l'Orient est assez stable tout au long du XIXe siècle. Bien que certains chercheurs associent à tort l'ornementation exclusivement florale au châle pavlovien, néanmoins, les châles pavloviens à motif «turc» étaient également très divers.

Dans la 2ème moitié du XIXème siècle. l'image des fleurs, et dans une interprétation quelque peu naturaliste, était très à la mode. Cela était probablement dû aux tendances romantiques du lien entre l'homme et la faune, caractéristiques de toute l'ère de l'historicisme. La préférence a été donnée aux motifs floraux dans la broderie, la dentelle et les tissus. En porcelaine, les plateaux étaient décorés de bouquets de fleurs, leurs images ont commencé à apparaître dans la peinture intérieure. Ainsi, en décorant des châles avec des fleurs, le désir des artisans de Pavlovsk de fabriquer un produit à la mode qui serait demandé par les acheteurs s'est manifesté.

Dans l'atelier de dessin de l'usine en 1871, déjà 7 dessinateurs travaillaient: Stepan Vasilievich Postigov, Ivan Ivanovich Ivanov, Mikhail Ilyich Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovich Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreevich Prokhanov. A la fin du siècle, leur nombre avait atteint onze. Le travail des artistes était très apprécié: le salaire du mieux payé d'entre eux, Stepan Postigov, était à l'époque de 45 roubles, soit près de 2 fois le salaire d'un sculpteur et plusieurs fois le salaire des ouvriers d'autres spécialités.

Fin XIX - début XX siècle. peut être considérée comme l'époque de l'ajout définitif du style du châle pavlovien. Le motif était imprimé sur des fonds crème ou colorés, le plus souvent noirs ou rouges. L'ornement comprenait une image tridimensionnelle de fleurs rassemblées en bouquets, guirlandes ou dispersées sur le champ d'un foulard. Parfois, les fleurs étaient complétées par de fines rayures ornementales ou de petits éléments de formes végétales stylisées. Une caractéristique distinctive des châles de Pavlovsk était l'harmonie parfaite dans la sélection des combinaisons de couleurs et des éléments décoratifs individuels. Ce n'est pas un hasard si, en 1896, l'entreprise a reçu la plus haute distinction d'une exposition industrielle à Nizhny Novgorod : le droit de représenter l'emblème de l'État sur les panneaux et les étiquettes.

Depuis le milieu des années 1920, l'ornement floral traditionnel a reçu une interprétation légèrement différente. Les formes florales de ces années sont agrandies, acquérant parfois un volume presque tangible. La couleur des écharpes est basée sur des combinaisons contrastées lumineuses de couleurs rouges, vertes, bleues et jaunes.
Les dessins de l'après-guerre se caractérisent par une saturation décorative, une composition plus dense du motif floral. La couleur et la plénitude de la composition du dessin avec des développements complexes de lumière et d'ombre correspondaient à la tendance générale du développement de l'art appliqué de ces années.
Au cours de la dernière décennie, des travaux ont été menés pour restaurer les dessins d'anciens châles pavloviens. La création de nouveaux dessins s'effectue dans deux directions. Parallèlement au développement de la ligne classique, de nouveaux motifs modernes sont apparus, tenant compte des tendances paneuropéennes dans le développement du foulard. Conformément à la mode et au style de l'époque, le système de couleurs des produits change. La palette de couleurs est basée sur une combinaison harmonieuse de tons proches avec une prédominance de beige, ocre, marron et verdâtre.

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