Egy sál, amely Oroszországban szimbolizál. Mit jelképez a sál? Önkormányzati oktatási intézmény

A Próféta hadísza (s.1.v.) ezt mondja: "Az egész világ és minden benne gyönyörű, de a legszebb a világon egy erényes nő." Kedves olvasók, engedjék meg, hogy az Ön nevében egy kérdést tegyek fel a fenti hadísz kapcsán. Senki sem vitatja e szavak érvényességét, de hogyan tekinthetnénk egy erényes asszonyt lomposnak, kiszolgáltatottnak, szellemileg nem kötődik népe, ősei, szülei, testvérei csodálatos hagyományaihoz? .. De egy nő arra hivatott, hogy átadja ezeket a hagyományokat gyermekeinek és unokáinak A csecsen nép mindig is feltámadt az anyagi és szellemi hamvakból, elsősorban annak köszönhetően, hogy a közintézmények, különösen a családi intézet és az öregek intézete mindig, minden életben. felfordulások, soha nem hagyták abba a munkát. A férfiak és nők öltözködési formára vonatkozó követelményei az ősi nemzeti hagyományok alkotóelemei maradtak. Ebben a kettős követelményben nem volt nagy különbség a közösség tagjával szemben sem békeidőben, sem a megpróbáltatások időszakában. Ezzel kapcsolatban pontosítom: a csecsen társadalomban mindig is a csecsen nép nemzeti etikájának követelménye volt, hogy egy nő vagy egy lány fejkendőt viseljen.
A sál a nemzeti nemi és életkori kellékek egész sora mellett a női ruházat fontos eleme, életkorától függetlenül, amely mind erkölcsi, mind bizonyos értelemben családi állapotáról, társadalmi státusáról, pozíciójáról tanúskodik. a társadalmi hierarchia, bizonyos vagy más szellemi és kulturális értékek iránti elkötelezettség.

Kicsit elkanyarodva a témától, szeretném elmondani, hogy kora ifjúságom óta büszkén hordom a fejkendőmet, és ezt nem apám, testvérem, férjem, fiam kényszerítette rám. Ha úgy tetszik, ez mindannyiunk lelki és lelki szükséglete, vagy elidegenedés. De mindenesetre, látod, a nő fején lévő sál továbbra is sok mindenről tanúskodik.
Mondjuk sértés nélkül más nemzeti közösségek képviselőinek: egy fedetlen fejű nőt a csecsenek körében régóta erkölcsileg és erkölcsileg alacsonyabb rendűnek tartottak. Azok. A sál mindig is az erkölcs vagy az erkölcstelenség szimbóluma volt. A másik dolog, hogy mit mond erről a törvény.

A törvény, ahogyan itt egyet kell értenünk, általában az ember és az állampolgár jogainak védelmében lép fel abban az esetben, ha az ilyen jogsértés nyilvánvaló. A törvény egyes cikkei, sőt az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének cikkei a végrehajtó hatalom meglehetősen konkrét intézkedéseit írják elő, ha az alkotmányos és polgári emberi jogok megsértése történt vagy történik.

Most jogos feltenni a kérdést ebben a perspektívában: vajon a csecsen társadalom erkölcsi és erkölcsi alapjainak propagandája megsérti-e az ország törvényeit vagy az ország Btk. bármely cikkelyét?

Hogy néztek ki a fejkendőviselésről és a fejkendőnk körüli sok izgalomról szóló felhívás kezdeményezői?.. Nem tetszik nekik, hogy nemzeti szokásainknak vissza akarjuk adni a korábbi státuszt?

Miért ragaszkodnak mindig hozzánk? Vagy valakinek nem tetszik a lezginkánk, vagy a sál „a torka köré tekeredett”. Valóban még mindig nem világos, hogy a csecsenek soha nem hagyják abba a Lezginka táncát, és a csecsenek soha nem fogják abbahagyni a fejkendő viselését? És soha nem hagyjuk abba, hogy visszatámadjuk azokat, akik megpróbálnak elszakítani minket nemzeti gyökereinktől és hagyományainktól.

Ebben a konkrét esetben a hagyományos és az ezeréves ruhaforma által legitimált szokás betartásáról van szó. Azt hiszem, sokan egyetértenek velem abban, hogy a fejkendő viselése bizonyos értelemben nagy művészet. A szépen megkötött sál egy lány vagy nő ápolt feje, ez egy teljesen kész esztétikai hatás a társadalomban, ez végül is elgondolkodtató. Mert a sál hullámaival keretezett pompás hajformázás egyfajta szentség, az iskoláslány játékos, sállal rejtett frizurája komoly rejtélyt jelent egy fiatalember számára, és az álla alá kötött sál tanúskodik. egy tragikus időszak egy nő életében,

A fejkendőhordás propagandáját pedig egyébként nem senki és mi, nők ellenére, hanem a társadalom erkölcsi leépülésének elkerülése, a nemzeti identitás és kulturális én megőrzése jegyében folytatják. elégséges volt, amely a csecsen népet ezeréves történelme során megkülönböztette.

Eközben megjegyzem, hogy a spirituális és erkölcsi ébredés problémája nagyon akut az Orosz Föderáció minden régiójában, és a helyi papság részt vesz ebben a folyamatban: a muszlim régiókban - a szellemi adminisztráció alkalmazottai és az imámok, a keresztény régiókban - a papok és a templomok főemlősei. Tehát nem a Csecsen Köztársaság (Csecsenföld) az egyetlen olyan régiója államunknak, ahol a fiatal generáció szellemi neveléséért és erkölcsi gyarapodásáért folyik a küzdelem.

Ami pedig az általános háttérhez képest konkrét pozitív eredményt illeti, óriási előnyünk van Oroszország összes többi régiójával szemben, amely szó szerint nyög az alkoholizmustól, a kábítószer-függőségtől és a bűnözéstől. És ennek az erkölcsi, erkölcsi, szellemi előnynek az eléréséhez, túlzás nélkül mondom, a Csecsen Köztársaság (Csecsenföld) feje igen, megmutatva a lélek magas tulajdonságait és minden tekintetben dicséretes elkötelezettségét népszokásaink és hagyományaink iránt.

Miért nem beszélnek róla a rosszindulatú kritikusok, akik olyan provokatív ideológiai kliséket használva rágalmazó mítoszokat fújnak fel, mint a hírhedt „Csecsenföld sariatizálása”? Hiszen a Csecsen Köztársaság (Csecsenföld) fejének, Ramzan Kadirovnak minden lépése egyrészt magát Oroszországot, másrészt a benne lakó népek barátságát erősíti.

Ezért erkölcsi szempontból méltatlannak tartom mind az ismert orosz közéleti személyiségek, mind követőik próbálkozásait, akik a csecsen nép kulturális, erkölcsi és etikai identitásának gondolatát kívánják hitelteleníteni.

A szép sál és az ugyanilyen szép női fej közösségét dicsérő vers rövid bevezetőjét befejezve pedig a televízióról szólnék néhány szót. Biztos vagyok benne, hogy a nyugati pszichológia térhódítása az elektronikus médián keresztül nem hozott semmi jót az életünkbe. Ellenkezőleg, nagy problémáink vannak a fiatalabb generációval a morális szempontból enyhén szólva hanyagul megszerkesztett és széles körben sugárzott filmek és egyéb műsorok miatt, amelyek puszta erőszakot, erkölcstelenséget, a nyers erő diktálását mutatják be a fény felett. a szellemé. Mindez eltorzítja a gyermek pszichológiáját, már gyermekkorában megmérgezi lelkét, elméjét a kegyetlenség, az agresszió, a spiritualitás hiánya magvaival. Azt hiszem, itt az ideje, hogy szigorú cenzúrát alakítsunk ki a televízióban, és minden eszközzel megvédjük a fiatalabb generációt a televízió és az internet rossz hatásától.

Aminat (Aset) Malsagova.

Önkormányzati oktatási intézmény

"Voronyinszkaja középiskola"

Felügyelő:

irodalom tanár.

2010

1) Kutatási célok

2) Feladatok

3) A választott téma relevanciája

5) Bevezetés

6) Fő rész:

· Sálak

· Kendők

· Sálak

· Bandanas

7) Következtetés

8) Függelék

9) Használt könyvek

Fő feladatok:

Relevancia

"A dolgok mélyebb életet élnek,

mint élő karakterek

a központi érdeklődés a dolgokra összpontosul"

Bevezetés

A jelmez mindenkor az egyik legfontosabb eszköze az irodalmi szereplők jellemzésének. Nemcsak korszakukat és társadalmi helyzetüket határozza meg, hanem jellemüket, ízlésüket, szokásaikat is. Lehetetlen elképzelni Gogol hőseit egyenruhájuk nélkül, Oblomovot szokásos pongyola nélkül, Osztrovszkij kereskedőit változatlan kabátjuk nélkül, Turgenyev parasztjait örmények és zipunok nélkül. De itt van a probléma: sokféle ruha, cipő, sapka már a múlté, a nevük már nem beszél a képzeletünkről! A színházban, moziban, televíziós filmekben láthatjuk ezeket a köntösöket (bár lehet, hogy nem tudjuk a nevüket), de a könyvben, ha nincsenek illusztrációk, csak sejthetjük a hős megjelenésének e fontos kellékeit. Ugyanakkor az akkori olvasókhoz képest sokat veszítünk ...

Egy dolog a gazdagság vagy a szegénység jeleként szolgálhat. Az orosz eposzból eredő hagyomány szerint, ahol a hősök a gazdagságban versengtek egymással, ékszerek sokaságával feltűnően a nemesfémek és a kövek váltak e vitathatatlan szimbólummá.

híres trilógiájában, a „Séta a gyötrelmeken” többször is megemlít egy pehelysálat, amikor a forradalom előtti Oroszország értelmiségének életét írja le: „Dása és Katya bundában, pehelysálban a fejükre dobva gyorsan végigsétáltak az alig megvilágított területen. Malaja Nikitszkaja”, „Mása a nyirkos pihe-puha zsebkendőben nevetve hallgatta a jég ropogását”, „alkonyatkor kifehéredett a pehelykendő, amelybe Dasa bebugyolálta magát”.

Nagyon fontos a dolgok kulturológiai funkciója a történelmi regényben – ez a műfaj a romantika korszakában ölt testet, és leírásaiban a történelmi idő és a helyi színek megjelenítésére törekszik (francia couleur locale). A kutató szerint V. Hugo Notre Dame katedrálisában "a dolgok mélyebb életet élnek, mint az élő szereplők, és a regény központi érdeklődése a dolgokra összpontosul".

Meleg csuklyában és kendőben Mása a Puskin hóviharában titkos esküvőre megy.

A dolgok gyakran az emberi tapasztalatok jeleivé, szimbólumaivá válnak.:

Nézem, mint egy őrült, fekete kendőt, S szomorúság gyötri hideg lelkemet.

(. "Fekete kendő")

És valahol a természet pontosan az ellenkezőjét írja le. Szorongás és félelem van. Például a „Rus” versben:

A falu kátyúkba fulladt,

Elzárta az erdő kunyhóit.

Milyen kékek az erdők körös-körül.

Üvöltve a hosszú, téli szürkületben,

Szörnyű farkasok sovány mezőkről.

Az udvarokon égő dér

A lovak horkolása a pattanások fölött.

A hóvihar kendőit nézik a fényekért.

Mint az erdő gonosz szellemei, a kender)

Ezt a részt áthatja a szerző lelkének nyugtalansága. Az olyan művészi eszközök, mint az epiteták („sovány mezők”, „rettenetes farkasok”), metaforák („hóviharkendő”), még színesebbé és élénkebbé teszik a verset. Ahogy a fenti két darabból is látszik, a leírásban a fő színek a kék és a fehér - hideg, télies árnyalatok. (körül kékül az ég, fehér a hold, fehéren a nyírfák).

I. Bunin a "Sötét sikátorok" ciklus "Tiszta hétfő" című történetében egy olyan apró, de jelentős részlet segítségével, mint a "nedves kendő" kétségbeesett gesztust mutatott, hogy átadja magát a szenvedélynek: szeretetteljes, de határozott kérést, hogy ne várjon. már azért, hogy ne próbáljam keresni, látni.

Megütött, - soha nem engedett hozzá éjszaka - mondtam zavartan:

Fedor, gyalog jövök vissza...

És némán benyúltunk a liftbe, bementünk a lakás éjszakai melegébe és csendjébe a fűtőtestek ütögetőivel. Levettem a hótól csúszós bundáját, a kezemre dobott egy nedves pehelykendőt a hajából, és gyorsan, selyem alsó szoknyájával suhogva bement a hálószobába. Levetkőztem, beléptem az első szobába, és szívemet összeszorulva, mint egy szakadék fölött, leültem egy török kanapéra. Hallottam lépteit a kivilágított hálószoba nyitott ajtaján, ahogy a hajtűkbe kapaszkodva lehúzza a fejére a ruháját... Felálltam, és az ajtóhoz mentem: csak hattyúcipőben állt. csupasz hátát nekem, a fésülködőasztal előtt, teknősbékahéjjal fésülve az arcon lógó fekete hosszú hajszálakat...

Jeszenyin költészetének színskálája

A színek használata a költészetben is fontos. Hiszen a szín az érzések, érzelmek kifejezésének eszköze, és a felhasznált színpaletta szerint újrateremthető a költőről alkotott kép, belső öntudata. Így egy időben A. Blok azt írta a „Színek és festékek” című cikkében, hogy a modern írók „hülyék a vizuális észleléssel”, és az absztrakciókra, valamint a fény és szín hiányára nevelik az olvasó lelkét. Emellett megjósolta egy költő megjelenését, aki elképesztően szép színekkel alkot majd költészetet. Szergej Jeszenin lett ilyen költő, aki sokszínű orosz tájakkal gazdagította a költészetet.

Yeseninnek olyan szeme volt, amely nagyon finoman érzékeli a „természet színjellemzőit”. Verseiben nincs monotónia. Amint a táj túlságosan egyhangúvá, zölddé válik, Yesenin skarlátvörös színt visz be a lírai tájba. „Szűz Ruszát” skarlátvörös ruhába öltözteti, nem felejt el „zöld kendőt” a vállára dobni:

„Nem zöldül a szélben a szegélyes kendőd?”

egy részlet, amely tökéletesen kiegészíti a „skarlát ruhát”. „Smoke high water”

Jeszenyin "Anna Snegina" verse :

Szergej betegsége után találkozik Annával. Yesenin közvetíti a hős zavarát, intuitív vonzódását egy nőhöz. Sőt, mindez közvetetten is kiderül: egy-egy viselkedésrészleten keresztül („Nem tudom, miért érintettem meg / Kesztyűjét és kendőjét”).

Népköltőként közel állt a folklórban és az ókori orosz festészetben hagyományosan használt színvilághoz. Mindenekelőtt ezek a kék-kék ázni tájak, amelyek költői alkotásaiban kezdtek érvényesülni: „Kékek lettek a völgyek az átlátszó hidegben”, „A megvetendő lélek kéksége”. A kék szín és árnyalatai nem egy hétköznapi paletta volt Yesenin számára, mivel valami isteni, kimondatlan, romantikust fejeztek ki. A költő magát Oroszországot is a kék színnel társította, mondván, hogy van ebben a szóban „valami kék”. Bár egy másik versben Jeszenyin skarlátvörös ruhába és zöld kendőbe "öltöztette" Oroszországot.

Fejdísz - az integritás szimbóluma

Ez a cikk azokat a nyelvi egységeket tárgyalja, amelyek az orosz kultúra kontextusában a női fejdísz főbb típusainak megnevezései. Ez kétségtelenül érdekes téma, mert mint mindennek az életünkben, ennek is megvan a maga története. Oroszországban hosszú ideig kialakult az a hagyomány, amely szerint a nőknek el kellett rejteniük a hajukat, mivel azt hitték, hogy a női hajnak boszorkányos ereje van. Nem véletlen, hogy a szlávok legendáiban és mítoszaiban a női istennőket csupasz hajúként és bozontosként ábrázolják. A szlávok „a hajjal kapcsolatos ötletek egész sorát fejlesztették ki. Azt hitték, hogy a haj varázslatos életerőt tartalmaz; a laza lányos fonatok megbabonázhatják a leendő férjet, míg a fedetlen fejű nő szerencsétlenséget, kárt okozhat az embereknek, az állatoknak és a termésnek. Őseink sok hiedelmet, amulettet kapcsoltak a hajhoz.

Ezért a női fejdísz Oroszországban mindig is nemcsak a népviselet legfontosabb része volt, hanem szimbolikus jelentéssel is bírt. A fejdísz a tisztesség szimbóluma volt: az illetlenség csúcspontja volt „egyenes hajúnak” látszani, és ahhoz, hogy egy nő megszégyenüljön, elég volt letépni a fejdíszt a fejéről. Ez volt a legsúlyosabb sértés. Innentől már megtörtént, hogy „hülyéskedj”, azaz „szégyelld magad”.

A női fejdísz egyfajta névjegykártyaként szolgált, meg lehetett tudni, ki a tulajdonosa: milyen településről, életkoráról, családi állapotáról (nő, özvegy vagy lány volt), társadalmi hovatartozásáról.

A parasztasszonyok hagyományos fejdíszei a kichek és kokoshnik után a sálak és kendők. Ezekről részletesebben lesz szó.

A pelyhes sál az orosz kultúra és hagyományok szimbóluma

A 19. század végén a sálak fejdíszként elterjedtek Oroszországban. Lányok és fiatal nők viselték őket az év különböző időszakaiban. Sálak különleges ragyogást és eredetiséget adott a női jelmeznek. Eleinte a sálakat fejdíszre kötötték (általában készletek - szarv alakú kalapok, amelyeket puha szövetborítás borított - szarka, az ilyen fejdíszek tollak, szarvak, szárnyak és farok formájában voltak díszítve. madár és egy nő képét szimbolizálta - a klán utódját. Az északi régiókban a kokoshnik gyakoribb volt, harmonikusan kiegészítve a szarafán komplexumot. Nevét a "kokosh" szóból kapta - a kakas és egy kakas ősi nevéből csirke.A fejdíszeket hímzéssel, gyöngyökkel, gyöngyökkel díszítették), később önállóan kezdték hordani, különböző módon fejre kötve. A lányok sálat kötöttek az álluk alá, és néha „mint egy nő” - a végét hátrafelé (így viseltek sálat a férjes nők). A 18-19. században Németországból érkezett Oroszországba a fejkendő viselésének divatja, az álla alá csomót kötve, és már a 18–19. 20. század.

Különféle kendők voltak: vászon szőtt mintával a szélein, kalikóval és gyapjúbársony burkolattal; nyomott chintz, színes selyem. Egy régi hiedelem szerint az esküvői sálnak mágikus ereje volt. Két színből állt - piros és fehér. A piros a férfi színe, a fehér a nő színe, kombinációjuk a házasságot jelentette.

Az orosz kultúra, az orosz rituálék és hagyományok egyfajta szimbóluma az orenburgi pehelykendő. Képét versek és dalok örökítik meg. L. Zykina így énekel:

„... Ezen a hóviharos, barátságtalan estén,

Amikor ködbe borul a hó az utakon,

Dobd a válladra, kedvesem

Orenburg pehelykendő...".

Mostanáig a libatojás héjába illeszkedő és a jegygyűrűn áthaladó fehér áttört "pókhálókat" csodálják. Az első információk róluk a 17. század végén jelentek meg, amikor az oroszok, miután megvették a lábukat az Urálban, kereskedelmi kapcsolatokat létesítettek a helyi lakossággal. E helyek zord éghajlata arra késztette a telepeseket, hogy kecskepehelyből kötött ruhákat használjanak. A kötés művészi technikái az évszázadok során fejlődtek ki. A pehelykötő mesterség különösen az 1862-es világkiállítás után szerzett hírnevet, amikor a híres londoni "kristálypalotában" a sok száz kiállítás között először mutatták be az orenburgi pehelykendőket.

A zsebkendő kicsinyítő alakja különösen népszerű volt a Nagy Honvédő Háború idején. Köszönet a híres dalnak "kék sál", K. Shulzhenko előadásában a kék (kék) zsebkendő valóban a remény szimbólumává vált, egy távoli, szerető nő szimbólumává.

Lexema kendő

Apropó kendőket, azt képzeljük, hogy ez egy nagyméretű kötött vagy szövött sál, különféle típusú és méretű, gyakran színes mintával. A lexémás kendőt a 18. század vége óta ismerik oroszul. A szó különösen népszerűvé vált 1820 után, amikor megjelent a „Fekete kendő” című költemény:

"Úgy nézek ki, mint egy őrült a fekete kendőben,

És a hideg lelket szomorúság gyötri ... ".

Ebben a versben a kendő játssza a főszerepet - a gyász és a veszteség szimbóluma, az ember tapasztalata. Még kesernyésebb színe csak fokozza az imázsát.

A kendő az orosz női fejdísz hagyományos formája lett. Elmondása szerint nemcsak egy nő társadalmi és családi állapotát lehetett meghatározni, hanem szülőföldjét is. Az észak szigorú jellegét tükrözi a fehér szövet végének ezüst hímzése. Fényes virágok, fű és gallyak szőnek az ország déli régióinak kendőire. A nők sokféle módon készítettek kendőt: felvarrták, kézi szövőszéken mintákat szőttek rájuk, kötötték. Egy kendő elkészítése igen fáradságos folyamat volt, így minden darab egyedi szépségű és színű volt. Egy kendő segítségével egyszerre lehetett hangsúlyozni a fenséget és a büszkeséget, valamint a törékenységet és a kecsességet. A kendő hozzáférhető és sokszor egyetlen lehetőséget adott arra, hogy teljességet, teljességet adjon egy női ruhának. A kendő titokban tudta tartani a női alak hibáit és a jelmez hanyagságát. Vállra kendőt dobtak, bebugyolálták, megkötötték. Az utcán egy kendő helyettesítheti a felsőruházatot.

A kendő gyönyörű viselésének képességét nagyra értékelték, és a nők sok időt töltöttek ezzel a művészettel a tükör előtt. A jelmezben lévő nő egyénisége egyéni részletein keresztül is megnyilvánulhatott, ilyen részlet a kendő volt. Néha a kendő a nő helyzetének szimbólumaként és gazdagságának mutatójaként működött.

A fő háttérrel azonos színű mintákkal szőtt vastag selyemkendők nagy értéket képviseltek. 2-3 szín kombinációja megengedett volt, esetenként kontrasztos, de tompított tónusok (a tarka sokszínű kendők nem feleltek meg a helyi ízlésnek). Az ilyen típusú kendőket kereskedőnek vagy kereskedőnek nevezték. Talán ez jelezte, hogy orosz kereskedőktől vásároltak, vagy az orosz "kereskedőkendő" név helyi változata. Ezeket a sálakat és kendőket néha javították. A rojtokat gyakran cserélték ki gazdagabb és bonyolultabb kézzel készítettekre. A gyári peremre arany- vagy ezüstszálakból készült gyöngyöket fűztek. Más esetekben nagy ezüst gyöngyökről volt szó, amelyeket a sarkokon ezüstláncokból készült bojt-szerű medálok egészítettek ki.

A gyapjúgyári sálak ritkábban fordultak elő. Ezek szerény színű gyapjúkasmírból készült, szegélyes vagy kockás kendők voltak, amelyeket idősebb nők viseltek. A lány hozományában lévő nagyszámú kendő büszkeség volt, nagylelkűen ajándékozták meg férje rokonainak.

És a Pavlovsky kendők és sálak „úszó virágokkal” hatalmas, valóban világméretű népszerűségnek örvendtek, amely a nevüket arról a városról kapta, amelyben még mindig gyártják - Pavlovsky Posad.

A kendő képe gyakran központi szerepet kapott a népköltészeti alkotásokban, különféle költők verseiben (elég csak felidézni a régi orosz románcokat: és mások). Az orosz kendő festői, nemzeti karaktere számos kiemelkedő művész figyelmét felkeltette, mint például K. Korovin, V. Surikov, B. Kustodiev. Műfaji festményeiken és portréikon (például B. Kustodiev "A kereskedő" és a "Lány a Volgán", K. Korovin "A spanyol erkélye") gyakran használtak dekoratív kendőt és sálat a női ünnepi öltözékben; ugyanakkor a végletekig színekkel telített kendők színforgataga meglepően visszaadja a természet képeit, a szituáció színével.

Kendő Akhmatova

Lustán dobod tovább
Spanyol kendő a vállán
Vörös rózsa - a hajban.

Egy tarka kendő ügyetlenül
Menedéket nyújtasz a gyereknek
Vörös rózsa - a padlón.

De zavartan hallgatva
Minden szóra, ami körülötte hangzik
– gondolod szomorúan
És mondd magadban:

„Nem vagyok szörnyű és nem egyszerű;
Nem vagyok annyira félelmetes
Megöl; Nem vagyok ilyen egyszerű

1913. december 16

Megjegyzendő, hogy maga a költőnő állította, hogy Blok találta ki ezt a kendőt, ő akkor nagyon szerette a spanyol motívumokat - innen a spanyol kendő. Odojevceva emlékirataiban megemlítik, hogy Ahmatovának még volt kendője, azt Gumiljov, a költőnő férje vette egy kézműves boltban, Blok versei után. Odojevceva szerint a kendőt rózsákkal festették.
Altman portréján a költő kendője sárga, talán még egy nagy sál is. Körbefolyik a kék nyitott ruha körül, szinte a padlóra esik. Érdekesség, hogy az Akhmatova Múzeumban (Szökőkútház) is van sárga kendő, de az kicsit más, a szélei köré varrt rojt. Úgy tűnik, ebben a kendőben Pasternakkal készült 1946-ban, csodálatosan szép fotó!
A költőnőt érett korában ábrázoló portrén (1952) a kendő tarka, inkább selyemsálnak tűnik.
Anna Ahmatova porcelánszobrai is láthatók – ezek egyike a Danko nővérek alkotása. Főleg róla szeretnék beszélni. Ez a szobor 1924-ben készült az Állami Porcelángyárban (ma LFZ) - Akhmatova kendőbe van csomagolva, lábánál vörös rózsa (Blok szerint). Itt a költői kép szerintem egybeesett a pusztán festői feladatokkal: a kendő szokatlanul szép, nem valószínű, hogy valóban létezett, láthatóan a művész fantáziája generálta ezt a kendőt, bár a költő ruhája az emlékiratokból ítélve. kortársak, pontosan dokumentálják. Egy másik, a múlt század végén az LFZ-ben készült szobor másképp van megoldva - a költőnő egy karosszékben ül, vállára lazán egy mintás kendőt vetnek (úgy tűnik, szintén nem a valóság világából).
A kortársak emlékiratai szerint Akhmatova közömbös volt a dolgok iránt, szívesen adta másoknak, de mégis voltak dolgok, amelyeket nagyra tartott. Ezt a fésűt az első férje adta neki, a porcelánvázákat Glebova-Sudeikina, egy rajongó, akit harmadik férje hozott Japánból. Egyszóval mindent, ami a számára kedves emberek emlékéhez kapcsolódik.
Emlékirataiban ritkán ír olyan konkrét dolgokról, amelyek hozzá tartoznak, de mégis léteznek. Ez egy zöld malachit nyaklánc (azt is hozzá kell tenni, hogy Akhmatov szinte minden portréján gyöngyökkel a nyakában van ábrázolva, még a Lomonoszov Porcelángyár porceláncsészéjén is), egy nagy ikon "Krisztus a börtönben", I. Miklós portréja. Ez minden, kivéve egy másik, finom csipkéből készült sapkát. Bár ő maga is bevallotta: „Egy napja bíbelődöm egy életrajzi könyvön. Azt veszem észre, hogy nagyon unalmas magamról írni, és nagyon érdekes emberekről és dolgokról.

Sálak - az overall része

Különböző időpontokban többé-kevésbé népszerűek voltak kendőket vagy ferde kendők, azaz háromszög alakú kendők, általában vágva (a teli kendőt a saroktól félbevágják), amelyek a XIX. Oroszul még egy ilyen sál létrehozásának folyamatát is leírták - a sálak levágását - ez azt jelenti, hogy ketté kell vágni, sálakká. Kezdetben pamutból, selyemszövetből készült a kendő, pehelykendőt hordtak. Ma már prémes sálak is vannak, melyek mosómedve, pézsmapocok, sable, asztrahán szőrme bundájából készülnek. Oroszország egyes régióiban, különösen a Rjazan tartományban, a nők különösen szomorú napokon - a temetések és az emlékezés napjain - fehér sállal takarták be a fejüket, amelyet keménynek (a szláv szóból bánni - bánni, csavarni) neveztek. ). A szűk sál a bánat és a szomorúság szimbólumaként jelen van S. Yesenin munkáiban. A forradalmi korszak új szimbolikát hoz. Mindenütt a piros a zászló és a forradalmi győzelmek színe. A 20-as és 30-as években a sál kipirosodik. A vörös sál a forradalomban és az új időkben való részvételt személyesíti meg (mint a Nagy Francia Forradalom résztvevői, akik piros kalapot viseltek). Fejdíszként hordta egy komszomol lány, majd az úttörők attribútuma lett - a piros nyakkendő. A kendő az overall része: a fehér orvosi kendőt a fiatal egészségügyi dolgozók hordják, az olívaszínű, terepszínű kendő pedig egyes katonai ágak katonaságának kényelmes fejdíszévé vált. A 20. század végén A csecsenföldi hadműveletek során az orosz katonák egy ideig fekete fejkendőt használtak fejdíszként, de elhagyták, mert Basajev fegyveresei ugyanazt viselték.

Divatos modern fejdísz (főleg a fiatalok körében) válik a színes selyem vagy pamut sál (vagy sál), ún. bandanna. A bandana lexéma a hindi nyelvből származik, és nagy sálat (kendőt) jelent, amelyet általában a fej hátulján kötnek meg. Oroszországban a szó az "Utolsó hős" televíziós műsorral kapcsolatban válik népszerűvé, ahol a résztvevők különböző színű bandanát viselnek egy bizonyos csapat tagjaként. A kendőt metaforikus értelemben is használják, különösen egy horgászfelszerelés - "kendő" elnevezéseként, amely a kendő háromszög alakú formájára emlékeztet, valamint néhány pasziánsztípus - "Klondike" - neve. (hasonlóan a régi pasziánsz "török kendőhöz").

Sokan tehát azt hiszik, hogy a sálak és kendők a nagymamáknak valók a halmon, akik a magokat hámozzák és a szomszédok csontjait mossák. De egyre gyakrabban látok fiatal lányokat az utcán, akik mindennapi ruhatárukban használják ezt a kiegészítőt. Megjegyezte magának, hogy modernnek és stílusosnak tűnik. E divatos kiegészítők egyik legkiemelkedőbb képviselője a Pavloposad kendő, mely markáns nemzeti színű és egyedi díszítéssel rendelkezik. Kiderült, hogy nemcsak a selyemsálak ideálisak a modern üzleti stílussal, hanem a hagyományos orosz nyomtatott sálak és kendők is tökéletesen illeszkednek egy modern fiatal nő képébe. A Pavloposad kendők története több mint két évszázadra nyúlik vissza, ezalatt az idő alatt a hagyományos népviselet hétköznapi részéből kitűnő kiegészítővé vált. Mindez hozzájárul az orosz fejkendő népszerűsítéséhez, az orosz írók munkái pedig csak megerősítik a sálak és kendők szépségét, és segítenek abban, hogy teljes képet adjunk az orosz fejdíszekről.

Következtetés

A női fejdísz történeti fejlődését nyomon követve tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy értelmes formái a népi élet kulturális terében alakulnak ki, tükrözve a „nemzeti szín” minden alapvetően lehetséges mentális jellemzőjét, amely a szimbolikus ill. a nyelv szemantikai funkciója.

Az orosz irodalom számos példát mutat be, amikor a pehelykendő a női jelmez ismerős részleteként működik, és nagyon eltérő anyagi helyzetű nőknél.

Ez a kép sokrétű, sokoldalú, és minden író, költő, zeneszerző a maga módján érti. A nőiesség és a kifinomultság szimbóluma is, a harmónia és a melegség szimbóluma. A kendő a nők sorsának szimbólumává válik.

De ez így is előfordul:

1) piros kendő - a kísértés, az esés szimbóluma;

2) fekete kendő - a gyász és a veszteség szimbóluma.

Egy köpeny vagy kendő a legunalmasabb összeállítást is felpezsdíti, nappal az irodába, este pedig egy szórakozóhelyre is hordható. Ráadásul a kendő a női gardrób klasszikus darabja, amely mindig a divat csúcsán van.

Függelék

"Rus"

A falu kátyúkba fulladt,

Elzárta az erdő kunyhóit.

Csak a dudorokon és üregeken látható,

Milyen kékek az erdők körös-körül.

Hosszan, télen üvöltve az alkonyatban,

Szörnyű farkasok sovány mezőkről.

Az udvarokon égő dér

A lovak horkolása a pattanások fölött.

Mint bagolyszem, az ágak mögött

A hóvihar kendőit nézik a fényekért.

És állj a tölgyfa hálók mögé,

Mint az erdő gonosz szellemei, a kender... (1914)

Egy forrás: Versek és versek / . -

M .: Astrel ":

AST", 2002. - S. 13-17.

Ezt a részt nem teljesen hatja át a szerző lelkének nyugalma. A művészi eszközök, például az epiteták ("sovány mezők", "szörnyű farkasok"), metafora ("blizzard kendő") - még színesebb és élénkebb megjelenést kölcsönöznek a versnek.

https://pandia.ru/text/78/484/images/image002_90.jpg" alt="(!LANG:C:\Users\Katrin\Desktop\CONFERENCE\imagesCAVEYAEV.jpg" align="left" width="186 height=271" height="271">!} Kendő Akhmatova

Anna Akhmatováról sok portré található. Szeretett rajzolni, és ez nem meglepő. Nagyon költői megjelenésű volt, már a neve is költőien hangzik. Te csak hallgass: Anna Akhmatova. Rendkívülinek hangzik. Bár a nevet, mint tudod, ő maga találta ki. Nos, ki az az Anna Gorenko? Még az is furcsa, hogy ez az igazi neve, egyáltalán nem illik rá. Bár az életben minden előre meghatározott: Akhmatova nevét a költőnő dédnagyanyja, a tatár hercegnő viselte.
Akhmatov portréinak egy jellemzője van: sok közülük kendővel a vállán van ábrázolva. Nyilván ez még Bloktól is megtörtént, emlékszel a (Ahmatovának dedikált) verseire?

"A szépség szörnyű" - mondják neked -
Lustán dobod tovább
Spanyol kendő a vállán
Vörös rózsa - a hajban.

"A szépség egyszerű" - mondják neked -
Egy tarka kendő ügyetlenül
Menedéket nyújtasz a gyereknek
Vörös rózsa - a padlón.

De zavartan hallgatva
Minden szóra, ami körülötte hangzik
– gondolod szomorúan
És mondd magadban:

„Nem vagyok szörnyű és nem egyszerű;
Nem vagyok annyira félelmetes
Megöl; Nem vagyok ilyen egyszerű
Hogy ne tudjam, milyen szörnyű az élet.
1913. december 16

Bibliográfia:

1) Birich, Mokienko, Stepanova 1998: Stepanova Russian Fraseology. - Szentpétervár: "Folio-press" kiadó, 1998.

2) Verescsagin, Kostomarov 1983: Kosztomarov és a kultúra. -M .: "Orosz nyelvű" kiadó, 1983.

3) Zelenin 1926: Keleti (orosz) szlávok Zelenin fejdíszei. //Slavia, 1926.

4) Aranykor:http:// ház-kandalló. bumm. hu/ itthon/9804. htm

5) Kolesov 1999: „Az élet a szóból fakad…”

- Szentpétervár: Zlatoust Kiadó, 1999.

Absztraktok

A kutatómunka célja:

A kulturális és történelmi emlékezet kialakítása, az orosz fejdísz szerepének megértése az orosz írók műveiben;

Fő feladatok:

Érzelmi és erkölcsi-esztétikai fogékonyság előmozdítása az élet és az irodalom szépségének jelenségeire; az orosz irodalmi művek iránti folyamatos érdeklődés kialakítása, az emberi világ holisztikus képének elképzelése a művek művészi képén keresztül; bemutatni az orosz fejdíszek sokrétű szépségét; hozzájárulnak a kultúrával kapcsolatos ismeretek fejlesztéséhez.

Relevancia Kutatásom témája a fejdíszek orosz írók műveiben betöltött szerepének vizsgálatában tapasztalható jelentős hiányosságok miatt alakult ki. A kutatás tárgyának megválasztása is releváns - egy orosz fejdísz, amelyről nem sokat tudunk.

A jelmez mindenkor az egyik legfontosabb eszköze az irodalmi szereplők jellemzésének. Nemcsak korszakukat és társadalmi helyzetüket határozza meg, hanem jellemüket, ízlésüket, szokásaikat is. Meleg csuklyában és kendőben Mása a Puskin hóviharában titkos esküvőre megy. A dolgok gyakran az emberi tapasztalatok jeleivé, szimbólumaivá válnak. I. Bunin a "Sötét sikátorok" ciklus "Tiszta hétfő" című történetében egy olyan apró, de jelentős részlet segítségével, mint a "nedves kendő" kétségbeesett gesztust mutatott, hogy átadja magát a szenvedélynek: szeretetteljes, de határozott kérést, hogy ne várjon. már azért, hogy ne próbáljam keresni, látni. Az orosz kultúra, az orosz rituálék és hagyományok egyfajta szimbóluma az orenburgi pehelykendő. Képét versek és dalok örökítik meg. A zsebkendő kicsinyítő alakja különösen népszerű volt a Nagy Honvédő Háború idején. Köszönet a híres dalnak "kék sál", K. Shulzhenko előadásában a kék (kék) zsebkendő valóban a remény szimbólumává vált, egy távoli, szerető nő szimbólumává. Apropó kendőket, azt képzeljük, hogy ez egy nagyméretű kötött vagy szövött sál, különféle típusú és méretű, gyakran színes mintával. A lexémás kendőt a 18. század vége óta ismerik oroszul. A szó különösen népszerűvé vált 1820 után, amikor megjelent a „Fekete kendő” című költemény. Ebben a versben a kendő játssza a főszerepet - a gyász és a veszteség szimbóluma, az ember tapasztalata. Még kesernyésebb színe csak fokozza az imázsát.

Talán a szó francia (és lengyel) révén került az oroszba a keleti országokból a kasmíri kendő neveként. „Az első kendő megjelenése a mindennapi életben Európában még Napóleon 1 visszatérésének idejére nyúlik vissza az egyiptomi hadjáratból, aki egy elképesztően szép, indiai munkából készült kendőt hozott ajándékba Josephine-nek. Az indiai kendők elterjedése, a rájuk jellemző divat utánzást váltott ki először Franciaországban, majd Németországban. És onnan Szászországon keresztül eljutottak az orosz gyárakba, és itt szilárdan meghonosodtak a "szász áruk" néven.

A kendő az orosz női fejdísz hagyományos formája lett. Elmondása szerint nemcsak egy nő társadalmi és családi állapotát lehetett meghatározni, hanem szülőföldjét is. A kendő képe gyakran központi szerepet kapott a népköltészet alkotásaiban, különféle költők verseiben (elég csak felidézni a régi orosz románcokat: "Sötét cseresznye kendő", "Fekete kendő"és mások). Az orosz kendők festői, nemzeti jellege sok prominens művész figyelmét felkeltette.

Anna Akhmatováról sok portré található. Akhmatov portréinak egy jellemzője van: sok közülük kendővel a vállán van ábrázolva. Mi ez? Valószínűleg a kifinomultság és a nőiesség szimbóluma. Az orosz irodalom számos példát mutat be, amikor a pehelykendő a női jelmez ismerős részleteként működik, és nagyon eltérő anyagi helyzetű nőknél.

Ez a kép sokrétű, sokoldalú, és minden író, költő, zeneszerző a maga módján érti. Ahmatova sárga kendője a nőiesség és kifinomultság jelképe, Jeszenyin zöld kendője a harmónia és a melegség, Tolsztoj fehér kendője a tisztaság szimbóluma. A kendő a nők sorsának szimbólumává válik.

De ez így is előfordul:

3) Bunin vörös kendője - a kísértés, az esés szimbóluma;

4) Puskin fekete kendője a gyász és a veszteség szimbóluma.

A kendő segítségével egyszerre lehetett hangsúlyozni a figura fenségét és büszkeségét, valamint törékenységét és kecsességét. A kendő hozzáférhető és sokszor egyetlen lehetőséget adott arra, hogy teljességet, teljességet adjon egy női ruhának. A kendő titokban tarthatja a női alak hibáit és a jelmez hanyagságát (például elrejti a fűző gyenge fűzését, különösen otthon). Vállra kendőt dobtak, bebugyolálták, megkötötték. Az utcán egy kendő helyettesítheti a felsőruházatot.

A kendő gyönyörű viselésének képességét nagyra értékelték, és a nők sok időt töltöttek ezzel a művészettel a tükör előtt. A jelmezes nő egyénisége egyéni részletein keresztül nyilvánulhatott meg, ilyen részlet volt a kendő. Néha a kendő a nő helyzetének szimbólumaként és gazdagságának mutatójaként működött.

A művészettörténet kandidátusa, az Állami Ermitázs Múzeum vezető szakembere, az Orosz Föderáció Művészek Szövetségének tagja, az Európai Textilhálózat (ETN) tagja.

[A cikk illusztrációi, lásd a lapszám papíralapú változatát]

Sál Oroszországban: út a forradalomhoz

A sál szemiotikai státusza a világkultúrában mindig is rendkívül magas volt. Ez a tétel fontos szerepet játszott Oroszország számos népének hagyományos viselet-komplexumában. Jelentős rituális szerepet kapott, amelyet évszázadok óta megőriztek. A sál különösen széles körű alkalmazásra talált az esküvői és temetési hagyományokban. Különféle babonák kapcsolódtak hozzá, és jóslásban használták, gyakran emlegették a népdalokban, ditásokban. A legdrágább sálakat anyáról lányára, anyóstól menyére örökölték.

A 19. század végére az oroszországi parasztság körében elterjedtek a nyomtatott chintz kendők, amelyek kiegészítették vagy felváltották a házas nők régi fejdíszeit - kichki, szarkalábak, kokoshnik. Moszkva, Szentpétervár és Vlagyimir tartomány textilgyárai nagy mennyiségben gyártottak zsebkendőt. Termékeik mintázatban és szövetminőségben, méretben és árban különböztek a vásárlók legkülönfélébb ízlésének megfelelően. A sálakat azonban nemcsak a falvakban, hanem a városban is hordták - parasztasszonyok, akik oda költöztek élni. A nagyvárosok utcáin lehetett látni a zsebkendő árut kínáló „kalicós árusokat” (1. ábra). A kereskedelem általában sikeres volt - elvégre Oroszország lakosságának nagy része a parasztság és a munkásosztály volt, és a fiatal lányok és férjes asszonyok fejének eltakarásának szokása a 20. század első évtizedeiben még mindig fennállt. . Így évente több százezer fejkendő szóródik szét Oroszországban, és elérte a hatalmas ország legtávolabbi sarkait is.

Ugyanakkor az első világháború és az azt követő 1917. februári és októberi forradalom jelentős hatással volt az orosz textiliparra. Egyes gyárak kizárólag élvonalbeli szükségletekre kezdtek el szöveteket gyártani, de a vállalkozások többsége komoly gazdasági nehézségek miatt leállította a termelést.

A szovjethatalom első évtizedeiben megfigyelhető óriási textiltermékhiány ellenére azonban így volt zsebkendő a mindennapi élet kötelező tárgyává vált, a forradalom egyik legfontosabb szimbólumává és az új rendszerhez tartozás jelzőjévé vált. Így például NN Berberova felidézte a forradalom utáni első éveket: „A nők ma már mind fejkendőt hordtak, a férfiak sapkát és sapkát, kalapok eltűntek: mindig is a nemesség és a tétlenség általánosan elfogadott orosz szimbóluma volt, most célponttá válhattak. egy Mausernek bármelyik pillanatban” .

Piros sál - a forradalom szimbóluma

A forradalom utáni Oroszországban különleges státuszt kapott egy vörös sál, amelyet a szép nem legforradalmibb gondolkodású képviselői viseltek. A sál viselésének megvolt a maga sajátossága - a hagyományos elöl csomós kötözés helyett általában hátul történt.

A piros mindig is az egyik legfontosabb szín az orosz népi kultúrában, a termékenységet és a gazdagságot jelképezi. A forradalom előtti Oroszországban a piros hátterű sálak elterjedtek, és a parasztasszonyok nagyon szerették őket. Az ilyen sálakat általában virágmintával díszítették, vagy keleti "uborka" formájában díszítették. A legfényesebb, piros „Adrian-Nopol” színre festett kendőket a Baranovok Manufaktúrák Szövetsége készítette az Arhangelszki körzet Vlagyimir tartományában, Karabanovo faluban. Nagyon népszerűek voltak a paraszti lakosság körében, és szervesen bekerültek a népviselet komplexumába.

A szovjethatalom megalakulása után mind a városban, mind a vidéken elterjedt a minta nélküli vörös sál. Természetesen emlékeztetett a forradalmi zászlóra, amelyet a bolsevikok a szabadságharc jelképévé tettek. A vörös szín már más jelentést kapott, és az elnyomott osztályok vérének megszemélyesítőjévé vált, amelyet felszabadításukért ontottak. Kezdetben a bolsevikok zászlója egy egyszerű vörös zászló volt, téglalap alakú szövetdarab formájában. Néha jelszavakat írtak vagy hímeztek rá, valamint V. I. Lenin és más forradalmi alakok portréit. A Szovjetunió megalakulása után az 1924-es alkotmány értelmében a vörös zászlót állami zászlóként hagyták jóvá. A felső sarokban, a tengely közelében egy sarló és egy kalapács képét helyezték el, felette pedig egy piros ötágú csillagot helyeztek el.

Emellett a vörös sál a szovjet kulturális környezetben asszociációkat váltott ki a nagy francia forradalom fríg vörös sapkájával (Lebina 2016: 133). Így például V. V. Veresaev a „Nővérek” című regényében ezt írta a Krasny Vityaz gumigyár fiatal munkásáról: „Basya ... most öltözött. Nem úgy öltözött, mint szokott, hanem nagyon szorgalmasan, figyelmesen belenézett a tükörbe. A fejére fríg sapkaként kötött skarlátvörös sál alól gyönyörűen kiütötték a fekete fürtöket” (Veresaev 1990: 198).

Érdekes ennek a fejdísznek a története. Az ókori frígeknél jelent meg, és puha, lekerekített sapka volt, teteje előre lógott. Az ókori Rómában a felszabadult rabszolgák, akik római állampolgárságot kaptak, hasonló kalapot viseltek. "pileus"-nak (pileus) hívták. Miután Marcus Junius Brutus megölte Caesart, és egy kupacot helyezett az érme hátoldalára két penge közé, a sapka a zsarnokság megdöntésének szimbólumává vált. Ez nagyrészt megmagyarázza a fríg sapka megjelenését a forradalmi Franciaországban 1789-1794 között. Brutus személyi kultuszának elterjedésével összefüggésben valószínű, hogy a francia forradalom idején a fríg sapka a szabadság általánosan elfogadott szimbólumává vált, ezért a vörös sapkát a jakobinusok fejdíszként kezdték használni. Később a kiváló francia művész, E. Delacroix a „Liberty Leading the People” című híres festményén egy Franciaországot megtestesítő női alakot ábrázolt, vörös fríg sapkát viselve.

Meg kell jegyezni, hogy a forradalmi forradalom idején a különböző országokban szükség volt a lázadók bizonyos azonosító jelére, amely érthető és jól látható volt számukra. Pontosan ilyen lett Franciaországban a fríg sapka, később Oroszországban a piros sál.

Tehát egy kis téglalap alakú élénkvörös szövetdarab az új szovjet kormány fontos attribútuma lett. Így például E. Pylaeva, a Dinamo moszkvai üzem malommunkása emlékeztetett arra, hogy 1923-ban „a komszomol tagok legdivatosabb ruhái a fekete redőzött szoknya, egy fehér blúz, egy piros sál és egy bőrkabát volt” ( Mindig a harcban 1978: 105). Az ismert szovjet költőnő, O. Berggolts is gyakran jelent meg vörös sálban a leningrádi lapok szerkesztőségeiben.

Az 1920-as évek orosz művészeinek festményei bevezetnek minket a vörös sálas, ragyogó női képek galériájába. Az egyik legkorábbi B. Kustodiev „A művész TV Chizhova portréja”, 1924 (ill. 1. a betétlapon), valamint K. Petrov-Vodkin „De-vushka vörös sálban” vászna. 1925 (ill. 2. a betétben). A forradalom előtt is híres művész, K. Yuon 1926-ban festette a „Fiatalok Moszkva mellett” és „Komszomolszkaja Pravda” című képeket, ahol a fiatal aktivistákat vörös sálban ábrázolják. Az ifjúság új forradalmi ünnepének szentelt "Nemzetközi ifjúsági nap" festményt I. Kulikov művész készítette 1929-ben (ill. 3. a betétben). Ifjúsági egyenruhában sétáló fiatalok sorait ábrázolta. Sok lány fejét vörös sál borította, amelyek a fiatalok kezében lévő transzparensekkel együtt a szovjet hatalom már hagyományos szimbólumaiként működtek, és fényes akcentusként szolgáltak a mű sokfigurás kompozíciójában.

Az első forradalmi évek plakátjain gyakran látható egy vörös sál kép is, amely kiegészítette a forradalom eszméit védő nő képét. A híres szovjet művész, A. Samokhvalov 1924-ben elkészítette az „Október halhatatlan vezetője” plakátot. Lenin megmutatta nekünk a győzelemhez vezető utat. Éljen a leninizmus!” (ill. 4 a betétben). A fő ideológiai és kompozíciós megoldásnak három női alakot választottak, amelyek közül kettő piros sálban van ábrázolva.

A plakát gyorsan reagált az aktuális eseményekre, és közérthető, kifejező formában tudta tükrözni a közélet gyökeres változásait. Így például az Állami Orosz Múzeum gyűjteményében megmaradt az A. Samokhvalov által fentebb már említett „Növekedés, együttműködés!”, 1924-ben készített plakát vázlata. A művésznő egy fiatal dolgozót mutatott be piros ruhában, fejkendőben, transzparenssel a kezében, aki a fogyasztási szövetkezetek bevezetéséért kampányolt.

Ismeretlen művész a híres plakáton: "Segítesz az analfabéta felszámolásában?" megalkotta az egyik legkifejezőbb női képet, amelyen a piros kendő az új hatalom fontos attribútuma (ill. 5. a betétben). Az aktivista piros pöttyös blúzba és piros fejkendőbe öltözött – fenyegetően és kitartóan sürgeti „Iljics parancsolatainak” teljesítését és a „Társadalom le az analfabétasággal” tagsághoz való csatlakozását.

Konstruktivista propaganda sál

Az 1920-as évek elején azonban megjelentek a kalapács- és sarlómintás fejkendők. Magukat a sálakat nem őrizték múzeumi és magángyűjtemények, de létezésük és hordásuk tényét N. A. Ionin „Egy kendős nő” című festménye bizonyítja (ill. 6. a betétben). Feltehetően a szerző 1926-ban írta. Az Állami Orosz Múzeum által 2009-ben rendezett „Festészet, stílus, divat” kiállításon mutatták be a nagyközönségnek. A női arc sállal van keretezve úgy, hogy az nyilvánvaló hasonlóságot idézzen elő az Istenanya képével. A modell a művész felesége volt - Ekaterina Nikolaevna Ionina (Szamokhvalova). A nő tiszta, nyugodt és kissé távolságtartó tekintete oldalra fordul, háta mögött a művész a forradalom előtti múltat idéző, rozoga, régi falusi kunyhókat ábrázolt. A sarlókkal és kalapáccsal ellátott sál és ruha szövete kétségtelenül a szovjet-oroszországi élet új szimbólumaként működött.

A forradalom után a keresztezett sarló és kalapács az egyik legfontosabb állami szimbólum volt, és a munkások és parasztok egységét kellett volna megszemélyesítenie. A 19. század második felétől a proletárszervezetek a kalapácsot választották osztályjelül. Az első orosz forradalom előestéjén általánosan elfogadott tulajdonsággá vált az orosz forradalmi mozgalom soraiban. A sarló viszont egy hatalmas, teljes paraszti munkaeszköz volt, az aratás és az aratás jelképe. Gyakran használták a forradalom előtti heraldikában Oroszországban. A szovjet időkben a sarló-kalapács a Szovjetunió fő emblémája, valamint a kommunista mozgalom egyik szimbóluma lett. A Szovjetunió címerében a sarlót mindig a kalapácsra helyezve ábrázolták. Ez azt jelentette, hogy a kalapács heraldikai jelként megelőzte a sarlót, és célját tekintve idősebb volt nála. N. Ionin „Nő kendőben” című festményén a sál és a ruha anyagának mintájában a címerszimbólumok e fontos formai követelményei érvényesülnek.

A kalapács és sarló formájú textíliákat a moszkvai, ivanovói és más városok gyárai az 1920-as évek első felében kezdtek gyártani. A szövetekre rajzoló propaganda ismert mestere, S. V. Burylin ezek képeit is beépítette rapport textilkompozícióiba. Egy kizárólag sarlóból és kalapácsból álló minta azonban látható L. Popova, az ismert orosz avantgárd művész szövetvázlatán. A korszak másik kiemelkedő művészével, V. Stepanovával együtt a moszkvai 1. gyapotnyomdagyárban (korábban Tsindel) dolgoztak 1923-ban. Kifejlesztették a geometrikus ornamentika speciális típusát, amelyet F. Roginszkaja művészettörténész "az első szovjet divatnak" nevezett.

Emlékeztetni kell arra, hogy az 1920-as évek elején megkezdődött a textilipar újjáéledése, és az újonnan megnyíló vállalkozásoknak égető szükségük volt új szövetmintákra. 1923. március 11-én Moszkvában nyílt meg az első összoroszországi művészeti és ipari kiállítás. A kiállítással egyidőben össz-oroszországi konferenciát is tartottak a művészeti ipar kérdéseivel. A rendezvények szervezői és aktív résztvevői között volt az ismert orosz művészettudósnő, Ya. Tugendhold is, aki a művészeti ipar minőségi színvonalának emelésének fontosságát hangsúlyozta, hiszen szerinte ő volt az, aki teljesíteni tudta a álma az orosz forradalomról - a művészet bevezetése az életbe. A kiállítás ipari részlegének termékeit elemezve Tugendhold a textilmintákat emelte ki, kiemelve, hogy ezekből nagyon hiányoznak az új díszek és ritmusok. P. Viktorov professzor 1923. november 29-én a Pravda újság oldalain arra kérte a művészeket, hogy jöjjenek a textiliparba dolgozni, és készítsenek új mintákat a chintz számára (Viktorov 1923). Ez a kiadvány élénk visszhangra talált L. Popovától és V. Stepanovától, akik 1923-1924 között nyomtatott szövetek mintáit készítettek.

Fényes eredeti mintáikban elsősorban geometrikus motívumok érvényesültek, amelyek tükrözték a művészek képi kereséseit az építés és a színek terén. L. Popova azonban számos textilrajzon a geometriai formák helyett az akkor már elterjedt forradalmi szimbólumokat - a kalapácsot és a sarlót, valamint az ötágú csillagot - használta. Azt, hogy L. Popova szöveteit vásárolták, és különféle jelmezeket varrtak belőlük, Tugendhold szavai is bizonyították: „Idén tavasszal a moszkvai nők nem NEP-esek, hanem munkások, szakácsok, beöltöztetett alkalmazottak. A régi filiszter virágok helyett új, váratlanul nagy és fülbemászó minták villantak fel a szöveteken. L. Popova lyukat ütött azon a kínai falon, amely az ipar és a művészet között létezett” (Tugendkhold 1924: 77). Ionin "Nő kendőben" című festményén egy női ruhát és egy sálat ábrázolt, amelynek mintája nagyon emlékeztet L. Popova szövetvázlatára kalapáccsal és sarlóval. Megkülönböztették őket a finom vonalgrafikák és a kompozíció tiszta ritmusa.

Propaganda sálak és a szovjet korszak szimbólumai

Ugyanakkor az 1920-as évek elején a textilgyárakban új típusú sálakat kezdtek létrehozni, amelyet "propagandának" neveztek. A propaganda vizuális eszközévé váltak, különleges helyet foglalva el a művészi textilek történetében. A forradalom vezetőinek portréi, állami jelképelemek, rövidítések, szlogenek és emlékezetes dátumok, valamint a mezőgazdaság kollektivizálásának és a gazdaság iparosodásának témái a legközvetlenebbül azok zsebkendőtermékeinek művészi kialakításában tükröződtek. évek. A propagandakendők narratív és díszítő kompozíciói, kolorisztikai megoldásai eleinte a textilhagyományhoz való ragaszkodást mutatták. Az ipari termelésben azonban fokozatosan új művészi technikákat kezdtek bevezetni, amelyek szoros kapcsolatot mutattak az avantgárd művészetével. Így a sál a korszak fényes szimbólumává vált, és erős fegyverré vált a forradalom eszméiért folytatott küzdelemben.

A forradalom utáni első évtizedekben a moszkvai, leningrádi és ivanovi gyárak által gyártott fejkendők többsége az úgynevezett emléktermékekhez köthető. A hasonló termékeket már a forradalom előtt is nagy mennyiségben gyártották, és különféle emlékezetes dátumoknak szentelték: II. Miklós trónra lépése 1896-ban, az 1812-es háború 100. évfordulója, a Romanov-dinasztia 300. évfordulója 1913-ban stb. . Az ilyen emlékkendők készítésének hagyománya a 17. századra nyúlik vissza 1, amikor az angol manufaktúrákban elkezdték nyomtatni a földrajzi térképeket, majd megjelentek a narratív képekkel ellátott termékek egyes történelmi események, katonai győzelmek stb. témájában. Úgy tartják, hogy Oroszországban az első emléksál 1818-ban jelent meg, a moszkvai Vörös téren K. Minin és D. Pozharsky híres emlékművének megnyitásának napján 2 .

Amint azt a kérdéskör tanulmányozása kimutatta, a polgárháború befejezése után, amikor a textilipar újjáéledt, a kampánysálak voltak az elsők között az új szovjet termékek. Emlékeztetni kell arra, hogy Lenin már 1918-ban meghatározta a művészet fejlődésének fő ideológiai irányelveit a monumentális propaganda híres tervében 3 . A szovjet hatóságok kitartóan követelték, hogy a művészek olyan különleges tárgykörnyezetet hozzanak létre, amely nem kelthet asszociációkat a forradalom előtti Oroszország életével. A globális ideológiai átalakulásban fontos helyet kapott a textilornamentáció. A. Karabanov a Textilipari Izvesztyija című folyóirat speciális mellékletének oldalain arról írt, hogy „... új színeket és mintákat kell adni a szöveteknek, amelyek rostszegényebb lévén a gazdagsággal legyőzik a világversenyt. tervezésükről, bátorságukról és a gondolat forradalmi szépségéről” (Karabanov 1923: egy). A cikk írója azonban nem részletezte, hogy az új, forradalmi textilmintákat milyen konkrét képi, kompozíciós és kolorisztikai megoldással kell elkészíteni. Az iparművészet ismert teoretikusa, B. I. Arvatov is „virágok, füzérek, gyógynövények, női fejek, stilizált hamisítványok elpusztítását” és új ornamentikának az ipari termékek tervezésében való bevezetését szorgalmazta (Arvatov 1926: 84).

Abban az időben azonban, amikor a szovjet textíliák új díszítőmotívumairól szóló vita még csak kibontakozott, egyes orosz vállalkozások olyan nyomtatott sálakat kezdtek gyártani, amelyek teljes mértékben megfeleltek az ország vezetése által az iparág számára meghatározott ideológiai feladatoknak.

Például az Ivanovo-Voznesensky Textile Trust Teykovskaya gyárában 1922-ben fejkendő-sorozatot készítettek az októberi forradalom 5. évfordulójára. Ebből a sorozatból két sál ismert a "Minden hatalmat a szovjeteknek!" mottó alatt. és „Minden ország proletárjai, egyesüljetek!”, L. M. Chernov-Pljosszkij művész rajzai alapján készült 4 (ill. 7 a betétlapon). Közülük az első a legösszetettebb díszítőkompozíciót mutatta be a központi rajzzal, „Az Alkotmányozó Gyűlés szétszóródása a bolsevikok által”, díszkeretbe helyezve, ötágú csillag és kerek medalion formájában. Kiegészült magyarázó feliratokkal: "Minden hatalmat a szovjeteknek!", "Minden ország proletárjai, egyesüljetek!" stb. A kendő sarkaiban „Sikeres csata az októberi forradalom napjaiban”, „Perekop elfoglalása”, „A Távol-keleti Köztársaság csatlakozása”, „Az autokrácia jeleinek megsemmisítése” cselekménykompozíciók voltak. A művész a cselekményjelenetek keretének felső részébe V. I. Lenin, Ya. M. Sverdlov, M. I. Kalinin, L. D. Trockij portréképeit helyezte el. A sál központi mezőjét és szegélymintáját egyaránt a kompozíció összetettsége és a díszítőelemek bősége jellemezte.

A második sál, amely a Tejkovszkaja gyárban készült 1922-ben, szintén a világ proletariátusának vezetőinek portréit ábrázolta a sarkokban kerek dekoratív medalionokban - F. Engels, K. Marx, V. I. Lenin és L. D. Trockij 5 . A termék központi mezőjét a Szabadság Obeliszk képe díszíti, amely a szovjet alkotmánynak szentelt építészeti és szobrászati csoport. Az N. Andreev és D. Oszipov által tervezett obeliszket 1918-1919-ben a moszkvai Szovetskaja (Tverszkaja) téren helyezték el. Az emlékmű a mai napig nem maradt fenn, ezért a sál megjelenésével különleges történelmi és kulturális jelentőséggel bír. A zsebkendő kompozíciójában Csernov-Pljosszkij az obeliszk oldalára monumentálisan álló munkás és aratójelenetekkel rendelkező parasztfigurákat helyezett el az ipari táj hátterében (Kareva 2011: 64). A kendő szegélymintáját gyönyörű vonalgrafika különböztette meg az egyik legfontosabb szovjet szimbólum - a kalapács és a sarló - bevonásával. A sál tetején az "1917. február - 1917. október" felirat volt ötágú csillaggal, alul pedig - "Minden ország proletárjai, egyesüljetek!" (ill. 8 a betétben). Ez az egyik leghíresebb nemzetközi kommunista szlogen. Karl Marx és Friedrich Engels fogalmazta meg először a Kommunista Kiáltványban. 1923-ban a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottsága meghatározta a Szovjetunió állami jelképeinek elemeit, amelyek magukban foglalták a „Minden ország proletárjai, egyesüljetek!” mottót.

Jelen volt a Szovjetunió címerén, és a gyári művészek később többször is felhasználták propagandakompozíciók készítésére a szövetek díszítésében.

1924-ben N. S. Demkov művész rajza alapján a Vlagyimir-Alekszandroszkij tröszt Október Ötödik gyárában Lenin-portréval ellátott emléksálat készítettek. A sál összetétele hagyományos volt, és öt részből állt, amelyek az általános háttérhez kapcsolódnak. A középső mezőt, amelyet Lenin mellszobrai, kerek medálos portréja díszített, a szovjet nép következő generációját ábrázoló dekoratív fríz vette körül, valamint magyarázó feliratok a pénzreformról, a kulturális forradalomról stb. A termék sötétbarna hátterét gyönyörű csipkeminta borította, Marx, Engels, Kalinin és Trockij portréival. 1924 októberében először próbatételt készítettek, novemberben pedig megkezdődött ennek a terméknek a tömeggyártása. Emlékezetes ajándékként adták át a vállalkozás minden dolgozójának, valamint a gyár október 7. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi rendezvényeinek tiszteletbeli vendégeinek. 1925 januárjában N. K. Krupskaya ilyen sálakat adott a moszkvai első szövetségi pedagóguskongresszus küldötteinek (Kuskovskaya et al. 2010: 79) (9. ábra a betétben).

A kampánytémájú sálakat nem csak emléktárgyként őrizték, vagy plakátként használták, hanem hordták is. Így például a Szentpétervári Állami Film- és Fotódokumentum-archívumban egy 1925-ös fényképet őriztek meg, amely a munkásokat ábrázolja egy kiránduláson. A keret közepén egy fiatal nő ül az asztalnál, fején forradalmi témájú sál (ill. 2) 6 .

1928-ban az Ivanovo-Voznyesenszkij tröszt egyik gyárában sálat készítettek a Munkások és Parasztok Vörös Hadseregének (RKKA) fennállásának 10. évfordulójára. A termék közepén egy ötágú csillagot helyeztek el a kiemelkedő forradalmi katonai vezető, M. V. Frunze portréjával. A sál szegélyterve a Vörös Hadsereg katonáinak képét és különféle témákat tartalmazott "Ufa elfoglalása", "A Távol-Kelet felszabadítása", "Az Aurora cirkáló a Néván" témában. A sál és szegély középső mezőjének hátterét csatajelenetek, katonai felszerelések: fegyverek, repülőgépek fekete-fehérben töltötték meg. Színes akcentusként a művész vöröset használt, amelynek megvan a maga szimbolikája a szovjet művészetben.

Megjegyzendő, hogy az 1920-as években az orosz gyárak által gyártott propagandakendők kompozíciós megoldása és művészi technikái a fő mező és a szegély kitöltésére nagyrészt megismételték az ilyen típusú forradalom előtti termékeket. A szovjet művészek elődeikhez hasonlóan a realista ábrázolásmód felé fordultak, nyomtatott grafikákból, festményekből kölcsönöztek motívumokat, valamint műemlékeket és szobrokat is bevontak a kompozícióba. A historizmus stílusára jellemző fényűző barokk és óorosz dísztárgyakat gyakran használták díszítésként.

Az 1920-as évek végén és az 1930-as évek elején azonban új irányvonal jelent meg a kampánysálak tervezésében. Szoros kapcsolatot mutatott ki az orosz avantgárd művészetével, nevezetesen a konstruktivizmussal. Így például a shlisselburgi gyárban az 1930-as évek első felében egy vörös sálat gyártottak eredeti szegélymintával. A művész kitöltetlenül hagyta a termék középső mezőjét, a sarkokba pedig az Aurora cirkáló képét helyezte el. Ugyanakkor nem a hajó sziluettje volt látható, hanem annak érdekesebb szöge - elölnézet. Az Aurora fölé egy sarlót és egy kalapácsot helyeztek. A határkompozícióban a rajz szerzője részletes körképet készített az 1930-as évek Leningrádjáról - működő gyárak és gyárak, a forradalom után emelt lakó- és középületek a konstruktivizmus stílusában. A vízszintes és függőleges fekete vonalak kifejező vonásokkal szó szerint „konstruálják” a Néva-parti város látképét. Az egyik épület nagyon felismerhető - ez a Moszkva-Narva régió Szovjetháza, amelyet N. A. Trockij építész épített. Szentpétervár Kirovszkij kerületének adminisztrációja ma is ott található. Az épület a város tér déli részét foglalja el, amelyet az 1924-ben L. A. Iljin építész által készített rekonstrukciós főterv alapján terveztek. A városra kidolgozott panorámával rendelkező sál művészi kialakítását remek grafika és színkontraszt jellemzi (10. ábra a betétben).

A shlisselburgi gyár kendőihez még egy piros sál kerülhet, amelyet az októberi forradalom 10. évfordulójának szenteltek. A termék középső mezőjét átlósan két, búzakalászt és virágot ábrázoló tükörképes díszcsík, valamint az „1917–1927” felirat díszíti. Az évfordulók között egy sarló és egy virágfüzérrel ellátott kalapács található a központban. A sál széleit hasonló díszcsíkok díszítik, valamint az „Éljenek a munkások és munkásasszonyok, világgá mennek október” felirat. A sál mintájának részleteit grafikai jellegük és eredeti színviláguk különbözteti meg (11. ábra a betétben).

Egy másik sál, amelyet 1927-ben a moszkvai Krasnopresnenskaya Trekhgorny manufaktúrában gyártottak, új művészi és stilisztikai technikákat mutatott be a sáltermékek tervezésében. A sál középső részét a reflektorfények hátterében repülő repülők dinamikus kompozíciója tölti ki. Megjegyzendő, hogy az ország vezetése rendkívül aggódott az ország védelmi képessége miatt. Jelentős figyelmet fordítottak a repülésre, amely a világ legelső munkás- és parasztállapotát hivatott megbízhatóan megvédeni az égbolton. Erre a célra a legfejlettebb vadászgép-modelleket külföldön vásárolták meg. A repülőgép formájának és kialakításának jellegéből ítélve a sál a Fokker D.XIII vadászgépet ábrázolja, amelyet kifejezetten a Szovjetunió megrendelésére fejlesztettek ki holland repülőgéptervezők (12. ábra a betétben).

A sokféle ipari motívumot képviselő sál széles szegélyét a kép különleges dinamikus karaktere különbözteti meg: működő üzemek és gyárak, fogaskerekek, különféle mechanizmusok, valamint kalapácsok és sarlók. Hangsúlyozni kell, hogy a propagandatextilek cselekményrajzaiban az üzemek és gyárak témája volt az egyik legfontosabb. És ez nem meglepő, mivel a szovjet kormány ezekben az években az ipari vállalkozások nagyszabású építésének politikáját folytatta. Az 1920-as és 1930-as évek eleji textíliákban leggyakrabban a pipával működő üzemek motívuma, valamint a gyártási részletek szerepeltek. Őket alkalmazták a sál szegélyének díszítésében, amely eredeti művészi stílusban emelkedik ki a többi termék hátteréből a lineáris konstrukciók túlsúlyával, ahol a hangsúly az ábrázolt tárgyak tervezési sajátosságain van. A sál minden bizonnyal az avantgárd művészet hatását mutatja dekoratív kialakítására.

Így azt látjuk, hogy az 1920-as és 1930-as évek oroszországi forradalmi átalakulásának története fényes nyomot hagyott a kampánytémájú kendőkön, és a hagyományos viseletet az új eszmékért folytatott harc erőteljes ideológiai eszközévé változtatta. Az akkori kendőtermékek egyrészt a textilminták folytonosságát, másrészt a kortárs művészet legfejlettebb irányzatainak művészi eszközeit felhasználva innovatív megközelítést mutattak a textilek dekoratív kialakításában.

Az ilyen sálakat különleges alkalmakkor viselték vagy kampányplakátként használták, és emléktárgyként is őrizték. A kampánysálak ma a korszak fontos tárgyi emlékeként szolgálnak, és az 1920-as, 1930-as években a textiltervezés hagyományairól és újításairól tanúskodnak.

Irodalom

Arvatov 1926- Arvatov B. Művészet és ipar // Szovjet művészet. 1926. 1. sz.

Blumin 2010- Blumin M. Az öltözködés művészete: agitációs textíliák az 1920-1930-as évektől napjainkig // 100% Ivanovo: propagandatextiles of the 1920s - 1930s from the collection of the Ivanovo State Museum of Local Lore and History. D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Veresaev 1990- Veresaev V. Nővérek. M., 1990.

Mindig a harcban 1978- Mindig a harcban. M., 1978.

Karabanov 1923- Karabanov A. Új kalikók // Függelék a textilipar Izvesztyiájához. 1923. 6. sz.

Kareva 2011- Kareva G. Ivanovo kampánytextil. Dísz és feliratok // Divatelmélet: ruházat, test, kultúra. 2011. No. 21. P. 63–70.

Kuskovskaya és társai 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Born by the Revolution: Uncirculated Works from the Museum Collection // 100% Ivanovo: Propaganda Textiles of the 1920-1930s from the Collection of the Collection of the Ivanovo State Museum of Local History and Local Lore . D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Lebina 2016- Lebina N. Szovjet hétköznapok: normák és anomáliák. A háborús kommunizmustól a nagy stílusig. Moszkva: Új Irodalmi Szemle, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. L. Popova emlékére // Művész és néző. 1924. 6–7.

Megjegyzések

A legkorábbi emlékkendő 1685-ből származik, és a Victoria and Albert Museum (Egyesült Királyság) gyűjteményében őrzik.
A K. Minin és D. Pozsarszkij emlékművét I. Martos szobrászművész tervezte, és a moszkvai Vörös téren a Szent Bazil-székesegyház előtt állították fel. Az emlékmű ünnepélyes megnyitójára 1818. február 20-án (március 4-én) került sor.
A monumentális propagandaterv feladatait a Népbiztosok Tanácsának 1918. április 14-i rendelete határozta meg.
Chernov-Plyossky N. L. (1883-1943) - festő, Kinesh-mában (Ivanovo régió) született. 1913-ban a szentpétervári Birodalmi Művészeti Akadémián végzett. A forradalom után plakátokat írt, könyveket tervezett, és dekoratőrként is dolgozott a Kineshma Dráma Színházban. A. N. Osztrovszkij a díszletet festette és jelmezvázlatokat rajzolt; az első kampánysálak szerzője lett. 1937-ben elnyomták, lelőtték.
Trockij L. D. - az 1917. októberi forradalmi események egyik fő résztvevője. 1927-ben minden posztjáról eltávolították, 1929-ben kiutasították az országból, és a nép ellenségének nyilvánították. Ezzel kapcsolatban L. D. Trockij összes portréképet kivágták a kampánysálakon.
A fotó megjelent: Blumin 2010: 122.

Ősi női ruhadarab. A fejkendő elterjedésének mértéke az éghajlati viszonyoktól, a vallási hagyományoktól és szokásoktól függött. Tehát Egyiptomban az éghajlat nem kedvezett a fejkendő viselésének, ráadásul Egyiptomban divat volt a paróka. Az ókori görög világban a nők pelost viseltek - egy olyan szövetdarabot, amely egyszerre helyettesítette a köpenyt és a sálat, vagy csak egy kötést. Az ókori Róma asszonyai is betakarták a fejüket. Bizáncban sapkával és hajhálóval együtt sálat viseltek.

Az ókorban a fejfedők az érettséget jelképezték. A lányok nem takarták be a fejüket. A reneszánsz idején a nők már nem gyakran takarták be a fejüket.

Ennek megerősítését látjuk a korszak művészeinek festményein, ahol a nőket gyakran fedetlen fejjel ábrázolták (Leonardo da Vinci „Hölgy hermelinnel”, Botticelli festményei). Igaz, néha a nők kötszerrel kötötték be a fejüket ("Madonna Litta" az Ermitázsban), Európa északi részén ilyenkor jönnek divatba a csipkés sapkák, a nemes hölgyek kalapot viselnek.

A 18. század elején Európa északi részén jelennek meg az első nyomtatott kendők különféle mintákkal a dísztől a politikai karikatúráig. Az empire stílus elterjedése során Napóleon egyiptomi hadjáratai után megjelentek a kelet-európai kendők, az indiai és a kasmíri kendők. Megkezdődik a töltött kendők gyártása Európában.

1840-50-ben. divatosak a Berendey stílusú kendők - vastag, szövetből készült, láncöltéssel hímzett kendők.

Az orosz életben a sálak elsősorban a zord éghajlattól védettek. A pogány idők óta az asszony fedett fejjel jár, Oroszországban pedig hosszú ideig a férjes asszony szokás szerint sállal takarja be a fejét, mivel nem tudta megmutatni a haját. Az esküvő után a fej erőszakos kitétele számított a legnagyobb szégyennek.

A szövött sálat először "lor"-nak, majd "ubrusnak" hívták. A szláv "ubrus" szót a nyugati szlávok a mai napig megőrizték. A fejkendő alatt a nők sapkát, úgynevezett "alsószoknyát" vagy "hajszálakat" vettek fel, amelyek egyrészt melegítették a fejet, másrészt megóvták a drága hímzett sálakat a szennyeződéstől, és ennek megfelelően a gyakori behatásoktól. mosás. A nő haját egy fejdísz húzta össze olyan szorosan, hogy nehezen mozgatták a szemhéjukat. Télen a sál fölé prémes sapkát hordtak. A szegények kendővel és gyapjúkendővel takarták be a fejüket.

A 16. században megjelentek a sűrű mintázatú konovate szövetből készült négyzet alakú kendők, az úgynevezett "konovatkik". Indiai történészek azt sugallják, hogy a sálak Oroszországban jelentek meg, miután Afanasy Nikitin 1460-ban elhozta őket indiai útjáról.

század második felétől divatba jönnek a pehely-, brokát-, chintz- és selyemnyomott kendők.

A sál esztétikai akcentusa volt egy orosz nő ruhájában, a jelmez logikus következtetése. Mintha fizetés volt az arcának, egy nő fejkendő nélkül, mindegy, hogy "ház tető nélkül", "templom kupola nélkül". Blok szerint "a szemöldökig mintás fejpánt" szerves része az orosz nő imázsának. Élete 2/3-ában sálat viselt, haláláig nem vette le. A sál különleges nőiességet, gyengédséget adott a nőnek. Egyetlen másik fejdísz sem adott annyi líraiságot a nő megjelenéséhez, mint egy sál. Nem véletlen, hogy sok orosz költő így vagy úgy fordult a sálhoz munkáiban.

"Elbocsátás: menj el
A kék ruhádban
És tedd a válladra
Egy kendő festett szegéllyel."
A. V. Kolcov.

De ez már egy másik téma, messzire vezethet, egészen a "Félállomáson állok színes félkendőben"-ig.

19. század második fele Az álbarokk vagy a második barokk stílus jellemzi. Gyakoriak a fekete alapon, úgynevezett sötét föld és világos föld háttér mintájú sálak.

Az orosz mindennapi életben a sálnak számos szimbolikus és rituális jelentése volt. Csak egy férjes asszony takarta be a fejét sállal, a lánynak nem volt joga sálat viselni. Fejét csak kötéssel kötötte be, télen kalapot viselt.

Az esküvőhöz kötődött a fiatalok becsomagolásának rítusa. Az első nap végére a fiatal nőt egy sarokba tették, minden oldalról újra betakarták sállal, két copfot fontak neki, és egy sálat tettek fel.

A fiatal nő szlovák szokás szerint 14 napig viselt speciális, esküvői sálat, majd egy rendes sálat vett fel.

A lányok csak a temetéseken takarták be a fejüket sállal. Egy másik a sálhoz kötődő szlovák szokások közül. A lányok karácsonykor megmosakodtak vízzel, amibe érméket dobtak, és piros zsebkendővel megtörölték magukat, hogy egész évben pirospozsgás legyen.

A sál szimbólummá, jellé válik. "A jel - az ókori filozófus definíciója szerint... - olyan tárgy, amely nemcsak önmagáról, hanem valami másról is megnevezi a gondolatot." A sálak tehát egyfajta jelekké váltak. Egy bizonyos szimbolika jelent meg a sálkötés módjában.

Bizonyos vallási ünnepeken különleges sálakat viseltek.

A temetés napjain - szomorú vagy "görbe", kendők - fekete, fehér virágmintás, és a 18. század 2. felétől. - fekete csipke sál. Az óhitűek kék, fekete és fehér sálat viseltek. A pamutnyomdák kínálatában különleges paraszt-vénasszonyi sálak voltak. Lányok a városokban valahol már a XIX. kék, rózsaszín és bíbor kendőt viselt. A nemesasszonyok nem viseltek fejkendőt.

A keleti kendők korábban jelentek meg Oroszországban, mint Franciaországban. A 18. század végén léptek be a hivatalos divatba. - 1810-ben, amikor eljött az empire stílus. A 19. század tizedik éveiben. megjelentek az első orosz kendők. Főleg 3 erődgyárban gyártották őket.

1. Kolokoltsov kendők - Dmitrij Kolokoltsov voronyezsi földbirtokos gyárában.

2. Merlina földbirtokos műhelyében, aki Voronyezs tartományban kezdett szőnyeggyártással, majd áttért a kendőre, és áthelyezte a műhelyt Podrjadnikovóba, Rjazan tartományba. "Mrs. Merlina sálai és zsebkendői nagy kedvességükkel megérdemelték az első helyet az ilyen típusú termékek között." Merlina műhelyének személyzete 2 festőből, egy rajzolóból, 3 takácsból, 26 takácsból állt, a fogságba esett Duguerin francia dandártábornok pedig fűszernövényeket nemesített festékekhez.

3. Eliseeva voronyezsi földbirtokos műhelyében.

Mind a 3 műhely kendőjét Kolokolcovnak hívták. A keleti és európai kendőkkel ellentétben az orosz kendők kétoldalasak voltak, a rossz oldal nem különbözött az arctól, kecskepehelyből szőtték szőnyegtechnikával, és nagyra értékelték őket. A 19. század első negyedében egy kendő 12-15 ezer rubelbe került. A legjobb kendőket 2,5 évig szőtték. 10 év után a kézművesek örök szabadságot kaptak, de általában 5 év ilyen munka után megvakultak, és már nem volt szükségük szabadságra. A francia nagykövet egy „Kolokolcovszkaja” kendőt szeretett volna vásárolni Napóleon feleségének, de Eliszejeva hazafias okokból akkora árat (25 ezer rubelt) kért, hogy a nagykövet kendő vásárlása nélkül kénytelen volt távozni.

Az 1920-as években a kendődivat elérte tetőfokát - mindent kendőből kezdtek készíteni: a napruhákat, ruhákat, bútorokat és cipőket kendővel kárpitozták. Felelevenített ókori görög freskók benyomása volt. A szalonokban pas de chal táncot táncoltak. A kendő iránti szenvedély Borovikovszkij, Kiprenszkij és más korabeli művészek portréin nyomon követhető. A kendő megfelelt az orosz jelmezhagyománynak – a test eltakarására.

A jobbágymanufaktúrák kendői lédússágot, finomságot vittek a formák kidolgozásába, laza színt, sokszínűséget vezettek be és nagy szerepet játszottak a sálgyártás fejlődésében. A 19. században pamut kendők és kendők széles körben bekerültek az orosz életbe. Még az arisztokraták is rájuk fordították néha jóindulatú figyelmüket. Így hát a császárné, I. Miklós felesége 1830-ban rendelt a Rogozhin és Prokhorov gyáraiban csincs- és pamutkendőket, de a Franciaországból küldött rajzok szerint.

A 19. század első felében nagyon kedvencek voltak a szőtt Kolokoltsovskaya vörös vagy, ahogyan hívták, kumak kendők (festékek szerint Adrionopolnak vagy krylovnak is nevezték őket).

A Bogorodszki kerületben, a Fryanovsky gyárban töltött kendőket gyártottak, amelyek bizonyos mértékig taszították a Kolokolcovokat. A vörös és sárga kendő kombinációja a drága brokátszövetekre emlékeztetett.

Oroszországban a meleg élénk színt szerették. Kumak inget, sőt nadrágot is viseltek (Turgenyev "Mumu"). A piros szín a meleget, a napot, az örömöt és az élet teljességét szimbolizálta. Nem meglepő módon a vörös áruk jelentős helyet foglaltak el a kibocsátás volumenében. Piros alapon sárga festékkel nyomták a mintákat, tapintatosan bevezették a zöld és kék színeket. A sárga szín egy drága, arannyal hímzett ruha benyomásából fakadt.

A 19. század első felében a Tretyakov és Prokhorov gyár kumak árui versenyeztek a nyugati árukkal. Az egyik sálon "Prokhorov kereskedő orosz terméke" bélyeg található. Nagy tétel sálat vásároltak Észak-Amerikába.

A 70-80-as években, az alizarin festékek használatának időszakában a Baranovsky kendők és chintzek nagyon híresek voltak, utánozhatatlan vörös színükkel különböztetik meg őket. A vörös különleges színének titka a gyártás során használt víz összetételében rejlik. A Baranovok manufaktúrája Vlagyimir tartományban, Karabanovo faluban volt, a falutól nem messze található egy tó, amelynek vize gyakorlatilag nem tartalmaz sót. A Baranov gyár csövek tölgyfából készültek, hogy kizárják a vízkő és egyéb szennyeződések lehetőségét a fémcsövekből a vízbe. Baranov kendőit a tarkaságba nem eső sokszínűségükről, mintájukról, magas technikai felkészültségükről azonnal felismerték. Magas díszítő- és kolorisztikus kultúra jellemezte őket.

török uborka

A kendők speciális csoportja - kasmíri, török, török "uborka" kendőmintával. Ezeket a kendőket Oroszországból Kínába, Perzsiába, Közép-Ázsiába exportálták, és felváltották a hasonló angol termékeket.

Pavlovo Posad kendő töredéke. Virágdísz "uborkával"

Az orosz díszítésben már a 16. században találtak "uborkát". Bár török "uborkának" hívták őket, Indiából származtak. Indiában az "uborka" a Buddha lábnyomát szimbolizálja.

Az indiai „uborkától” eltérően az orosz rajzolók általánosabb dekorációs megoldást adtak, amely finom nyomtatást igényelt. A 19. században új uborka motívumok jelentek meg - az úgynevezett orosz "virágzó uborka", amelyek hegyét virágok díszítették. Az orosz mestereket leegyszerűsített megoldás jellemzi. Vonzotta őket a szokatlan sziluett, az "uborka" forma dinamizmusa, ami lehetővé tette számukra, hogy szabad utat engedjenek a fantáziának a belső kialakításban, ami a keleti kendőkre nem jellemző. Ugyanakkor az "uborkák" jellemző tulajdonságai nem vesztek el, csak a méretük változott.

A "babilonizmus", a mintás sál, ennek a mintának az ékszerei - az arccal ellentétben a sál keretében nyert.

A 19. század első felében ismertek a Prohorovskaya manufaktúra Rubacsev testvérei manufaktúrájának (ma Trehgornaja manufaktúra, 1799-ben alapított) termékei. Egy tehetséges orosz rajzoló, Marygin mester 40 évig dolgozott a Prokhorovskaya Manufaktúrában.

A kumak sálak mellett nagyon népszerűek voltak a "kocka" sálak - kék. Indigóból származó "indigó" festék, mélységét semmilyen szintetikus festékkel nem lehetett pótolni. Egy fehér szövetre tartalékot alkalmaztak, ahol nem szabad kéknek lennie, amelyen a festék nem hatol át. A szövetet kockára eresztették (tehát kockasálak), majd festés után a tartalékot lemosták, és a helyére a fehér helyett sárga színt kaptak bizonyos anyagok tartalékba adásával, ill. , ahogyan azt is nevezték, vaga.

1919-ig kézzel készítették a nagyméretű pamutkendőket. 1914-ben a Prokhorovskaya manufaktúrában még körülbelül 100 sarokasztal volt a nagy sálak töltésére.

Nagy csoportot alkottak az emlék-, vagy emléksálak, melyeket erős mintázat jellemez. Példák: vasúti sál (nem naturalista a képe, a minta tisztán szövés), sál „a réz lovas”, Skobelev tábornoknak szentelt sál, tanácsokkal ellátott sál-naptár (XIX. század 3. negyede) , 1913-ban adták ki a sálat, amelyet a Romanov-dinasztia 300. évfordulójának szenteltek portréikkal (a kockás sálakat soha nem hívták kendőnek).

A textilgyártás a 18. század elején jelent meg itt, Vokhna különösen gyorsan fejlődött 1812 után, de a sálgyártásról szó sincs az egész cikkben. Csak a "Naydenov kereskedők családjának emlékirataiban" (későbbi kiadás) található információ a Pavlovsky Posad részvényei nyomtatott sálak gyártásának megszervezéséről.

Labzin kereskedő és Grjaznov, akik üzletet kötöttek vele, nyomtatott sálak gyárat nyitottak, a gyár 530 munkást foglalkoztatott. A gyár selyem- és papírtermékeit vásárokon vásárolták fel, amelyeket Pavlovsky Posadban tartottak évente legfeljebb 9 alkalommal.

A 19. század végére - 20. század eleje A pavlovi kendőket nemzetközi kiállításokon állítják ki, melyek eredetiségükkel és nemzeti identitásukkal ragadnak meg. Világos, sokszínű, a legkedveltebbek lettek az emberek között. Népszerűségüket sokoldalúságuk elősegítette: a sál mindenhez és mindenkihez járt - a parasztok és a városi alsó osztályok ruháihoz. A sálak színezésénél figyelembe vették, hogyan néz ki közelről, télen és nyáron. A kendőkben mesterien rendezték el a mintát, fontos szerepet kapott a rojt mintázása.

A pavlovi kendők népszerűsége olyan nagyra nőtt, hogy más manufaktúrák, például Ivanov városa kezdik utánozni őket. Az 1930-as években megpróbáltak eltávolodni a pavlovi kendő hagyományától, de semmi érdekes nem lett belőle - mentek a határok és a kifejezéstelen "közép".

A 70-es években visszatértek a régi hagyományokhoz. Most a tömegtermékeket fekete háttérrel, ritkábban málnával állítják elő. A sálak ismét nagyon népszerűek.

Jól? Még egy gond -
Egy könnycseppel zajosabb a folyó
És te még mindig ugyanaz vagy - erdő, igen mező,
Igen, a szemöldökig mintázva...

És a lehetetlen lehetséges
Az út hosszú és könnyű
Amikor az út távolában ragyog
Azonnali pillantás a sál alól,
Csengetéskor melankólia őrzött
A kocsis süket dala! ..
A. Blok

Ma a női gardrób egy nőies, gyengéd, szelíd eleméről szeretnék beszélni Önnel - egy sálról.

Csak a templomlátogatáshoz hordtam sálat, nem is sálat, hanem stólát, és olyan kényelmes volt, és gyönyörű, és az érzések teljesen mások, nem ugyanaz, mint egy kötött sapkánál.
Idén télen szerettem volna frissíteni a sapkát, és hiába keresgéltem, minden nem sikerült, minden kényelmetlennek tűnt, vagy nem jött be, vagy rossz volt a szín. Aztán ihletet kaptam olyan lányok képeiből, akik fejkendőt hordanak más sapka helyett, és úgy döntöttem, kipróbálom.

Természetesen számomra fontos volt, hogy a sál természetes anyagokból legyen, valamint meleg és szép. Ezért közvetlenül a Pavloposadsky Shawls üzletbe mentem (1795 óta működik a Pavloposadsky Manufaktúra). A sálak választéka egyszerűen lenyűgöző, nem volt könnyű kiválasztani, de ennek ellenére úgy döntöttem, hogy egy vörösáfonya-rózsaszín-skarlát tónusú sálat választottam. vegyes mintával - néhány virág és egy kis dísz "uborka". Természetesen a következő vásárlások listáján még legalább 2-3 sál megjelent.

Hogy őszinte legyek, az érzés egy sálat viselni csodálatos. Nagyon nőiesnek és szokatlannak tűnik, puha és szerény. Visszafogja - egy sálban sokkal nehezebb, például durvának lenni vagy vitatkozni.

Érdekessé vált számomra az oroszországi fejkendő történetének tanulmányozása, és megérteni, miért vált ki belőlem ilyen érzés?
Meghívom Önt, hogy csatlakozzon hozzám egy rövid történelmi utazásra.
Kezdetben, a pogány időkben, Oroszországban a nők eltakarták a fejüket, hogy megvédjék magukat a hidegtől, a zord éghajlattól.
Oroszország megkeresztelkedése után, az ortodox hit elterjedésével hazánkban a női fejdíszek a női viselet szerves részének számítanak.
A fejdísz a tisztesség szimbóluma volt: az illetlenség csúcspontja volt „egyenes hajúnak” tűnni, és ahhoz, hogy egy nő megszégyenüljön, elég volt letépni a fejdíszt a fejéről. Ez volt a legsúlyosabb sértés. Innen származik a „hülyéskedni”, vagyis a „szégyent hozni” kifejezés.

Az ókori Oroszországban a nők koronát vagy felnit viseltek, először bőrből vagy nyírfa kéregből, gazdag szövettel, majd fémből, drágakövekkel díszítve. A koronákra felülről hosszú fedőket erősítettek, amelyek a hátakra estek. V. O. Klyuchevsky szerint a XIII. a nemes orosz nők kokoshnikot kezdtek viselni a fejükön. A szó a "kokosh" szóból származik, azaz tyúk, csirke. A kokoshnik alakja egy hagymához hasonlított. A kokoshnik szélét alacsonyabbra keretezték háló vagy rojt formájában.
A kokoshnikokat sötétvörös szövettel burkolták, és gyönyörűen megalázták gyöngyökkel és kövekkel. A gazdag nemesasszonyoknak szánt kokoshnikokat és a galagonyát különleges kézművesek készítették.

Zhuravlev művész.

Aztán a nők elkezdtek hordani ubrust – egy férjes asszony fejdíszének részét – egy hímzéssel gazdagon díszített törölközőt. A fej köré fektették egy fehérnemű tetejére – egy puha sapkára, amely eltakarta a hajat –, és megkötötték vagy tűkkel megszúrták.

Az Ubrus egy téglalap alakú panel, 2 méter hosszú és 40-50 cm széles. Az anyag a tulajdonos vagyonától függött. A leggyakoribb lehetőség a vászon vagy más sűrű, hímzéssel vagy szegéllyel díszített szövet. A nemes nők fehér vagy vörös szaténból és brokátból készült ubrust viseltek. Ilyen sálat viseltek a fejdísz fölött.
A mindennapi életben a parasztasszonyok egyszerű sálakat viseltek - a házasság szimbólumát.

Surikov művész

A 19. század végén a sálak fejdíszként elterjedtek Oroszországban. Lányok és fiatal nők viselték őket az év különböző időszakaiban. A sálak különleges színfoltot és eredetiséget adtak a női jelmeznek. Eleinte a sálakat fejdíszre kötötték (általában kichki), később önállóan is hordták őket, különféle módon kötve a fejre. A lányok sálat kötöttek az álluk alá, néha pedig a végét hátrafelé (így viseltek sálat a férjes nők). A 18-19. században Németországból jött Oroszországba a fejkendő viselésének divatja, az álla alá csomót kötve, és már a XX. század.

A jelmez logikus következtetése volt egy fejkendő egy orosz nő képében. Mintha fizetés volt az arcának, egy nő fejkendő nélkül, mindegy, hogy "ház tető nélkül", "templom kupola nélkül". A sál különleges nőiességet, gyengédséget adott a nőnek. Egyetlen másik fejdísz sem adott annyi líraiságot a nő megjelenéséhez, mint egy sál.

Kulikov művész.

A fejkendő, mint a társadalmi státusz szimbóluma

A hajadon lányoknak különböző fejdíszük és frizurája volt. Fő fejdíszük a koronák, más néven szépség. Például a torony képe több szinten, gyöngysorral elválasztva. A korona egy szilárd alátétre ragasztott bizánci brokát szalag volt, melynek egyik szélét megemelték és fogakkal vágták. A pereme ezüstből vagy bronzból készült.
A korolla végén horgokat vagy füleket rendeztek csipkének, amivel a fej hátulján megkötötték. Az ilyen fejdíszű lányok fejének hátulja nyitva maradt. A koronáról az orcák mentén reveenák ereszkedtek le - kövekből vagy gyakrabban gyöngyből készült gyöngyszálak, a homlokot fenékkel díszítették. A korona mindig felső nélkül volt, mert a nyitott hajat a lányság jelének tekintették. A középosztálybeli lányok koronája több sor aranydrótból állt, amelyeket néha korallokkal és féldrágakövekkel díszítettek. Néha csak egy széles, arannyal és gyöngyökkel hímzett kötés volt. Az ilyen kötés a fej hátulján szűkült, és széles hímzett szalagokkal volt megkötve, amelyek hátul estek le.

Télen a lányok magas kalappal takarták a fejüket, amit sztolbunetnek hívtak. Alját hód- vagy sableprém szegélyezte, magas teteje selyemből készült. Az oszlop alól piros szalagos fonatok hullottak ki. Az a helyzet, hogy az oszlopos alá egy elöl széles, hátul keskeny kötés is került, amit ugyanott szalaggal kötöttek át. A kosnikokat lányos szalagokra varrták - bőrből vagy nyírfakéregből készült, selyemmel borított, vagy gyöngyökkel, gyöngyökkel, féldrágakövekkel hímzett, sűrű háromszögekre. Arany színű sodrott cérna segítségével fonatba szőtték őket. Miután a lány férjhez ment, a fejét egy női fejdísz takarta.

A fejkendő a férjes asszony fején a bibliai idők óta a női nemesség és tisztaság, a férje és Isten előtti alázatosság szimbóluma, ezért fejkendő nélkül egy nő kifejezte büszkeségét, engedetlenségét, és ezért nem tudta. be kell engedni a templomba lelki megtérésre.
Azt is tartják, hogy egy férjes asszony egy zsebkendővel mutatta ki a férjétől való függőségét, kívülálló nem tudta megérinteni, megzavarni.
A sál biztonságérzetet, biztonságérzetet ad a nőnek, a férjéhez tartozást, nőiességet, szerénységet és tisztaságot ad.

Sál gyártás

Az egész 19. században minden sál névtelen volt. A gyári mesterek, csodálatos sálak szerzőinek nevei nem jutottak el hozzánk. Danila Rodionov az első mesterember, akinek a nevét említik, faragó és nyomdász is volt.
A keleti kendők korábban jelentek meg Oroszországban, mint Franciaországban. A 18. század végén léptek be a hivatalos divatba. - 1810-ben, amikor eljött az empire stílus. A 19. század tizedik éveiben. megjelentek az első orosz kendők.

Főleg 3 erődgyárban gyártották őket.

1. Kolokoltsov kendők - Dmitrij Kolokoltsov voronyezsi földbirtokos gyárában.

2. Merlina földbirtokos műhelyében, aki Voronyezs tartományban kezdett szőnyeggyártással, majd áttért a kendőre, és áthelyezte a műhelyt Podrjadnikovóba, Rjazan tartományba. "Mrs. Merlina sálai és zsebkendői nagy kedvességükkel megérdemelték az első helyet az ilyen típusú termékek között."

3. Eliseeva voronyezsi földbirtokos műhelyében.

század közepén Oroszországban egy speciális központot alakítanak ki a nemzeti sálak gyártására - Pavlovsky Posad.) 0 a „Manufaktúra és Kereskedelmi” folyóiratban van anyag 1845-re. Kivonatok onnan: „1845. május 13-án Vokhna falu , Bogorodsky kerület és 4 közeli falu Pavlovsky Posad nevet kapta.
Labzin kereskedő és Grjaznov, akik üzletet kötöttek vele, nyomtatott sálak gyárat nyitottak, a gyár 530 munkást foglalkoztatott. A gyár selyem- és papírtermékeit vásárokon vásárolták fel, amelyeket Pavlovsky Posadban tartottak évente legfeljebb 9 alkalommal.

1865-ben Shtevko megnyitotta a gyapjúból és chintzből készült nyomtatott kendők nagyszabású gyártását. De csak a 19. század 80-as éveiről, amikor a Labzin gyár áttért az anilinfestékekre, kezdett kialakulni a Pavlovsky sál típusa, amely Pavlovsky Posadot dicsőítette. Az a tény, hogy rendkívül nehéz tiszta élénk színeket nyerni a gyapjúszöveten természetes festékekkel. És most a természetes színezékeket fényes kémiai színezékek váltották fel - az 50-es évek végére anilin, 1868 óta pedig alizarin.
A 19. század végére - 20. század eleje A pavlovi kendőket nemzetközi kiállításokon állítják ki, melyek eredetiségükkel és nemzeti identitásukkal ragadnak meg. Világos, sokszínű, a legkedveltebbek lettek az emberek között. Népszerűségüket sokoldalúságuk elősegítette: a sál mindenhez és mindenkihez járt - a parasztok és a városi alsó osztályok ruháihoz.

Pavloposad kendők mintái

Az 1860-1870-es évek pavlovi kendői stilárisan alig tértek el a moszkvai manufaktúrák kendőitől, amelyeket elsősorban az úgynevezett „török” mintával díszítettek, melynek stílusa a szőtt keleti kendőkre nyúlik vissza. Ez a minta leginkább a 19. század első felének orosz szőtt és nyomott kendőire jellemző. Ez magában foglalja bizonyos díszítő motívumok használatát "bab" vagy "uborka", geometrikus növényi formák formájában. Oroszországban a keleti művészet iránti érdeklődés meglehetősen stabil volt a 19. század során. Bár egyes kutatók tévesen kizárólag virágdíszítést kapcsolnak a pavlovi kendőhöz, ennek ellenére a „török” mintájú pavlovi kendők is meglehetősen változatosak voltak.

A XIX. század második felében. a virágok képe, és kissé naturalista értelmezésben nagyon divatos volt. Ez valószínűleg az ember és az élővilág kapcsolatának a historizmus egész korszakára jellemző romantikus tendenciáinak köszönhető. Előnyben részesítették a virágmotívumokat a hímzésekben, csipkékben és szövetekben. Porcelánt, tálcákat virágcsokrokkal díszítettek, képeik a belső festészetben kezdtek megjelenni. Tehát a kendő virágokkal történő díszítésekor a pavlovszki kézművesek vágya mutatkozott meg, hogy olyan divatos terméket készítsenek, amelyre kereslet lenne a vásárlók körében.

A gyár rajzműhelyében 1871-ben már 7 rajzoló dolgozott: Sztyepan Vasziljevics Posztigov, Ivan Ivanovics Ivanov, Mihail Iljics Szudin (Szudin), Akim Vasziljev, Pavel Zaharovics Nevesztkin, Borisz Efremovics Krasilnyikov, Zakhar Andrejevics Prokhanov. A század végére számuk elérte a tizenegyet. A művészek munkáját nagyra értékelték: a legjobban fizetett Sztyepan Posztigov fizetése akkoriban 45 rubel volt, ami majdnem kétszerese egy faragó fizetésének, és többszöröse a más szakokon dolgozók keresetének.

XIX vége - XX század eleje. a pavlovi kendő stílusának végleges kiegészítésének idejét tekinthetjük. A mintát krémszínű vagy színes alapokra nyomtatták, leggyakrabban feketére vagy pirosra. A díszben csokorba, füzérbe gyűjtött vagy egy sálmezőn szétszórt virágok háromdimenziós képe szerepelt. Néha a virágokat vékony díszítőcsíkokkal vagy stilizált növényi formák apró elemeivel egészítették ki. A pavlovi kendők jellegzetessége a színkombinációk és az egyedi díszítőelemek tökéletes harmóniája volt. Nem véletlen, hogy 1896-ban a vállalkozás megkapta a Nyizsnyij Novgorodban megrendezett ipari kiállítás legmagasabb kitüntetését: az államcímer cégtáblákon és címkéken való ábrázolásának jogát.

Az 1920-as évek közepe óta a hagyományos virágdísz kissé eltérő értelmezést kapott. A virágformák ezekben az években megnagyobbodnak, néha szinte kézzelfogható térfogatot kapnak. A sálak színe a vörös, zöld, kék és sárga színek élénk kontrasztos kombinációin alapul.
A háború utáni időszak rajzait dekoratív telítettség, a virágminta sűrűbb kompozíciója jellemzi. A komplex fény- és árnyalatfejlődésű rajz szín- és kompozíciós teltsége megfelelt az akkori iparművészet általános fejlődési irányzatának.
Az elmúlt évtizedben a régi pavlovi kendők rajzainak restaurálása folyt. Az új rajzok létrehozása két irányban történik. A klasszikus vonal fejlődésével párhuzamosan új, modern minták jelentek meg, figyelembe véve a páneurópai trendeket a sál fejlesztésében. Az akkori divatnak és stílusnak megfelelően a termékek színrendszere változik. A színséma a közeli tónusok harmonikus kombinációján alapul, a bézs, okker, barna és zöldes dominanciával.

Ha téged is érdekelnek a sálak, mint én, akkor nézd meg a sálakat

török ​​uborka

Lehet, hogy érdekel

török uborka