Szalik, który symbolizuje Rosję. Co symbolizuje szalik? Miejska instytucja edukacyjna

Hadis Proroka (s.1.v.) mówi: „Cały świat i wszystko na nim jest piękne, ale najpiękniejszą rzeczą na świecie jest cnotliwa kobieta”. Drodzy czytelnicy, pozwólcie mi w waszym imieniu zadać jedno pytanie w związku z powyższym hadisem. Nikt nie będzie kwestionował słuszności tych słów, ale jak możemy uważać cnotliwą kobietę za niechlujną, rozwiązłą, duchowo niezwiązaną ze wspaniałymi tradycjami jej ludu, jej przodków, rodziców, braci i sióstr? przekazać te tradycje swoim dzieciom i wnukom Naród czeczeński zawsze powstawał z popiołów materialnych i duchowych, przede wszystkim dlatego, że instytucje publiczne, w szczególności instytut rodzinny i instytut starszych, zawsze, w każdym życiu przewroty, nigdy nie przestał działać. Wymagania dotyczące formy ubioru zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet pozostały składnikiem odwiecznych tradycji narodowych. Nie było wielkiej różnicy w tych dwojakich wymaganiach wobec członka społeczności, ani w czasie pokoju, ani w okresie prób. W związku z tym wyjaśnię: noszenie chusty przez kobietę lub dziewczynę w społeczeństwie czeczeńskim zawsze było wymogiem etyki narodowej narodu czeczeńskiego.
Wraz z całym szeregiem innych narodowych akcesoriów związanych z płcią i wiekiem, szal jest ważnym elementem ubioru kobiety, niezależnie od jej wieku, świadczącym zarówno o moralności, jak i w pewnym sensie o jej stanie cywilnym, statusie społecznym, pozycji w hierarchia społeczna, przywiązanie do pewnych lub innych wartości duchowych i kulturowych.

Odchodząc trochę od tematu, powiem, że chustę nosiłam z dumą od wczesnej młodości i nie została mi narzucona ani przez ojca, ani przez brata, ani przez męża, ani syna. Jeśli chcesz, to duchowa i duchowa potrzeba każdego z nas, czyli wyobcowanie. Ale w każdym razie, widzisz, szalik na głowie kobiety nadal świadczy o wielu rzeczach.
Powiedzmy bez urazy przedstawicielom innych wspólnot narodowych: kobieta z odkrytą głową wśród Czeczenów była od dawna postrzegana jako moralnie i moralnie gorsza. Tych. Szalik zawsze był symbolem moralności lub niemoralności. Inną rzeczą jest to, co mówi o tym prawo.

Prawo, jak tutaj musimy się ze mną zgodzić, zwykle działa w obronie praw człowieka i obywatela w przypadku, gdy takie naruszenie jest ewidentne. W niektórych artykułach ustawy, a ponadto w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej, określone są dość specyficzne działania władzy wykonawczej, jeżeli doszło lub ma miejsce naruszenie konstytucyjnych i obywatelskich praw człowieka.

Teraz zasadne jest postawienie pytania z tej perspektywy: czy propaganda moralnych i moralnych podstaw społeczeństwa czeczeńskiego jest naruszeniem prawa państwa, czy naruszeniem jakichkolwiek artykułów kodeksu karnego państwa?

Jak wyglądali inicjatorzy apelu o noszenie chusty iw ogóle to podekscytowanie wokół naszej chusty?... Nie podoba im się, że chcemy przywrócić dawny status naszym narodowym zwyczajom?

Dlaczego zawsze się do nas trzymają? Albo ktoś nie lubi naszej lezginki, albo szalik jest „owinięty wokół gardła”. Czy naprawdę nadal nie jest jasne, że Czeczeni nigdy nie przestaną tańczyć Lezginki, a Czeczeni nigdy nie przestaną nosić chust. I nigdy nie przestaniemy walczyć z tymi, którzy próbują oderwać nas od naszych narodowych korzeni i tradycji.

W tym konkretnym przypadku mówimy o zachowaniu tradycyjnego i zalegalizowanego tysiącletniego zwyczaju formy ubioru. Myślę, że wielu się ze mną zgodzi, że noszenie chusty w pewnym sensie jest wielką sztuką. Pięknie zawiązany szal to zadbana głowa dziewczyny lub kobiety, to całkowicie skończony efekt estetyczny w społeczeństwie, to przecież do myślenia. Bo wspaniała fryzura, oprawiona falami chusty, jest rodzajem sakramentu, figlarna fryzura uczennicy ukryta chustką jest dla młodego mężczyzny sporą tajemnicą, a chustka zawiązana pod brodą może świadczyć do tragicznego okresu w życiu kobiety,

A propaganda noszenia chusty, nawiasem mówiąc, prowadzona jest nie na przekór nikomu ani na przekór nam kobietom, ale w celu uniknięcia moralnej degradacji społeczeństwa i w imię zachowania tożsamości narodowej i kulturowego ja- wystarczalności, która wyróżniała naród czeczeński w jego tysiącletniej historii.

Jednocześnie zauważam, że problem odrodzenia duchowego i moralnego jest bardzo dotkliwy we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej, a w proces ten zaangażowane jest miejscowe duchowieństwo: w regionach muzułmańskich – pracownicy Administracji Duchowych i imamowie, w regionach chrześcijańskich – księża i prymasów kościołów. Tak więc Republika Czeczenii (Czeczenia) nie jest jedynym regionem naszego państwa, w którym toczy się walka o duchową edukację i moralne wzbogacenie młodego pokolenia.

A jeśli chodzi o konkretny wynik pozytywny na tle ogólnym, mamy kolosalną przewagę nad wszystkimi innymi regionami Rosji, które dosłownie jęczą z powodu alkoholizmu, narkomanii i przestępczości. I w osiągnięciu tej moralnej, moralnej i duchowej przewagi, powiem bez przesady, szef Czeczeńskiej Republiki (Czeczenii) zrobił, wykazując zarówno wysokie cechy duszy, jak i godne pochwały przywiązanie do naszych zwyczajów i tradycji ludowych pod każdym względem.

Dlaczego nie mówią o tym złośliwi krytycy, którzy nadmuchują oszczercze mity, używając prowokacyjnych klisz ideologicznych, takich jak osławiona „szariatyzacja Czeczenii”? Przecież każdy krok szefa Czeczeńskiej Republiki (Czeczenii) Ramzana Kadyrowa jest spawany, by wzmocnić zarówno samą Rosję, jak i zacieśnić przyjaźń zamieszkujących ją narodów.

Dlatego uważam za niegodne z moralnego punktu widzenia próby zarówno znanych osobistości publicznych Rosji, jak i ich zwolenników, które starają się zdyskredytować ideę tożsamości kulturowej, moralnej i etycznej narodu czeczeńskiego.

Kończąc to krótkie preludium do wiersza wychwalającego wspólnotę pięknej chusty i równie pięknej kobiecej głowy, chciałbym powiedzieć kilka słów o telewizji. Jestem pewien, że ekspansja zachodniej psychologii poprzez media elektroniczne nie wniosła nic dobrego do naszego życia. Wręcz przeciwnie, mamy duże problemy z młodym pokoleniem z powodu, delikatnie mówiąc, niedbale zmontowanych z moralnego punktu widzenia i szeroko emitowanych filmów i innych programów, które pokazują czystą przemoc, niemoralność, dyktat brutalnej siły nad światłem ducha. Wszystko to wypacza psychologię dziecka, zatruwając jego duszę i umysł ziarnami okrucieństwa, agresji, braku duchowości już w dzieciństwie. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy stworzyli ścisłą cenzurę w telewizji i za wszelką cenę ochronili nasze młodsze pokolenie przed złym wpływem telewizji i Internetu.

Aminat (Aset) Malsagova.

Miejska instytucja edukacyjna

„Szkoła średnia Woronińska”

Kierownik:

nauczyciel literatury.

2010

1) Cele badań

2) Zadania

3) Trafność wybranego tematu

5) Wstęp

6) Głównym elementem:

· Szaliki

· Szale

· Szaliki

· Bandany

7) Wniosek

8) dodatek

9) Używane książki

Główne zadania:

Stosowność

„Rzeczy żyją głębszym życiem,

niż żywe postacie

centralne zainteresowanie skupia się na rzeczach”

Wstęp

Kostium przez cały czas jest jednym z najważniejszych sposobów charakteryzowania postaci literackich. Decyduje nie tylko o ich epoce i statusie społecznym, ale także o charakterze, upodobaniach, przyzwyczajeniach. Nie można sobie wyobrazić bohaterów Gogola bez mundurów, Oblomova bez zwykłego szlafroka, kupców Ostrowskiego bez niezmiennych płaszczy, chłopów Turgieniewa bez Ormian i suwaków. Ale tu jest problem: wiele rodzajów odzieży, butów, czapek to już przeszłość, a ich nazwy nie przemawiają już do naszej wyobraźni! W teatrze, w filmach i filmach telewizyjnych widzimy te szaty (choć możemy nie znać ich nazw), ale w książce, jeśli nie ma ilustracji, możemy tylko domyślać się tych ważnych dodatków wyglądu bohatera. Jednocześnie w porównaniu z ówczesnymi czytelnikami dużo tracimy…

Rzecz może służyć jako znak bogactwa lub ubóstwa. Zgodnie z tradycją wywodzącą się z rosyjskiej epopei, w której bohaterowie rywalizowali ze sobą bogactwem, uderzając obfitością biżuterii, szlachetne metale i kamienie stają się tym niepodważalnym symbolem.

w swojej słynnej trylogii „Walking Through the Torments” wielokrotnie wspomina o puchatym szaliku opisując życie inteligencji przedrewolucyjnej Rosji: „Dasza i Katia w futrach i narzuconych na głowy puchowych szalikach, szybko szli po ledwo oświetlonych Malaya Nikitskaya”, „Masza, śmiejąc się w wilgotnej puszystej chustce, słuchała chrupania lodu”, „o zmierzchu puszysta chusteczka, w którą owinęła się Dasha, zrobiła się biała”.

Bardzo ważna jest kulturologiczna funkcja rzeczy w powieści historycznej - gatunku, który kształtuje się w epoce romantyzmu i dąży w swoich opisach do wizualizacji czasu historycznego i lokalnego kolorytu (franc. couleur locale). Według badacza w Katedrze Notre Dame V. Hugo „rzeczy żyją głębszym życiem niż żywe postacie, a główne zainteresowanie powieści koncentruje się na rzeczach”.

W ciepłym kapturze i szalu Masza w Burzy Śnieżnej Puszkina wybiera się na sekretny ślub.

Rzeczy często stają się znakami, symbolami ludzkich doświadczeń.:

Patrzę jak szaleniec na czarny szal, I smutek dręczy moją zimną duszę.

(. „Czarny szal”)

A gdzieś natura jest opisana dokładnie odwrotnie. Jest niepokój i strach. Na przykład w wierszu „Rus”:

Wieś tonęła w wybojach,

Zablokowałem chaty w lesie.

Jak niebieskie są lasy dookoła.

Wyjąc w długim, zimowym zmierzchu,

Okropne wilki z chudych pól.

Na podwórkach płonie szron

Chrapanie koni nad pryszczami.

Patrzą na szale śnieżycy w poszukiwaniu świateł.

Jak złe duchy lasu, konopie)

Ten fragment jest przesiąknięty niepokojem duszy autora. Środki artystyczne, takie jak epitety („chude pola”, „straszne wilki”), metafory („szal śnieżny”) nadają wierszowi jeszcze bardziej barwny i żywy wygląd. Jak widać z dwóch powyższych części, główne kolory w opisie to niebieski i biały - zimne, zimowe odcienie. (niebo dookoła staje się niebieskie, biały księżyc, brzozy na biało).

I. Bunin w opowiadaniu „Czysty poniedziałek” z cyklu „Ciemne zaułki” za pomocą tak drobnego, ale znaczącego szczegółu, jak „mokry szal” wykazał desperacki gest poddania się namiętności: czułą, ale stanowczą prośbę, by nie czekać już po to, żeby nie próbować tego szukać, żeby to zobaczyć.

Uderzony - nigdy nie pozwoliła podejść do niej w nocy - powiedziałem zmieszany:

Fedor, wrócę na piechotę...

A my po cichu sięgnęliśmy windą, weszliśmy w nocne ciepło i ciszę mieszkania stukając młotkami w grzejniki. Zdjąłem jej futro, śliskie od śniegu, a ona zarzuciła mi na ręce mokry puchowy szal z włosów i szybko poszła, szeleszcząc jedwabną spódniczką dolną, do sypialni. Rozebrałem się, wszedłem do pierwszego pokoju iz sercem zatopionym jak nad przepaścią usiadłem na tureckiej kanapie. Słyszałem jej kroki za otwartymi drzwiami oświetlonej sypialni, jak wczepiona w spinki do włosów zdjęła sukienkę przez głowę... Wstałem i podszedłem do drzwi: ona, w samych łabędzich butach, stała z plecami do mnie gołymi, przed toaletką, czesząc szylkretowym grzebieniem czarne kosmyki długich włosów, które wiszą wzdłuż twarzy…

Kolorystyka poezji Jesienina

Ważne jest również użycie kolorów w poezji. W końcu kolor jest środkiem wyrażania uczuć i emocji, a użyta paleta barw może odtworzyć wizerunek poety i jego wewnętrzną samoświadomość. Tak więc kiedyś A. Blok napisał w swoim artykule „Kolory i farby”, że współcześni pisarze „głupie percepcją wizualną” i wychowują duszę czytelnika wśród abstrakcji oraz braku światła i koloru. Ponadto przewidział pojawienie się poety, który stworzy poezję o niezwykle pięknych kolorach. Siergiej Jesienin stał się takim poetą, który wzbogacił poezję o wielobarwne rosyjskie krajobrazy.

Jesienin miał oko, które bardzo subtelnie dostrzega „barwne cechy natury”. W jego wierszach nie ma monotonii. Gdy tylko krajobraz staje się zbyt monotonny, zielony, Jesienin wprowadza do lirycznego krajobrazu szkarłatny, czerwony kolor. Swoją „dziewiczą Ruś” ubiera w szkarłatne szaty, nie zapomina o zarzuceniu na ramiona „zielonego szala”:

„Czy to nie twój szal z obramowaniem, które zmienia kolor na zielony na wietrze” -

detal, który doskonale uzupełnia „szkarłatny strój” „Dym wysoka woda”

Wiersz Jesienina „Anna Snegina” :

Po chorobie Siergieja spotyka się z Anną. Jesienin przekazuje zakłopotanie bohatera, jego intuicyjny pociąg do kobiety. Co więcej, wszystko to ujawnia się pośrednio: poprzez szczegół zachowania („Nie wiem, dlaczego się dotknąłem / Jej rękawiczki i szal”).

Jako poeta ludowy był bliski gamie kolorów tradycyjnie stosowanych w folklorze i starożytnym malarstwie rosyjskim. Przede wszystkim są to niebieskie i zalane błękitem krajobrazy Ryazan, które zaczęły dominować w jego poetyckich kreacjach: „Doliny stały się niebieskie w przezroczystym zimnie”, „Błękit godnej pogardy duszy”. Niebieski kolor i jego odcienie nie były dla Jesienina zwykłą paletą, ponieważ wyrażały coś boskiego, niedopowiedzianego, romantycznego. Poeta kojarzył nawet samą Rosję z kolorem niebieskim, mówiąc, że w tym słowie jest „coś niebieskiego”. Chociaż w innym wierszu Jesienin „ubrał” Rosję w szkarłatne ubrania i zielony szal.

Nakrycie głowy - symbol uczciwości

W artykule omówiono jednostki językowe będące oznaczeniami głównych typów nakryć głowy kobiet w kontekście kultury rosyjskiej. To niewątpliwie ciekawy temat, bo jak wszystko w naszym życiu ma swoją historię. Przez długi czas w Rosji rozwinęła się tradycja, zgodnie z którą kobiety musiały chować włosy, ponieważ wierzono, że włosy kobiet mają moc czarów. To nie przypadek, że boginie żeńskie w legendach i mitach Słowian przedstawiane są jako gołe i kudłate. Słowianie „opracowali cały szereg pomysłów związanych z włosami. Wierzono, że we włosach zawarta jest magiczna siła życiowa; luźne dziewczęce warkocze mogą oczarować przyszłego męża, a kobieta z odkrytą głową może przynieść nieszczęście, szkody ludziom, inwentarzowi i uprawom. Nasi przodkowie mieli wiele wierzeń, amuletów związanych z włosami.

Dlatego kobiece nakrycie głowy w Rosji zawsze było nie tylko najważniejszą częścią stroju ludowego, ale miało także znaczenie symboliczne. Nakrycie głowy było symbolem uczciwości: szczytem nieprzyzwoitości było wyglądać na „prostowłosą”, a żeby zhańbić kobietę, wystarczyło zerwać nakrycie głowy z jej głowy. To była najcięższa zniewaga. Stąd zdarzyło się „głupstwo”, czyli „zhańbienie się”.

Nakrycie głowy kobiet służyło jako swego rodzaju wizytówka, można było dowiedzieć się, kto pochodził z jej właściciela: z jakiej miejscowości pochodziła, jej wieku, stanu cywilnego (kobieta, była wdową lub dziewczynką), przynależności społecznej.

Tradycyjnym nakryciem głowy chłopek po kiczeku i kokosznikach są chusty i szale. Zostaną one omówione bardziej szczegółowo.

Puchaty szal to symbol rosyjskiej kultury i tradycji

Pod koniec XIX wieku szaliki jako nakrycie głowy były szeroko rozpowszechnione w Rosji. Były noszone przez dziewczęta i młode kobiety o różnych porach roku. Szaliki nadała kobiecym kostiumom szczególnego blasku i oryginalności. Początkowo chusty wiązano na nakryciach głowy (Zwykle zestawy - czapki w kształcie rogów, które przykrywano miękkim pokrowcem z tkaniny - sroka, takie nakrycia głowy miały ozdoby w postaci piór, rogów, skrzydeł i ogona ptaka i symbolizowała wizerunek kobiety - następczyni klanu.W regionach północnych kokoshnik był bardziej powszechny, harmonijnie dopełniając kompleks sarafan.Swoją nazwę otrzymał od słowa "kokosh" - starożytnej nazwy koguta i kurczak.Nakrycia głowy ozdobiono haftem, perłami, koralikami), później zaczęto je nosić niezależnie, wiążąc je na głowie na różne sposoby. Dziewczyny wiązały pod brodą szalik, a czasem „jak kobieta” - końcami do tyłu (tak zamężne kobiety nosiły szalik). Moda na noszenie chust, wiązanie węzła pod brodą, przybyła do Rosji z Niemiec w XVIII-XIX wieku, a wizerunek rosyjskiej kobiety - „Alyonushka w chuście”, związanej w ten sposób - ukształtował się już w XX wiek.

Były różne szale: płótno z tkanym wzorem na brzegach, obszyte perkalem i wełnianym aksamitem; perkal drukowany, kolorowy jedwab. Wedle dawnego wierzenia szal ślubny miał magiczne moce. Składał się z dwóch kolorów - czerwonego i białego. Czerwony to kolor mężczyzny, biały to kolor kobiety, ich połączenie oznaczało małżeństwo.

Swoistym symbolem rosyjskiej kultury, rosyjskich rytuałów i tradycji jest puchowy szal Orenburg. Jego wizerunek utrwalany jest w wierszach i piosenkach. Tak śpiewa L. Zykina:

„... W ten niemiły wieczór zamieci,

Gdy śnieg zamgli wzdłuż dróg,

Zarzuć to kochanie na swoje barki

Orenburg puchowy szal ... ”.

Do tej pory podziwiano białe ażurowe „pajęczyny”, które mieszczą się w skorupce gęsiego jaja i przechodzą przez obrączkę. Pierwsze informacje o nich pojawiły się pod koniec XVII wieku, kiedy Rosjanie, zdobywając przyczółek na Uralu, nawiązali stosunki handlowe z miejscową ludnością. Surowy klimat tych miejsc skłonił osadników do noszenia ubrań dzierganych z koziego puchu. Artystyczne techniki dziewiarskie ewoluowały na przestrzeni wieków. Szczególną sławę rzemiosło puchowe zyskało po światowej wystawie w 1862 r., na której wśród setek eksponatów w słynnym londyńskim „kryształowym pałacu” po raz pierwszy zaprezentowano puchowe szale Orenburg.

Zdrobnienie chusteczki było szczególnie popularne podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dzięki słynnej piosence „Niebieski szalik”, w wykonaniu K. Shulzhenko, niebieska (niebieska) chusteczka naprawdę stała się symbolem nadziei, symbolem odległej kochającej kobiety.

Lexema szal

Mówiąc o szale, wyobrażamy sobie, że jest to duży szal z dzianiny lub tkaniny, różnych rodzajów i rozmiarów, często z kolorowym wzorem. Leksem szal jest znany w języku rosyjskim od końca XVIII wieku. Słowo zyskało szczególną popularność po 1820 roku, kiedy pojawił się wiersz „Czarny szal”:

„Wyglądam jak szaleniec w czarnym szalu,

A zimną duszę dręczy smutek ... ”.

W tym wierszu główną rolę odgrywa szal - symbol żalu i straty, doświadczenie osoby. Jej jeszcze bardziej gorzki kolor tylko wzmacnia jej wizerunek.

Szal stał się tradycyjną formą nakrycia głowy dla rosyjskich kobiet. Według niej można było określić nie tylko stan społeczny i cywilny kobiety, ale także jej ojczyznę. Surowy charakter Północy odzwierciedla srebrny haft na końcach białej tkaniny. Jasne kwiaty, trawa i gałązki tkane są na szalach południowych regionów kraju. Kobiety robiły szale na różne sposoby: szyły je, tkały na ręcznym krośnie wzory i dziergały. Stworzenie jednej chusty było bardzo pracochłonnym procesem, dzięki czemu każdy egzemplarz miał niepowtarzalną urodę i kolor. Za pomocą szala można było podkreślić zarówno majestat i dumę, jak i kruchość i wdzięk. Chusta była przystępną i często jedyną okazją do nadania kompletności, kompletności kobiecemu strojowi. Szal mógł utrzymać w tajemnicy wady kobiecej sylwetki i niedbałość w stroju. Na ramiona zarzucano szale, owijano je w nie, wiązano. Na ulicy szal mógłby zastąpić odzież wierzchnią.

Bardzo ceniona była umiejętność pięknego noszenia szala, a kobiety spędzały dużo czasu na ćwiczeniu tej sztuki przed lustrem. Indywidualność kobiety w stroju mogła przejawiać się poprzez indywidualne detale, takim detalem był szal. Czasami to szal pełnił funkcję symbolu pozycji kobiety i wskaźnika jej bogactwa.

Ogromną wartość miały grube jedwabne szale tkane we wzory w tym samym kolorze co główne tło. Dozwolone było połączenie 2-3 kolorów, czasem kontrastujących, ale stonowanych tonów (różnobarwne wielobarwne szale nie odpowiadały lokalnym gustom). Szale tego typu nazywano kupcem lub kupcem. Być może wskazywało to na ich zakupy u rosyjskich kupców lub na lokalną wersję rosyjskiej nazwy „chusty kupieckie”. Te szaliki i szale były czasem ulepszane. Frędzle często zastępowano bogatszymi i bardziej misternymi, ręcznie robionymi. Koraliki wykonane ze złotych lub srebrnych nici nawleczono na fabryczne frędzle. W innych przypadkach były to duże srebrne koraliki, uzupełnione na rogach podobizną frędzli ze srebrnych łańcuszków z zawieszkami.

Wełniane szaliki fabryczne były mniej powszechne. Były to szale z wełnianego kaszmiru o skromnych kolorach, z lamówką lub w kratkę, noszone przez starsze kobiety. Dumą była duża ilość szali w posagu dziewczyny, które hojnie podarowano bliskim męża.

A szale i chusty Pawłowskiego z „pływającymi kwiatami” zaczęły cieszyć się ogromną, prawdziwie światową popularnością, która swoją nazwę wzięła od miasta, w którym są nadal produkowane - Pawłowskiego Posadu.

Obraz chusty często okazywał się centralny w twórczości poezji ludowej, w wierszach różnych poetów (wystarczy przypomnieć staroruskie romanse: i inne). Malowniczy, narodowy charakter rosyjskich szali przyciągał uwagę wielu wybitnych artystów, m.in. K. Korowina, W. Surikowa, B. Kustodiewa. W swoich obrazach i portretach rodzajowych (m.in. „Kupiec” i „Dziewczyna nad Wołgą” B. Kustodiewa, „Balkon Hiszpana” K. Korovina) często używali ozdobnych szali i chust w odświętnych strojach kobiecych; jednocześnie barwny wir chust nasyconych do granic możliwości kolorami zaskakująco odbija się echem obrazów natury, kolorem sytuacji.

Szal Achmatowa

Rzucasz leniwie
Hiszpański szal na ramionach
Czerwona róża - we włosach.

Pstrokaty szal niezgrabnie
Dasz dziecku schronienie
Czerwona róża - na podłodze.

Ale słuchanie z roztargnieniem
Do wszystkich słów, które rozbrzmiewają wokół
myślisz smutno
I powiedz sobie:

„Nie jestem straszny i nie jestem prosty;
Po prostu nie jestem taki straszny
Zabić; nie jestem taka prosta

16 grudnia 1913

Należy zauważyć, że sama poetka twierdziła, że Blok wynalazł ten szal, wtedy bardzo lubił hiszpańskie motywy - stąd hiszpański szal. We wspomnieniach Odoevtseva wspomina się, że Achmatowa nadal miała szal, kupił go mąż poetki Gumilowa w sklepie z rękodziełem, po wierszach Bloka. Według Odoevtseva szal był pomalowany różami.
Na portrecie Altmana szal poety jest żółty, może nawet duży szal. Opływa niebieską otwartą sukienkę, spadając prawie na podłogę. Ciekawostką jest to, że Muzeum Achmatowej (Fontanna) również ma żółtą chustę, ale jest ona nieco inna, ma frędzle wszyte wokół krawędzi. Wygląda na to, że w tym szalu została zabrana z Pasternakiem w 1946 roku, cudownie piękne zdjęcie!
Na portrecie ukazującym poetkę w jej dojrzałych latach (1952) szal jest pstrokaty, bardziej przypomina jedwabny szal.
Są też porcelanowe rzeźby Anny Achmatowej – jedna z nich to dzieło sióstr Danko. W szczególności chciałbym o niej porozmawiać. Rzeźba ta została wykonana w 1924 roku w Państwowej Fabryce Porcelany (obecnie LFZ) - Achmatowa stoi owinięta szalem, u jej stóp jest czerwona róża (według Bloka). Tutaj obraz poetycki, moim zdaniem, zbiegł się z zadaniami czysto malarskimi: szal jest niezwykle piękny, jest mało prawdopodobne, że faktycznie istniał, podobno ten szal został wygenerowany przez wyobraźnię artysty, chociaż strój poety, sądząc po pamiętnikach współczesnych, jest dokładnie udokumentowana. Inna rzeźba, stworzona w LFZ pod koniec ubiegłego wieku, rozwiązana jest inaczej - poetka siedzi w fotelu, wzorzysty szal jest zarzucony na jej ramiona (podobno też nie ze świata rzeczywistości).
Według wspomnień współczesnych Achmatowa była obojętna na rzeczy, chętnie dawała je innym, ale wciąż były rzeczy, które ceniła. To grzebień podarowany jej przez jej pierwszego męża, porcelanowe wazony od Glebova-Sudeikiny, wachlarza przywiezionego przez jej trzeciego męża z Japonii. Jednym słowem wszystko, co wiąże się z pamięcią bliskich jej osób.
W swoich pamiętnikach rzadko pisze o konkretnych rzeczach, które do niej należą, ale one nadal istnieją. To zielony naszyjnik z malachitu (należy dodać, że na prawie wszystkich portretach Achmatowa jest przedstawiana z koralikami na szyi, nawet na porcelanowym kubku Fabryki Porcelany Łomonosowa), duża ikona „Chrystus w lochu”, portret Mikołaja I. To wszystko, z wyjątkiem kolejnej czapki z cienkiej koronki. Chociaż sama przyznała: „Od pewnego dnia bawię się książką biograficzną. Zauważam, że pisanie o sobie jest bardzo nudne i bardzo interesujące o ludziach i rzeczach.

Szaliki - część kombinezonu

W różnym czasie cieszyły się mniej lub bardziej popularnymi chusteczki lub szale skośne, czyli szale trójkątne, zwykle cięte (szal pełny przecina się od rogu na pół), które rozpowszechniły się w XIX wieku. W języku rosyjskim był nawet opis procesu tworzenia takiego szalika - przecinanie szalików - to znaczy przecinanie ich na pół, na szaliki. Początkowo chusty szyto z bawełny, jedwabiu, noszono chusty puchowe. Teraz są też chusty z futra, które są wykonane z futra szopa, piżmaka, sobola, astrachania. W niektórych regionach Rosji, w szczególności w prowincji Riazań, kobiety w szczególnie smutne dni - dni pogrzebów i wspomnień - zakrywały głowy białymi szalikami, które nazywano twardymi (od słowiańskiego słowa żałować - smucić, skręcać ). Obcisła chusta jako symbol smutku i smutku obecna jest w pracach S. Jesienina. Era rewolucyjna przynosi nową symbolikę. Wszędzie dominuje czerwień jako kolor sztandaru i rewolucyjnych zwycięstw. W latach 20. i 30. szalik zmienia kolor na czerwony. Czerwony szalik uosabia zaangażowanie w rewolucję i nowy czas (jak uczestnicy Wielkiej Rewolucji Francuskiej, którzy nosili czerwone czapki). Nosiła ją jako nakrycie głowy dziewczyna z Komsomołu, a następnie stała się atrybutem pionierów - czerwonym krawatem. Chustka jest częścią kombinezonu: biała chustka medyczna jest noszona przez młodszy personel medyczny, a oliwkowa chustka w kamuflażu stała się wygodnym nakryciem głowy dla wojska niektórych oddziałów wojskowych. Pod koniec XX wieku Podczas działań wojennych w Czeczenii rosyjscy żołnierze przez pewien czas używali czarnych chust jako nakryć głowy, ale porzucili je, ponieważ bojownicy Basayeva nosili takie same.

Modnym nowoczesnym nakryciem głowy (zwłaszcza wśród młodych ludzi) staje się kolorowy jedwabny lub bawełniany szal (lub szalik), zwany chustka. Leksem bandana pochodzi z języka hindi i oznacza dużą chustkę (chustkę), zwykle wiązaną z tyłu głowy. W Rosji słowo to zyskuje popularność w związku z programem telewizyjnym „Ostatni bohater”, w którym uczestnicy noszą bandany w różnych kolorach w ramach pewnego zespołu. Chustka jest również używana w sensie metaforycznym, w szczególności występuje jako nazwa rodzaju sprzętu wędkarskiego - „chustka”, przypominająca trójkątny kształt chusty, a także niektóre rodzaje pasjansa - „Klondike” (podobny do starego pasjansa „Szal turecki”).

Tak więc wielu uważa, że szaliki i szale są dla babć na kopcu, obierających nasiona i myjących kości sąsiadów. Ale coraz częściej widzę na ulicy młode dziewczyny, które używają tego akcesorium w swojej codziennej garderobie. Zauważyła sobie, że wygląda nowocześnie i stylowo. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tych modnych akcesoriów jest szal Pavloposad, który ma wyraźny narodowy kolor i niepowtarzalny ornament. Okazało się, że nie tylko jedwabne szale idealnie komponują się z nowoczesnym biznesowym stylem, ale także tradycyjne rosyjskie chusty i szale z nadrukiem idealnie wpisują się w wizerunek nowoczesnej młodej kobiety. Historia szali Pavloposad sięga ponad dwóch wieków, w czasie których mogła ona przekształcić się ze zwykłej części tradycyjnego stroju narodowego w wyjątkowy dodatek. Wszystko to przyczynia się do popularyzacji chusty rosyjskiej, a prace rosyjskich pisarzy jedynie potwierdzają piękno chust i szali oraz pomagają nam przedstawić pełny obraz nakryć głowy rosyjskich.

Wniosek

Tak więc, prześledząc historyczny rozwój kobiecego nakrycia głowy, możemy dojść do wniosku, że jego znaczące formy rozwijają się w kulturowej przestrzeni życia ludowego, odzwierciedlając wszystkie fundamentalnie możliwe cechy mentalne „koloru narodowego”, wyrażone w symbolicznym i semantyczna funkcja języka.

W literaturze rosyjskiej można znaleźć wiele przykładów, w których puchowy szal jest znanym elementem kobiecego stroju i to wśród kobiet o bardzo różnym statusie materialnym.

Ten obraz jest wieloaspektowy, wszechstronny i każdy pisarz, poeta, kompozytor rozumie go na swój sposób. To także symbol kobiecości i wyrafinowania, symbol harmonii i ciepła. Szal staje się symbolem kobiecego losu.

Ale dzieje się to również tak:

1) czerwony szal - symbol pokusy, upadku;

2) czarny szal - symbol żalu i straty.

Peleryna lub szal ożywią nawet najnudniejszy komplet, można ją nosić zarówno w dzień do biura, jak i wieczorem do klubu nocnego. Dodatkowo szal to klasyczny element damskiej garderoby, który zawsze jest u szczytu mody.

dodatek

„Rus”

Wieś tonęła w wybojach,

Zablokowałem chaty w lesie.

Widoczne tylko na wybojach i zagłębieniach,

Jak niebieskie są lasy dookoła.

Wycie w zmierzchu długo, zima,

Okropne wilki z chudych pól.

Na podwórkach płonie szron

Chrapanie koni nad pryszczami.

Jak sowie oczy, za gałęziami

Patrzą na szale śnieżycy w poszukiwaniu świateł.

I stań za dębowymi sieciami,

Jak złe duchy lasu, konopie ... (1914)

Źródło: Wiersze i wiersze / . -

M.: Astrel ”:

AST", 2002. - S. 13-17.

Ten fragment nie jest całkowicie przesiąknięty spokojem duszy autora. Środki artystyczne, takie jak epitety („chude pola”, „straszne wilki”), metafora („szal śnieżny”) - nadają wierszowi jeszcze bardziej barwny i żywy wygląd.

https://pandia.ru/text/78/484/images/image002_90.jpg" alt="(!LANG:C:\Users\Katrin\Desktop\KONFERENCJA\imagesCAVEYAEV.jpg" align="left" width="186 height=271" height="271">!} Szal Achmatowa

Istnieje wiele portretów Anny Achmatowej. Uwielbiała rysować i nie jest to zaskakujące. Miała bardzo poetycki wygląd, samo jej imię brzmi poetycko. Po prostu posłuchaj: Anna Achmatowa. Brzmi nadzwyczajnie. Chociaż sama wymyśliła nazwę, jak wiecie. Cóż, kim jest Anna Gorenko? Dziwne nawet, że to jej prawdziwe imię, w ogóle do niej nie pasuje. Chociaż wszystko w życiu jest z góry ustalone: imię Achmatowej nosiła prababka poetki, księżniczka tatarska.
Jest jedna cecha portretów Achmatowa: wiele z nich jest przedstawionych z szalem na ramionach. Najwyraźniej stało się to nawet od Bloka, czy pamiętasz jego wiersze (dedykowane Achmatowej)?

"Piękno jest straszne" - powiedzą ci -
Rzucasz leniwie
Hiszpański szal na ramionach
Czerwona róża - we włosach.

„Piękno jest proste” – powiedzą Ci –
Pstrokaty szal niezgrabnie
Dasz dziecku schronienie
Czerwona róża - na podłodze.

Ale słuchanie z roztargnieniem
Do wszystkich słów, które rozbrzmiewają wokół
myślisz smutno
I powiedz sobie:

„Nie jestem straszny i nie jestem prosty;
Po prostu nie jestem taki straszny
Zabić; nie jestem taka prosta
Nie wiedzieć, jak straszne jest życie.
16 grudnia 1913

Bibliografia:

1) Birich, Mokienko, Stepanova 1998: Stepanova Rosyjska frazeologia. - St. Petersburg: Wydawnictwo „Folio-press”, 1998.

2) Vereshchagin, Kostomarov 1983: Kostomarov i kultura. -M .: Wydawnictwo „Język rosyjski”, 1983.

3) Zelenin 1926: Zelenińskie nakrycia głowy wschodnich (rosyjskich) Słowian. //Slavia, 1926.

4) Złoty wiek:http:// dom-kominek. Bum. en/ Dom/9804. htm

5) Kolesov 1999: „Życie pochodzi ze słowa…”

- Petersburg: Wydawnictwo Zlatoust, 1999.

Streszczenia

Cel pracy badawczej:

Kształtowanie pamięci kulturowej i historycznej, rozumienie roli nakrycia głowy rosyjskiego w twórczości pisarzy rosyjskich;

Główne zadania:

Promowanie emocjonalnej i moralno-estetycznej wrażliwości na zjawiska piękna w życiu i literaturze; kształtowanie stałego zainteresowania rosyjskimi dziełami literackimi, idea holistycznego obrazu ludzkiego świata poprzez artystyczny obraz dzieł; pokaż wieloaspektowe piękno rosyjskich nakryć głowy; przyczynić się do rozwoju wiedzy o kulturze.

Stosowność Temat moich badań wynika z obecności istotnych luk w badaniu roli nakryć głowy w twórczości pisarzy rosyjskich. Istotny jest również wybór przedmiotu badań - rosyjskiego nakrycia głowy, o którym niewiele wiemy.

Kostium przez cały czas jest jednym z najważniejszych sposobów charakteryzowania postaci literackich. Decyduje nie tylko o ich epoce i statusie społecznym, ale także o charakterze, upodobaniach, przyzwyczajeniach. W ciepłym kapturze i szalu Masza w Burzy Śnieżnej Puszkina wybiera się na sekretny ślub. Rzeczy często stają się znakami, symbolami ludzkich doświadczeń. I. Bunin w opowiadaniu „Czysty poniedziałek” z cyklu „Ciemne zaułki” za pomocą tak drobnego, ale znaczącego szczegółu, jak „mokry szal” wykazał desperacki gest poddania się namiętności: czułą, ale stanowczą prośbę, by nie czekać już po to, żeby nie próbować tego szukać, żeby to zobaczyć. Swoistym symbolem rosyjskiej kultury, rosyjskich rytuałów i tradycji jest puchowy szal Orenburg. Jego wizerunek utrwalany jest w wierszach i piosenkach. Zdrobnienie chusteczki było szczególnie popularne podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dzięki słynnej piosence „Niebieski szalik”, w wykonaniu K. Shulzhenko, niebieska (niebieska) chusteczka naprawdę stała się symbolem nadziei, symbolem odległej kochającej kobiety. Mówiąc o szale, wyobrażamy sobie, że jest to duży szal z dzianiny lub tkaniny, różnych rodzajów i rozmiarów, często z kolorowym wzorem. Leksem szal jest znany w języku rosyjskim od końca XVIII wieku. Słowo zyskało szczególną popularność po 1820 roku, kiedy pojawił się wiersz „Czarny szal”. W tym wierszu główną rolę odgrywa szal - symbol żalu i straty, doświadczenie osoby. Jej jeszcze bardziej gorzki kolor tylko wzmacnia jej wizerunek.

Być może słowo to przeszło na język rosyjski przez francuski (i polski) z krajów Wschodu jako nazwa szalu kaszmirskiego. „Pojawienie się pierwszego szala w życiu codziennym w Europie datuje się na czas powrotu Napoleona 1 z kampanii egipskiej, który przywiózł Józefinie w prezencie niezwykle piękny szal indyjskiej pracy. Rozpowszechnienie się szali indyjskich, moda na nie, spowodowało naśladownictwo najpierw we Francji, potem w Niemczech. A stamtąd, przez Saksonię, dotarli do rosyjskich fabryk i tutaj mocno osiedlili się pod nazwą „towary saskie”.

Szal stał się tradycyjną formą nakrycia głowy dla rosyjskich kobiet. Według niej można było określić nie tylko stan społeczny i cywilny kobiety, ale także jej ojczyznę. Obraz chusty często okazywał się centralny w twórczości poezji ludowej, w wierszach różnych poetów (wystarczy przypomnieć stare rosyjskie romanse: "Ciemny szal wiśniowy", "Czarny szal" i inni). Malowniczy, narodowy charakter rosyjskich szali przyciągał uwagę wielu wybitnych artystów.

Istnieje wiele portretów Anny Achmatowej. Jest jedna cecha portretów Achmatowa: wiele z nich jest przedstawionych z szalem na ramionach. Co to jest? Zapewne symbol wyrafinowania i kobiecości. W literaturze rosyjskiej można znaleźć wiele przykładów, w których puchowy szal jest znanym elementem kobiecego stroju i to wśród kobiet o bardzo różnym statusie materialnym.

Ten obraz jest wieloaspektowy, wszechstronny i każdy pisarz, poeta, kompozytor rozumie go na swój sposób. Żółty szal Achmatowej jest symbolem kobiecości i wyrafinowania, zielony szal Jesienina jest symbolem harmonii i ciepła, biały szal Tołstoja jest symbolem czystości. Szal staje się symbolem kobiecego losu.

Ale dzieje się to również tak:

3) Czerwony szal Bunina - symbol pokusy, upadku;

4) Czarny szal Puszkina jest symbolem żalu i straty.

Za pomocą szala można było podkreślić zarówno majestat i dumę postaci, jak i kruchość i wdzięk. Chusta była przystępną i często jedyną okazją do nadania kompletności, kompletności kobiecemu strojowi. Szal mógłby utrzymać w tajemnicy wady kobiecej sylwetki i niedbałość w stroju (np. zakryć słabe sznurowanie stanika, zwłaszcza w domu). Na ramiona zarzucano szale, owijano je w nie, wiązano. Na ulicy szal mógłby zastąpić odzież wierzchnią.

Bardzo ceniona była umiejętność pięknego noszenia szala, a kobiety spędzały dużo czasu na ćwiczeniu tej sztuki przed lustrem. Indywidualność kobiety w stroju można było zamanifestować poprzez indywidualne detale, takim detalem był szal. Czasami to szal pełnił funkcję symbolu pozycji kobiety i wskaźnika jej bogactwa.

Kandydatka Historii Sztuki, czołowy specjalista Państwowego Muzeum Ermitażu, członek Związku Artystów Federacji Rosyjskiej, członek Europejskiej Sieci Tekstylnej (ETN).

[Ilustracje do artykułu, zobacz papierową wersję numeru]

Szalik w Rosji: droga do rewolucji

Semiotyczny status chusty w kulturze światowej zawsze był niezwykle wysoki. Przedmiot ten odegrał ważną rolę w tradycyjnych kompleksach kostiumowych wielu narodów Rosji. Przypisano mu znaczącą rolę rytualną, która zachowała się od wieków. Chusta znalazła szczególnie szerokie zastosowanie w tradycji weselnej i pogrzebowej. Wiązały się z nim różne przesądy, używano go do wróżenia, często wspominano o nim w pieśniach i przyśpiewkach ludowych. Najdroższe chusty dziedziczyły z matki na córkę, z teściowej na synową.

Pod koniec XIX wieku drukowane szale perkalowe stały się powszechne wśród chłopstwa w Rosji, które uzupełniały lub zastępowały stare nakrycia głowy zamężnych kobiet - kichki, sroki, kokoszniki. Chusteczki były produkowane w dużych ilościach przez fabryki włókiennicze w prowincjach Moskwy, Sankt Petersburga i Włodzimierza. Ich produkty różniły się wzorami i jakością tkanin, rozmiarami i cenami, odpowiadając na najbardziej zróżnicowane gusta klientów. Jednak chusty noszono nie tylko na wsi, ale także w mieście - chłopki, które przeniosły się tam, aby tam zamieszkać. Na ulicach dużych miast można było spotkać „dostawców perkalu” oferujących chusteczki (zdj. 1). Handel z reguły odnosił sukcesy - w końcu większość ludności Rosji stanowili chłopi i klasa robotnicza, a zwyczaj zakrywania głów młodych dziewcząt i zamężnych kobiet w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku nadal się utrzymywał . W ten sposób setki tysięcy chust corocznie rozpraszały się po całej Rosji, docierając nawet do najodleglejszych zakątków rozległego kraju.

Jednocześnie I wojna światowa i późniejsze rewolucje lutowe i październikowe 1917 r. wywarły znaczący wpływ na rosyjski przemysł włókienniczy. Niektóre fabryki zaczęły produkować tkaniny wyłącznie na potrzeby pierwszej linii, ale większość przedsiębiorstw zaprzestała produkcji z powodu poważnych trudności ekonomicznych.

Jednak pomimo ogromnego niedoboru wyrobów włókienniczych obserwowanego w pierwszych dekadach władzy sowieckiej, było to chusteczka stała się obowiązkowym przedmiotem życia codziennego, stając się jednym z najważniejszych symboli rewolucji i wyznacznikiem przynależności do nowego systemu. I tak na przykład NN Berberova wspominała pierwsze lata po rewolucji: „Teraz wszystkie kobiety nosiły chusty na głowach, męskie czapki i czapki, kapelusze zniknęły: zawsze były ogólnie akceptowanym rosyjskim symbolem szlachetności i bezczynności, teraz mogły stać się celem dla mauzera w każdej chwili”.

Czerwony szalik - symbol rewolucji

Specjalny status w porewolucyjnej Rosji otrzymał czerwony szalik, który nosili najbardziej rewolucyjni przedstawiciele płci pięknej. Sposób noszenia szalika miał swoją specyfikę - zamiast tradycyjnego wiązania węzła z przodu, z reguły robiono to z tyłu.

Czerwony zawsze był jednym z najważniejszych kolorów w rosyjskiej kulturze ludowej, symbolizującym płodność i bogactwo. W przedrewolucyjnej Rosji chusty z czerwonym tłem były szeroko rozpowszechnione, a chłopki bardzo je kochały. Zazwyczaj takie szaliki były ozdobione kwiatowym wzorem lub miały ozdobę w postaci orientalnych „ogórków”. Najjaśniejsze szale, ufarbowane na czerwony kolor „Adrian-Nopol”, wyprodukowało Stowarzyszenie Manufaktur Baranowa w prowincji Władimir w obwodzie archangielskim we wsi Karabanowo. Były one bardzo popularne wśród ludności chłopskiej i organicznie weszły do kompleksu strojów ludowych.

Po ustanowieniu władzy sowieckiej, zarówno w mieście, jak i na wsi, rozpowszechnił się czerwony szalik bez żadnego wzoru. Oczywiście przypominał sztandar rewolucyjny, który bolszewicy uczynili symbolem walki o wolność. Kolor czerwony nabrał już innego znaczenia i stał się uosobieniem krwi klas uciskanych, przelanej dla ich wyzwolenia. Na początku sztandarem bolszewików była prosta czerwona flaga w formie prostokątnego kawałka materiału. Czasami pisano lub haftowano na nim slogany, a także portrety V. I. Lenina i innych rewolucyjnych postaci. Po utworzeniu ZSRR, zgodnie z Konstytucją z 1924 r., czerwona flaga została zatwierdzona jako flaga państwowa. W górnym rogu w pobliżu szybu dodano wizerunek sierpa i młota, a nad nim umieszczono czerwoną pięcioramienną gwiazdę.

Ponadto czerwony szalik w sowieckim środowisku kulturowym wywoływał skojarzenia z frygijską czerwoną czapką z Wielkiej Rewolucji Francuskiej (Lebina 2016: 133). Na przykład V.V. Veresaev w powieści „Siostry” napisał o młodym pracowniku z fabryki gumy Krasny Vityaz: „Basya ... teraz się ubierała. Nie ubierała się jak zwykle, ale bardzo pilnie, uważnie patrzyła w lustro. Czarne loki zostały pięknie wytrącone spod szkarłatnej chusty zawiązanej wokół głowy jak czapka frygijska” (Wersajew 1990: 198).

Historia tego nakrycia głowy jest ciekawa. Pojawił się wśród starożytnych Frygów i był miękką zaokrągloną czapką z górą zwisającą do przodu. W starożytnym Rzymie wyzwoleni niewolnicy, którzy otrzymali obywatelstwo rzymskie, nosili podobny kapelusz. Nazywano go „piley” (pileus). Po tym, jak Marek Juniusz Brutus zabił Cezara i umieścił pileus na rewersie monety między dwoma ostrzami, czapka stała się symbolem obalenia tyranii. To w dużej mierze wyjaśnia pojawienie się czapki frygijskiej w rewolucyjnej Francji w latach 1789-1794. W związku z rozprzestrzenianiem się kultu osobowości Brutusa jest prawdopodobne, że w czasie Rewolucji Francuskiej czapka frygijska stała się ogólnie przyjętym symbolem wolności, dlatego jakobini zaczęli używać czerwonej czapki jako nakrycia głowy. Później wybitny francuski artysta E. Delacroix w swoim słynnym obrazie „Wolność wiodąca lud” przedstawił postać kobiecą uosabiającą Francję, ubraną w czerwoną frygijską czapkę.

Należy zauważyć, że w czasach przewrotów rewolucyjnych w różnych krajach zaistniała potrzeba pewnego znaku identyfikacyjnego buntowników, który byłby dla nich zrozumiały i wyraźnie widoczny. Tym właśnie stała się czapka frygijska we Francji, a później czerwony szalik w Rosji.

Tak więc mały prostokątny kawałek jasnoczerwonej tkaniny stał się ważnym atrybutem nowego rządu sowieckiego. I tak na przykład E. Pylaeva, robotniczka młyna w zakładzie Dynamo Moskwa, wspominała, że w 1923 r. „najmodniejszymi ubraniami dla członka Komsomola była czarna plisowana spódnica, biała bluzka, czerwony szalik i skórzana kurtka” ( Zawsze w walce 1978: 105). Znana radziecka poetka O. Berggolts również często pojawiała się w redakcjach leningradzkich gazet w czerwonym szaliku.

Obrazy rosyjskich artystów z lat 20. XX wieku wprowadzają nas do galerii jasnych kobiecych wizerunków w czerwonych szalikach. Jednym z najwcześniejszych jest „Portret Artysty TV Cziżowa” B. Kustodiewa, 1924 (zdj. 1 we wstawce), a także płótno K. Pietrowa-Wodkina „De-vushka w czerwonym szaliku”, 1925 (zdj. 2 we wkładce). Znany jeszcze przed rewolucją artysta K. Yuon namalował w 1926 r. obrazy „Młodzi ludzie pod Moskwą” i „Komsomolskaja Prawda”, na których młodzi aktywiści są przedstawieni w czerwonych szalikach. Obraz „Międzynarodowy Dzień Młodzieży”, poświęcony nowemu rewolucyjnemu święcie młodzieży, został stworzony przez artystę I. Kulikova w 1929 roku (zdj. 3 we wkładce). Przedstawiał szeregi młodych ludzi chodzących w mundurach juniorów. Na głowy wielu dziewcząt nakrywano czerwonymi chustami, które wraz z chorągwiami w rękach młodych mężczyzn pełniły rolę tradycyjnych już symboli władzy sowieckiej i służyły jako jaskrawe akcenty w wielofigurowej kompozycji dzieła.

Na plakatach z pierwszych rewolucyjnych lat często można też zobaczyć wizerunek czerwonego szalika, który dopełniał wizerunek kobiety broniącej ideałów rewolucji. Słynny radziecki artysta A. Samochwałow w 1924 roku stworzył plakat „Nieśmiertelny przywódca października. Lenin wskazał nam drogę do zwycięstwa. Niech żyje leninizm!” (zdj. 4 we wkładce). Jako główne rozwiązanie ideowe i kompozycyjne wybrano trzy postacie kobiece, z których dwie ukazane są w czerwonych szalikach.

Plakat szybko reagował na aktualne wydarzenia i mógł w zrozumiałej, wyrazistej formie odzwierciedlać radykalne zmiany w życiu publicznym. Na przykład w zbiorach Państwowego Muzeum Rosyjskiego zachował się szkic wspomnianego już plakatu A. Samochwałowa „Rozwijaj się, współpraca!”, Utworzony w 1924 r. Artystka przedstawiła młodą pracownicę w czerwonej sukience, chustce na głowie iz transparentem w ręku, walczącą o wprowadzenie spółdzielni konsumenckich.

Nieznany artysta na słynnym plakacie „Czy pomagasz wykorzenić analfabetyzm?” stworzyła jeden z najbardziej wyrazistych kobiecych wizerunków, w którym czerwona chusta jest ważnym atrybutem nowej mocy (il. 5 we wkładce). Działaczka ubrana jest w bluzkę w czerwone kropki i czerwoną chustę na głowie – groźnie i uporczywie wzywa do wypełnienia „nakazów Iljicza” i przyłączenia się do „Społeczeństwa Precz z Analfabetyzmem”.

Konstruktywistyczny szalik propagandowy

Jednak na początku lat dwudziestych pojawiły się chusty w kształcie młota i sierpa. Same chusty nie zachowały się w zbiorach muzealnych i prywatnych, ale o tym, że istniały i były noszone, świadczy obraz N. A. Ionina „Kobieta w chuście” (il. 6 we wkładce). Przypuszczalnie autor napisał go w 1926 roku. Został zaprezentowany publiczności na wystawie „Malarstwo, styl, moda”, zorganizowanej przez Państwowe Muzeum Rosyjskie w 2009 roku. Twarz kobiety obramowana jest chustą w taki sposób, że w oczywisty sposób przypomina wizerunek Matki Bożej. Modelką była żona artysty - Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova). Czyste, spokojne i nieco zdystansowane spojrzenie kobiety zwrócone jest w bok, a za jej plecami artystka przedstawia rozklekotane stare wiejskie chaty, przypominające przedrewolucyjną przeszłość. Tkanina szalika i sukni z sierpami i młotami niewątpliwie działała tu jako nowy symbol życia w sowieckiej Rosji.

Po rewolucji skrzyżowany sierp i młot były jednym z najważniejszych symboli państwowych i miały uosabiać jedność robotników i chłopów. Od drugiej połowy XIX wieku organizacje proletariackie wybierały młotek jako znak klasowy. W przededniu pierwszej rewolucji rosyjskiej stał się powszechnie akceptowanym atrybutem w szeregach rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Z kolei sierp był masowym, ogólnochłopskim narzędziem pracy, symbolizującym żniwa i żniwa. Był często używany w heraldyce przedrewolucyjnej w Rosji. Sierp i młot stały się w czasach sowieckich głównym emblematem Związku Radzieckiego, a także jednym z symboli ruchu komunistycznego. W herbie ZSRR sierp był zawsze przedstawiany nałożony na młot. Oznaczało to, że młot poprzedzał sierp jako znak heraldyczny i był od niego starszy. We wzorze chusty i tkaniny sukni z obrazu N. Ionina „Kobieta w chustce” dostrzegane są te ważne formalności symboliki herbowej.

Tkaniny ze wzorem w postaci sierpa i młota zaczęły być produkowane przez fabryki w Moskwie, Iwanowie i innych miastach w pierwszej połowie lat 20. XX wieku. Znany mistrz propagandy czerpiącej z tkanin, S. V. Burylin, umieścił ich wizerunki w swoich reportażowych kompozycjach tekstylnych. Jednak wzór składający się wyłącznie z sierpa i młota można zobaczyć na szkicu tkaniny L. Popowej, znanej rosyjskiej artystki awangardowej. Razem z innym wybitnym artystą tamtej epoki, W. Stiepanową, pracowali w 1923 r. w 1. drukarni bawełny w Moskwie (dawniej Tsindel). Opracowali specjalny rodzaj ornamentyki geometrycznej, którą historyk sztuki F. Roginskaya nazwał „pierwszą radziecką modą”.

Przypomnijmy, że na początku lat 20. nastąpiło odrodzenie przemysłu tekstylnego, a nowo otwierane przedsiębiorstwa pilnie potrzebowały nowych wzorów tkanin. 11 marca 1923 r. w Moskwie otwarto I Ogólnorosyjską Wystawę Sztuki i Przemysłu. Równolegle z wystawą odbyła się ogólnorosyjska konferencja poświęcona zagadnieniom przemysłu artystycznego. Wśród organizatorów i aktywnych uczestników tych wydarzeń była znana rosyjska badaczka sztuki Ya Tugendhold, która podkreślała wagę podnoszenia poziomu jakości branży artystycznej, gdyż jego zdaniem to właśnie ona była w stanie spełnić marzenie o rewolucji rosyjskiej - wprowadzenie sztuki w życie. Analizując produkty działu przemysłowego wystawy, Tugendhold wyróżnił próbki tekstyliów, podkreślając, że naprawdę brakuje im nowych ornamentów i rytmów. Profesor P. Wiktorow 29 listopada 1923 r. na łamach gazety „Prawda” zaapelował do artystów o przyjście do pracy w przemyśle włókienniczym i nadanie nowych wzorów perkalu (Wiktorow 1923). Publikacja ta spotkała się z żywym odzewem L. Popowej i W. Stiepanowej, którzy w latach 1923-1924 tworzyli projekty tkanin drukowanych.

W ich jasnych, oryginalnych wzorach dominowały głównie motywy geometryczne, co odzwierciedlało poszukiwania malarskie artystów w zakresie konstrukcji i koloru. Jednak L. Popova na kilku rysunkach tekstylnych zamiast geometrycznych kształtów użyła już rozpowszechnionych w tym czasie rewolucyjnych symboli - młota i sierpa, a także pięcioramiennej gwiazdy. O tym, że kupowano tkaniny L. Popovej i szyto z nich różne kostiumy, świadczą słowa Tugendholda: „Tej wiosny moskiewskie kobiety nie są NEPmenami, ale robotnikami, kucharzami, przebranymi pracownikami. Zamiast starych filisterskich kwiatów na tkaninach pojawiły się nowe, niespodziewanie duże i chwytliwe wzory. L. Popova wybiła dziurę w chińskim murze, który istniał między przemysłem a sztuką” (Tugendkhold 1924: 77). Ionin na obrazie „Kobieta w chustce” przedstawił kobiecą sukienkę i szalik ze wzorem bardzo przypominającym szkic tkaniny L. Popowej z sierpem i młotem. Wyróżniały się znakomitą grafiką linii i wyraźnym rytmem kompozycji relacji.

Szaliki propagandowe i symbole czasów sowieckich

W tym samym czasie, na początku lat dwudziestych, w fabrykach włókienniczych zaczął powstawać nowy rodzaj szalików, który nazwano „propagandą”. Stały się wizualnym środkiem propagandy, zajmując szczególne miejsce w historii tkaniny artystycznej. Portrety przywódców rewolucji, elementy symboli państwowych, skrótów, haseł i pamiętnych dat, a także motywy kolektywizacji rolnictwa i industrializacji gospodarki znalazły najbardziej bezpośrednie odzwierciedlenie w artystycznym wzornictwie wyrobów chusteczkowych tamtych lat. Narracyjne i ozdobne kompozycje chust propagandowych, ich rozwiązanie kolorystyczne początkowo wykazywało przywiązanie do tradycji włókienniczej. Stopniowo zaczęto jednak wprowadzać do produkcji przemysłowej nowe techniki artystyczne, wykazujące ścisły związek ze sztuką awangardy. W ten sposób szalik zamienił się w jasny symbol epoki, stając się potężną bronią w walce o ideały rewolucji.

Większość chust wyprodukowanych przez fabryki w Moskwie, Leningradzie i Iwanowie w pierwszych dekadach po rewolucji należy przypisać tzw. produktom pamiątkowym. Podobne produkty były produkowane w dużych ilościach jeszcze przed rewolucją i były poświęcone różnym pamiętnym dniom: wstąpieniu na tron Mikołaja II w 1896 r., 100. rocznicy wojny 1812 r., 300. rocznicy dynastii Romanowów w 1913 r. itd. . Tradycja tworzenia takich pamiątkowych szali sięga XVII wieku 1, kiedy to w angielskich manufakturach zaczęto drukować mapy geograficzne, a następnie pojawiały się wyroby z narracyjnymi obrazami na temat niektórych wydarzeń historycznych, zwycięstw militarnych itp. Uważa się, że pierwsza chusta pamiątkowa w Rosji pojawiła się w 1818 r. w dniu otwarcia słynnego pomnika K. Minina i D. Pożarskiego na Placu Czerwonym w Moskwie 2 .

Jak pokazało badanie tego problemu, po zakończeniu wojny domowej, kiedy rozpoczęło się odrodzenie przemysłu tekstylnego, szaliki kampanii były jednymi z pierwszych przykładów nowych produktów sowieckich. Przypomnijmy, że Lenin już w 1918 r. określił główne ideowe kierunki rozwoju sztuki w słynnym planie monumentalnej propagandy 3 . Władze sowieckie usilnie domagały się od artystów stworzenia specjalnego środowiska podmiotowego, które nie powinno budzić skojarzeń z życiem przedrewolucyjnej Rosji. Zdobnictwo tekstylne zajmowało ważne miejsce w światowej restrukturyzacji ideologicznej. A. Karabanow na łamach specjalistycznego dodatku do czasopisma „Izwiestia Przemysłu Włókienniczego” pisał o potrzebie „…dania nowych kolorów i wzorów tkanin, które uboższe w włókno pokonają bogactwem światową konkurencję”. ich zamysłu, odwagi i rewolucyjnego piękna myśli” (Karabanov 1923: jeden). Autor artykułu nie sprecyzował jednak, jakie konkretne rozwiązania obrazowe, kompozycyjne i kolorystyczne powinny mieć nowe rewolucyjne wzory tekstylne. Znany teoretyk sztuki przemysłowej B. I. Arwatow nawoływał także do „niszczenia kwiatów, wianków, ziół, kobiecych głów, stylizowanych podróbek” i wprowadzania nowej ornamentyki do projektowania wyrobów przemysłowych (Arwatow 1926: 84).

Jednak w czasie, gdy dyskusja o nowych motywach zdobniczych w sowieckich tekstyliach dopiero się rozwijała, niektóre rosyjskie przedsiębiorstwa zaczęły produkować drukowane szaliki, które w pełni odpowiadały zadaniom ideologicznym wyznaczonym przez kierownictwo kraju dla przemysłu.

Na przykład w fabryce Teykovskaya trustu tekstylnego Iwanowo-Wozniesieńskiego w 1922 r. Wyprodukowano serię chust na głowę z okazji 5. rocznicy rewolucji październikowej. Dwie szale z tej serii znane są pod hasłem „Wszelka władza Sowietom!” oraz „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”, wykonane według rysunków artysty L. M. Chernov-Plyossky 4 (zdj. 7 we wkładce). Pierwsza z nich przedstawiała najbardziej skomplikowaną kompozycję ornamentalną z centralnym rysunkiem „Rozproszenie Zgromadzenia Ustawodawczego przez bolszewików”, umieszczonym w ozdobnej ramie w formie pięcioramiennej gwiazdy i okrągłego medalionu. Uzupełniono go objaśniającymi napisami „Wszelka władza Sowietom!”, „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” itp. W rogach szala znajdowały się kompozycje fabularne „Udana bitwa w czasach rewolucji październikowej”, „Zdobywanie Perekopu”, „Przystąpienie Republiki Dalekiego Wschodu”, „Zniszczenie śladów autokracji”. Artysta umieścił portrety V. I. Lenina, Ya M. Sverdlova, M. I. Kalinina, L. D. Trockiego w górnej części ramek scen fabularnych. Zarówno pole centralne, jak i wzór obramowania chusty wyróżniały się złożonością kompozycji i bogactwem elementów dekoracyjnych.

Drugi szalik, wykonany w fabryce Teykovskaya w 1922 roku, również przedstawiał portrety przywódców światowego proletariatu w okrągłych ozdobnych medalionach w rogach - F. Engelsa, K. Marksa, V. I. Lenina i L. D. Trockiego 5 . Centralne pole produktu zdobi wizerunek Obelisku Wolności, który jest zespołem architektoniczno-rzeźbiarskim poświęconym Konstytucji Radzieckiej. Obelisk, zaprojektowany przez N. Andreeva i D. Osipova, został zainstalowany na Placu Sowieckim w Moskwie w latach 1918-1919. Zabytek nie zachował się do dziś, dlatego szalik ze swoim wyglądem ma szczególne znaczenie historyczne i kulturowe. W kompozycji chusteczki Czernow-Plyosski umieścił po bokach obelisku monumentalne postacie stojącego robotnika na tle przemysłowego krajobrazu i chłopa ze żniwami (Kareva 2011: 64). Krawędziowy wzór szala wyróżniał znakomita grafika liniowa z włączeniem jednego z najważniejszych sowieckich symboli - sierpa i młota. U góry chusty widniał napis „Luty 1917 – Październik 1917” z pięcioramienną gwiazdą, a na dole – „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” (zdj. 8 we wkładce). To jedno z najsłynniejszych międzynarodowych haseł komunistycznych. Po raz pierwszy zostało wyrażone przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w Manifeście Komunistycznym. W 1923 r. Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR określił elementy symboli państwowych Związku Radzieckiego, w tym motto „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”.

Był obecny na herbie ZSRR, a artyści fabryczni wielokrotnie później wykorzystywali go do tworzenia propagandowych kompozycji w dekoracji tkanin.

W 1924 roku w fabryce V października trustu Włodzimierza Aleksandrowskiego wykonano pamiątkowy szalik z portretem Lenina na podstawie rysunku artysty N.S. Demkowa. Kompozycja chusty była tradycyjna i składała się z pięciu części związanych z ogólnym tłem. Centralne pole, ozdobione popiersiem Lenina w okrągłym medalionie, zostało otoczone dekoracyjnym fryzem przedstawiającym kolejne pokolenie sowietów i objaśniającymi inskrypcjami o reformie monetarnej, rewolucji kulturalnej itp. Ciemnobrązowe tło produktu zostało pokryte wykwintnym koronkowym wzorem z portretami Marksa, Engelsa, Kalinina i Trockiego. W październiku 1924 roku wykonano pierwszą partię próbną, aw listopadzie uruchomiono masową produkcję tego produktu. Wręczono go wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa jako pamiątkowy upominek, a także honorowym gościom fabrycznych uroczystości z okazji 7-lecia października. W styczniu 1925 r. N.K. Krupska podarowała takie szaliki delegatom I Wszechzwiązkowego Zjazdu Nauczycieli w Moskwie (Kuskovskaya i in. 2010: 79) (il. 9 we wkładce).

Szale z motywem kampanii były nie tylko przechowywane jako pamiątki lub używane jako plakaty, ale także noszone. Na przykład w Centralnym Państwowym Archiwum Dokumentów Filmowych i Fotograficznych w Petersburgu zachowała się fotografia z 1925 r. przedstawiająca pracowników na wycieczce. Pośrodku kadru przy stole siedzi młoda kobieta, na jej głowie widać szalik z rewolucyjnym motywem (zdj. 2) 6 .

W 1928 r. w jednej z fabryk trustu Iwanowo-Wozniesieńskiego wyprodukowano szalik na 10. rocznicę Robotniczej i Chłopskiej Armii Czerwonej (RKKA). W centrum produktu umieszczona jest pięcioramienna gwiazda z portretem wybitnego rewolucyjnego przywódcy wojskowego M. V. Frunzego. Graniczny projekt szalika zawierał wizerunek żołnierzy Armii Czerwonej i różne tematy na temat „Zdobywanie Ufy”, „Wyzwolenie Dalekiego Wschodu”, „Krążownik Aurora nad Newą”. Tło środkowego pola chusty i bordiury wypełniały sceny batalistyczne, sprzęt wojskowy: broń, samoloty w czerni i bieli. Jako akcent kolorystyczny artysta użył czerwieni, która ma swoją symbolikę w sztuce radzieckiej.

Należy zauważyć, że rozwiązanie kompozycyjne i artystyczne techniki wypełniania głównego pola i granicy wielu propagandowych szali produkowanych przez rosyjskie fabryki w latach 20. w dużej mierze powtarzały przedrewolucyjne produkty tego typu. Artyści radzieccy, podobnie jak ich poprzednicy, zwrócili się ku realistycznemu sposobowi przedstawiania i zapożyczyli motywy z drukowanych grafik i obrazów, a także włączyli do kompozycji pomniki i rzeźby. Jako dekorację często wykorzystywano luksusowe barokowe i staroruskie ornamenty, charakterystyczne dla stylu historyzmu.

Jednak pod koniec lat 20. i na początku lat 30. w projektowaniu szalików kampanii pojawił się nowy kierunek. Wykazywał ścisły związek ze sztuką rosyjskiej awangardy, czyli konstruktywizmem. I tak na przykład w fabryce w Shlisselburgu w pierwszej połowie lat 30. wyprodukowano czerwony szalik z oryginalnym wzorem obramowania. Artysta pozostawił niewypełnione centralne pole produktu, a w rogach umieścił wizerunek krążownika Aurora. Jednocześnie nie pokazano sylwetki statku, ale jego ciekawszy kąt – widok z przodu. Nad zorzą umieszczono sierp i młot. W kompozycji granicznej autor rysunku stworzył szczegółową panoramę Leningradu w latach 30. XX wieku - działające fabryki i fabryki, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej wznoszone po rewolucji w stylu konstruktywizmu. Poziome i pionowe czarne linie z wyrazistymi kreskami dosłownie „konstruują” obrazy widoków miasta nad Newą. Jeden z budynków jest dość rozpoznawalny - to Dom Sowietów regionu Moskwa-Narwa, zbudowany przez architekta N. A. Trockiego. Nadal znajduje się tam administracja okręgu Kirowskiego w Petersburgu. Budynek zajmuje południową część placu miejskiego, zaprojektowanego na podstawie planu przebudowy opracowanego w 1924 r. przez architekta L.A.Ilyina. Artystyczny projekt chusty z rozwiniętą panoramą miasta wyróżnia znakomita grafika i kontrast kolorystyczny (rys. 10 we wkładce).

Do szali fabryki w Shlisselburgu można dodać jeszcze jeden czerwony szalik, poświęcony 10. rocznicy Rewolucji Październikowej. Centralne pole produktu zdobią ukośnie dwa ozdobne pasy w lustrzanym odbiciu przedstawiające kłosy i kwiaty oraz napis „1917-1927”. W okresie między rocznicami pośrodku znajduje się sierp i młot z girlandami kwiatów. Brzegi chusty ozdobione są podobnymi ozdobnymi paskami, a także napisem „Niech żyją robotnicy i pracujące kobiety, idące na świat w październiku”. Detale wzoru chusty wyróżnia graficzny charakter i oryginalna kolorystyka (rys. 11 we wkładce).

Kolejny szalik, wyprodukowany w moskiewskiej manufakturze Krasnopresnenskaya Trekhgorny w 1927 roku, zademonstrował nowe techniki artystyczne i stylistyczne w projektowaniu wyrobów szalowych. Środkową część chusty wypełnia dynamiczna kompozycja lecących samolotów na tle reflektorów. Należy zauważyć, że przywódcy kraju byli bardzo zaniepokojeni zdolnościami obronnymi kraju. Dużo uwagi poświęcono lotnictwu, które miało niezawodnie chronić pierwszy na świecie stan robotników i chłopów na niebie. W tym celu za granicą zakupiono najbardziej zaawansowane modele myśliwców. Sądząc po charakterze kształtu i konstrukcji samolotu, szalik przedstawia myśliwiec Fokker D.XIII, który został specjalnie opracowany na zamówienie Związku Radzieckiego przez holenderskich konstruktorów samolotów (rys. 12 we wkładce).

Szeroka granica chusty, reprezentująca różnorodne motywy industrialne, wyróżnia szczególny dynamiczny charakter obrazu: zakłady pracy i fabryki, koła zębate, różne mechanizmy, a także sierpy i młoty. Należy podkreślić, że motyw roślin i fabryk był jednym z najważniejszych w rysunkach fabularnych tkanin propagandowych. I nie jest to zaskakujące, ponieważ rząd radziecki w tych latach prowadził politykę budowy przedsiębiorstw przemysłowych na dużą skalę. Najczęściej w tkaninach lat 20. i początku 30. pojawiał się motyw pracujących fabryk z fajkami, a także detale produkcyjne. To oni zostali wykorzystani do dekoracji obramowania chusty, która wyróżnia się na tle innych produktów w oryginalny artystyczny sposób z przewagą konstrukcji linearnych, gdzie nacisk kładziony jest na cechy konstrukcyjne przedstawionych obiektów. Szalik z pewnością pokazuje wpływ sztuki awangardowej na jej dekoracyjność.

Widzimy zatem, że historia rewolucyjnych przemian w Rosji w latach 20. i 30. pozostawiła jasny ślad na szalach o tematyce kampanii, zmieniając tradycyjny strój w potężny ideologiczny środek walki o nowe ideały. Wyroby szalowe z tamtych lat wykazywały z jednej strony ciągłość wzorów tekstylnych, z drugiej zaś nowatorskie podejście do zdobniczego projektowania tkanin przy użyciu środków artystycznych najbardziej zaawansowanych nurtów we współczesnej sztuce.

Takie chusty były noszone na specjalne okazje lub używane jako plakaty wyborcze, a także były przechowywane jako przedmioty pamiątkowe. Dziś szaliki kampanii służą jako ważny pomnik materialny epoki i świadczą o tradycjach i innowacjach, które istniały w projektowaniu tekstyliów w latach 20. i 30. XX wieku.

Literatura

Arwatow 1926- Arvatov B. Sztuka i przemysł // Sztuka radziecka. 1926. Nr 1.

Blumin 2010- Blumin M. Sztuka ubierania się: tkaniny agitacyjne od lat 20. - 30. XX w. do współczesności // 100% Iwanowo: tkaniny propagandowe z lat 20. - 30. XX wieku ze zbiorów Państwowego Muzeum Krajoznawczego i Historycznego Iwanowa. D.G. Burylina. M.: Biuro Projektowe Legaine, 2010.

Wiersajew 1990- Veresaev V. Siostry. M., 1990.

Zawsze w walce 1978- Zawsze w walce. M., 1978.

Karabanow 1923- Karabanov A. New calicos // Dodatek do Izwiestia przemysłu włókienniczego. 1923. Nr 6.

Karewa 2011- Tekstylia kampanii Kareva G. Ivanovo. Ornament i napisy // Teoria mody: ubiór, ciało, kultura. 2011. Nr 21. S. 63-70.

Kuskowskaja i inni 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Born by the Revolution: Uncirculated Works from the Museum Collection // 100% Iwanowo: Tekstylia propagandowe lat 20. - 30. XX wieku ze zbiorów Państwowego Muzeum Krajoznawczego i Krajoznawczego Iwanowa . D.G. Burylina. M.: Biuro Projektowe Legaine, 2010.

Łebina 2016- Lebina N. Sowiecka codzienność: normy i anomalie. Od komunizmu wojennego do wielkiego stylu. Moskwa: Nowy Przegląd Literacki, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. Pamięci L. Popovej // Artysta i widz. 1924. Nr 6–7.

Uwagi

Najstarsza pamiątkowa chusteczka pochodzi z 1685 roku i znajduje się w kolekcji Muzeum Wiktorii i Alberta (Wielka Brytania).
Pomnik K. Minina i D. Pożarskiego został zaprojektowany przez rzeźbiarza I. Martosa i ustawiony przed Soborem Wasyla Błogosławionego na Placu Czerwonym w Moskwie. Uroczyste otwarcie pomnika odbyło się 20 lutego (4 marca 1818 r.).
Zadania monumentalnego planu propagandowego określił Dekret Rady Komisarzy Ludowych z dnia 14 kwietnia 1918 r.
Chernov-Plyossky N. L. (1883-1943) - malarz, urodził się w Kinesh-ma (region Iwanowo). W 1913 ukończył Cesarską Akademię Sztuk w Petersburgu. Po rewolucji pisał plakaty, projektował książki, a także pracował jako dekorator w Kineshma Drama Theatre. A. N. Ostrovsky malował dekoracje i rysował szkice kostiumów; stał się autorem pierwszych szali kampanii. Represjonowany w 1937, rozstrzelany.
Trocki L.D. - jeden z głównych uczestników wydarzeń rewolucyjnych w październiku 1917. W 1927 został usunięty ze wszystkich stanowisk, w 1929 został wydalony z kraju i ogłoszony wrogiem ludu. W związku z tym wszystkie portrety L. D. Trockiego na szalikach kampanii zostały wycięte.
Zdjęcie opublikowane w: Blumin 2010: 122.

Starożytny element garderoby damskiej. Stopień rozłożenia chusty zależał od warunków klimatycznych, tradycji i obyczajów religijnych. Tak więc w Egipcie klimat nie sprzyjał noszeniu chust, na dodatek peruki były modne w Egipcie. W starożytnym greckim świecie kobiety nosiły pelos - kawałek materiału, który zastępował jednocześnie płaszcz i szalik lub po prostu bandaż. Kobiety starożytnego Rzymu również zakrywały głowy. W Bizancjum oprócz czapek i siatek na włosy nosili szaliki.

W starożytnym świecie nakrycia głowy symbolizowały dojrzałość. Dziewczyny nie zakrywały głów. W okresie renesansu kobiety nie często już zakrywały głowy.

Potwierdzenie tego widzimy w obrazach artystów tamtej epoki, gdzie kobiety często przedstawiano z odkrytą głową („Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci, obrazy Botticellego). To prawda, że czasami kobiety wiązały opaski („Madonna Litta” w Ermitażu), na północy Europy w tym czasie modne są czapki z koronką, a szlachetne panie noszą kapelusze.

Na początku XVIII wieku na północy Europy pojawiają się pierwsze drukowane szale z różnymi wzorami, od ornamentu po karykaturę polityczną. W okresie rozprzestrzeniania się stylu empirowego, po kampaniach Napoleona w Egipcie, pojawiły się szale wschodnioeuropejskie, indyjskie i kaszmirskie. Produkcja szali nadziewanych rozpoczyna się w Europie.

W latach 1840-50. modne są szale w stylu Berendey – grube szale wykonane z materiału, haftowane ściegiem łańcuszkowym.

W życiu rosyjskim szaliki są przede wszystkim chronione przed surowym klimatem. Od czasów pogańskich kobieta chodziła z zakrytą głową, a przez długi czas w Rosji zamężna kobieta według zwyczaju zakrywa głowę chustką, ponieważ nie mogła pokazać włosów. Po ślubie za największy wstyd uważano odsłonięcie głowy siłą.

Tkany szalik został najpierw nazwany „Lor”, a następnie „ubrus”. Słowiańskie słowo „ubrus” zachowało się wśród Słowian zachodnich do dziś. Pod chustą kobiety zakładały czapki, tzw. „halki” lub „włosy”, które z jednej strony ogrzewały głowę, a z drugiej chroniły drogie haftowane chusty przed zanieczyszczeniem, a tym samym przed częstymi mycie. Włosy kobiety były ściągnięte przez nakrycie głowy tak ciasno, że trudno było im poruszać powiekami. Zimą na szalik zakładano futrzaną czapkę. Biedni zakrywali głowy chustkami i wełnianymi chustami.

W XVI wieku pojawiły się kwadratowe chustki z gęsto wzorzystego materiału konovate, tzw. konovatki. Indyjscy historycy sugerują, że szaliki pojawiły się w Rosji po tym, jak Afanasy Nikitin przywiózł je ze swojej podróży do Indii w 1460 roku.

Z drugiej połowy XIX wieku puszyste, brokatowe, perkalowe i jedwabne szale stają się modne.

Szalik był estetycznym akcentem w stroju Rosjanki, logicznym zakończeniem kostiumu. Był jakby zapłatą za jej twarz, kobietą bez chusty, a jednak to „dom bez dachu”, „kościół bez kopuły”. Według Bloka „wzorzysta opaska do brwi” jest organiczną częścią wizerunku Rosjanki. 2/3 swojego życia nosiła szalik, nie zdejmując go aż do śmierci. Szalik nadawał kobiecie szczególną kobiecość, czułość. Żaden inny nakrycie głowy nie nadawał tak wiele liryzmu wyglądowi kobiety jak szalik. To nie przypadek, że wielu rosyjskich poetów, w taki czy inny sposób, zwróciło się w swojej twórczości do szalika.

„Rozładowanie: uciekaj
W twoim niebieskim stroju
I połóż to na ramionach
Szal z malowaną bordiurą."
A. W. Kolcow.

Ale to już inny temat, może nas zaprowadzić daleko, aż do „stoję na półstanowisku w kolorowym półchuście”.

Druga połowa XIX wieku Charakteryzuje go styl pseudobarokowy lub drugi barok. Powszechne są chusty ze wzorem na czarnym tle, tzw.

W rosyjskim życiu codziennym szalik miał wiele znaczeń symbolicznych i rytualnych. Tylko zamężna kobieta zakrywała głowę szalikiem, dziewczyna nie miała prawa nosić szalika. Związała głowę tylko bandażem, a zimą nosiła czapkę.

Odbył się rytuał owijania młodych związany z weselem. Pod koniec pierwszego dnia młoda kobieta została umieszczona w kącie, ponownie przykryta ze wszystkich stron szalikami, zapleciono dla niej dwa warkocze i założono szalik.

Zgodnie ze słowackim zwyczajem młoda kobieta przez 14 dni nosiła specjalny szal, ślubny, a potem zwykłą.

Dziewczyny zakrywały głowy chustami tylko na pogrzebach. Kolejny ze słowackich zwyczajów związanych z chustami. Na Boże Narodzenie dziewczęta myły się wodą, do której wrzucano monety, i wycierały się czerwoną chusteczką, żeby przez cały rok były rumiane.

Szalik zamienia się w symbol, w znak. „Znak – zgodnie z definicją starożytnego filozofa…. – to przedmiot, którego nazwy myśli nie tylko o sobie, ale także o czymś innym”. Tak więc szaliki stały się rodzajem znaków. W sposobie wiązania szalika pojawiła się pewna symbolika.

W niektóre święta religijne noszono specjalne chusty.

W dni pogrzebowe - smutne lub "krzywe", szale - czarne z białym kwiatowym wzorem, a z 2 poł. XVIII wieku. - czarne koronkowe szaliki. Staroobrzędowcy nosili niebiesko-czarno-białe szaliki. W asortymencie drukarni bawełny znajdowały się specjalne chłopskie chusty staruszki. Dziewczyny w miastach gdzieś już w XIX wieku. nosił niebieskie, różowe i szkarłatne szale. Szlachcianki nie nosiły chust.

Szale orientalne pojawiły się w Rosji wcześniej niż we Francji. Weszły w oficjalną modę pod koniec XVIII wieku. - w 1810 roku, kiedy nastał styl empirowy. W dziesiątych latach XIX wieku. pojawiły się pierwsze rosyjskie szale. Produkowano je głównie w 3 fabrykach fortecznych.

1. Szale Kolokoltsov - w fabryce Dmitrija Kolokoltsova, właściciela ziemskiego Woroneża.

2. W warsztacie właściciela ziemskiego Merliny, który zaczął od produkcji dywanów w prowincji Woroneż, następnie przerzucił się na szale i przeniósł warsztat do Podriadnikowa w prowincji Riazań. "Szaliki i chusteczki pani Merliny, swoją wielką życzliwością, zasłużyły na pierwsze miejsce wśród tego typu produktów." Personel warsztatu Merliny składał się z 2 farbiarzy, rysownika, 3 tkaczy, 26 tkaczy i jeńca francuskiego generała brygady Duguerina hodował zioła do farb.

3. W warsztacie właścicielki ziemskiej Woroneża Eliseevej.

Szale wszystkich 3 warsztatów nosiły nazwę Kolokoltsov. W przeciwieństwie do szali wschodnich i europejskich, szale rosyjskie były dwustronne, lewa strona nie różniła się od twarzy, były tkane z koziego puchu techniką dywanową i były wysoko cenione. W pierwszej ćwierci XIX wieku szal kosztował 12-15 tysięcy rubli. Najlepsze szale tkano przez 2,5 roku. Po 10 latach rzemieślniczkom dano wieczną wolność, ale z reguły po 5 latach takiej pracy oślepli i nie potrzebowali już wolności. Ambasador Francji chciał kupić żonie Napoleona szal „Kolokolcowska”, ale Eliseeva zażądała takiej ceny (25 tys. rubli) z powodów patriotycznych, że ambasador został zmuszony do wyjazdu bez kupowania szala.

W latach dwudziestych moda na szale osiągnęła apogeum – z szali zaczęto robić wszystko: chustami obijano sukienki, sukienki, meble i buty. Było wrażenie ożywionych starożytnych greckich fresków. W salonach tańczyli taniec pas de chal. Pasję do szali można prześledzić w portretach Borovikovsky'ego, Kiprensky'ego i innych artystów tamtych czasów. Szale nawiązywały do rosyjskiej tradycji kostiumowej - do zakrywania ciała.

Szale z manufaktur pańszczyźnianych wniosły soczystość, subtelność w opracowywanie form, wprowadziły luz w kolorystyce, wielobarwność i odegrały dużą rolę w rozwoju produkcji szalików. W 19-stym wieku bawełniane szale i szale szeroko weszły do rosyjskiego życia. Nawet arystokraci czasami zwracali na nich życzliwą uwagę. Tak więc cesarzowa, żona Mikołaja I, zamówiła w 1830 r. w fabrykach Rogozhina i Prochorowa perkal i szale bawełniane, jednak według rysunków przesłanych z Francji.

W pierwszej połowie XIX wieku bardzo ulubione były tkane Kolokoltsovskaya czerwone lub, jak je nazywano, szale kumak (według barwników nazywano je również Adrionopol lub krylov).

W okręgu Bogorodsk, w fabryce Fryanovsky, produkowano wypchane szale, które w pewnym stopniu odpychały od kołkolcowskich. Połączenie czerwonych i żółtych szali przywodziło na myśl drogie tkaniny brokatowe.

W Rosji kochano ciepły, jasny kolor. Nosili koszule kumak, a nawet spodnie ("Mumu" Turgieniewa). Kolor czerwony symbolizował ciepło, słońce, radość i pełnię życia. Nic dziwnego, że towary czerwone zajmowały znaczące miejsce w wielkości produkcji. Na czerwonym tle wydrukowano wzory żółtą farbą, taktownie wprowadzono kolory zielony i niebieski. Żółty kolor wynikał z wrażenia drogiej sukni haftowanej złotem.

W pierwszej połowie XIX wieku towary kumak z fabryk Tretiakowa i Prochorow konkurowały z towarami zachodnimi. Na jednym z szalików znajduje się pieczęć „Rosyjski produkt kupca Prochorow”. Zakupiono dużą partię szalików dla Ameryki Północnej.

W latach 70-80, w okresie stosowania barwników alizarynowych, szale i perkal Baranovsky były bardzo znane, wyróżniają się niepowtarzalnym czerwonym kolorem. Sekret tego wyjątkowego koloru czerwieni tkwił w składzie wody użytej do produkcji. Manufaktura Baranowa znajdowała się w prowincji Włodzimierz, we wsi Karabanowo, niedaleko wsi znajduje się jezioro, którego woda praktycznie nie zawiera soli. Rury do fabryki Baranowa zostały wykonane z dębu, aby wykluczyć możliwość przedostania się kamienia i innych zanieczyszczeń z metalowych rur do wody. Szale Baranowa były natychmiast rozpoznawalne po wielobarwności, która nie popadała w różnorodność, po wzorach, po wysokich umiejętnościach technicznych. Wyróżniały się wysoką kulturą zdobniczą i kolorystyczną.

Tureckie ogórki

Specjalna grupa szali - kaszmirski, turecki z wzorem szalowym tureckich „ogórków”. Szale te były eksportowane z Rosji do Chin, Persji, Azji Środkowej i zastępowały podobne produkty angielskie.

Fragment szala Pavlovo Posad. Kwiatowy ornament z "ogórkami"

W rosyjskiej ornamentyce „ogórki” znaleziono już w XVI wieku. Choć nazywano je tureckimi „ogórkami”, pochodziły z Indii. W Indiach „ogórek” symbolizuje ślad Buddy.

W przeciwieństwie do indyjskich „ogórków”, rosyjscy rysownicy zastosowali bardziej ogólne rozwiązanie dekoracyjne, które wymagało precyzyjnego druku. W 19-stym wieku pojawiły się nowe motywy ogórkowe - tak zwane rosyjskie „kwitnące ogórki”, których końcówki ozdobiono kwiatami. Rosyjscy mistrzowie charakteryzują się uproszczonym rozwiązaniem. Przyciągnęła ich dziwaczna sylwetka, dynamizm „ogórkowego” kształtu, co pozwoliło im puścić wodze fantazji w projektowaniu wnętrz, czego nie ma w przypadku szali orientalnych. Jednocześnie charakterystyczne cechy „ogórków” nie zostały utracone, a jedynie zmieniły się ich rozmiary.

"Babilonizm", wzorzysta chusta, biżuteria tego wzoru - skontrastowana z twarzą, zwyciężyła w oprawie chusty.

W pierwszej połowie XIX wieku znane są wyroby manufaktury braci Rubaczow z manufaktury Prochorowskiej (obecnie manufaktura Trekhgornaya, założona w 1799 roku). Utalentowany rosyjski rysownik, mistrz Marygin, przez 40 lat pracował w Manufakturze Prochorowskiej.

Obok szali kumakowych dużą popularnością cieszyły się szale „kostki” – niebieskie. Barwnik „indygo” z Indii, jego głębi nie mógł zastąpić żaden syntetyczny barwnik. Na białą tkaninę nałożono rezerwę, gdzie nie powinno być koloru niebieskiego, przez który farba nie przeniknęła. Tkaninę spuszczono w kostkę (stąd sześcienne szale), a po barwieniu zapas zmyto, a na jego miejsce zamiast białego uzyskano kolor żółty dzięki dodaniu do zapasu pewnych substancji, lub , jak to się też nazywało, do vaga.

Do 1919 r. duże bawełniane szale były robione ręcznie. W 1914 r w manufakturze Prochorovskaya było około 100 więcej stolików na pięty do wypychania dużych szalików.

Dużą grupę stanowiły chusty okolicznościowe, czy pamiątkowe, wyróżniały się mocnym wzorem. Przykłady: szalik z kolejką (wygląd nie jest naturalistyczny, wzór czysto tkacki), szalik „miedziany jeździec”, szalik poświęcony generałowi Skobelewowi, szalik-kalendarz z poradami (3 ćw. XIX w.) , w 1913 r. wydano szalik poświęcony 300. rocznicy dynastii Romanowów z ich portretami (szali w kratkę nigdy nie nazywano szalami).

Produkcja tekstylna pojawiła się tu na początku XVIII wieku, Wochna rozwijała się szczególnie szybko po 1812 roku, ale w całym artykule nie ma ani słowa o produkcji szalików. Dopiero w „Pamiętnikach rodziny kupców Naydenova” (późniejsza publikacja) znajdują się informacje o zamiarze zorganizowania produkcji drukowanych szalików na akcjach Pavlovsky Posad.

Kupiec Labzin i Gryaznov, którzy weszli z nim w interesy, otworzyli fabrykę drukowanych szalików, fabryka zatrudniała 530 pracowników. Wyroby jedwabne i papiernicze fabryki kupowano na targach, które odbywały się w Pawłowskim Posadzie do 9 lat.

Pod koniec XIX wieku - początek 20 wieku Szale Pawłowskie wystawiane na międzynarodowych wystawach urzekają oryginalnością i tożsamością narodową. Jasne, wielokolorowe, stały się najbardziej lubiane przez ludzi. Ich popularność ułatwiła ich wszechstronność: szalik trafił do wszystkiego i wszystkich - do strojów chłopów i miejskich klas niższych. Kolorystyka szalików uwzględniała to, jak wygląda z bliska, zimą i latem. Wzór został po mistrzowsku ułożony w szalach, ważną rolę odegrało wzornictwo frędzli.

Popularność szali pawłowskich jest tak duża, że zaczynają je naśladować inne manufaktury, np. miasto Iwanow. W latach 30. próbowali odejść od tradycji chusty Pawłowa, ale nic ciekawego z tego nie wyszło - poszły granice i niewyraźny „środek”.

W latach 70. powrócili do starych tradycji. Teraz produkty masowe produkowane są z czarnym tłem, rzadziej z malinowym. Szale znów są bardzo popularne.

Dobrze? Jeszcze jedna troska -
Z jedną łzą rzeka jest głośniejsza
A ty wciąż jesteś taki sam - las, tak pole,
Tak, wzorzyste do brwi...

A niemożliwe jest możliwe
Droga jest długa i łatwa
Kiedy świeci w oddali drogi
Błyskawiczne spojrzenie spod szalika,
Kiedy dzwonisz melancholijnie strzeżony
Głucha pieśń woźnicy!..
A. Blok

Dziś chciałabym z Wami porozmawiać o kobiecym, delikatnym, czystym elemencie damskiej garderoby - chuście.

Kiedyś nosiłam chustę tylko na wizytę w świątyni, nawet nie chustę, ale stułę, i była taka wygodna i piękna, a doznania są zupełnie inne, nie takie same jak z czapki z dzianiny.
Tej zimy chciałem zaktualizować czapkę i bez względu na to, ile szukałem, wszystko się nie powiodło, wszystko wydawało się niewygodne, albo mi nie pasowało, albo kolor był zły. Potem zainspirowały mnie obrazy dziewczyn noszących chusty zamiast innych czapek i postanowiłam spróbować.

Oczywiście zależało mi na tym, aby chusta była wykonana z naturalnych materiałów, a także była ciepła i piękna. Dlatego poszedłem bezpośrednio do sklepu Pavloposadsky Shawls (Manufaktura Pavloposadsky działa od 1795 r.) Wybór szalików jest po prostu hipnotyzujący, wybór nie był łatwy, ale mimo to zdecydowałem się na szalik w bordówkowo-różowo-szkarłatnych odcieniach z mieszanym wzorem - kilka kwiatów i mała ozdoba "ogórki". Oczywiście na mojej liście kolejnych zakupów pojawiły się co najmniej 2-3 kolejne apaszki.

Szczerze mówiąc, uczucie noszenia szalika jest niesamowite. Wygląda bardzo kobieco i nietuzinkowo, miękko i skromnie. Powstrzymuje się - w szaliku znacznie trudniej jest na przykład być niegrzecznym lub kłócić się.

Zaciekawiło mnie studiowanie historii chust w Rosji i zrozumienie, dlaczego tak się czuję?
Zapraszam do wspólnej krótkiej podróży przez historię.
Początkowo, w czasach pogańskich, kobiety zakrywały głowy w Rosji, aby chronić się przed zimnem, przed surowym klimatem.
Po chrzcie Rosji, wraz z pojawieniem się wiary prawosławnej na naszej ziemi, nakrycia głowy dla kobiet są uważane za integralną część stroju kobiecego.
Nakrycie głowy było symbolem uczciwości: wydawać się „prostowłosymi” było szczytem nieprzyzwoitości, a żeby zhańbić kobietę, wystarczyło zerwać nakrycie głowy z jej głowy. To była najcięższa zniewaga. Stąd wzięło się wyrażenie „wygłupiać się”, to znaczy „hańbić”.

W starożytnej Rosji kobiety nosiły korony lub felgi, najpierw wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokryte bogatą tkaniną, a następnie z metalu, ozdobionego kamieniami szlachetnymi. Od góry do koron przymocowano długie pokrowce, które opadały na plecy. Według V. O. Klyuchevsky'ego z XIII wieku. szlachetne Rosjanki zaczęły nosić na głowach kokoshniki. Słowo to pochodzi od słowa „kokosh”, czyli kura, kurczak. Kokoszniki przypominały kształtem cebulę. Krawędź kokoshnika została obramowana niżej w formie siatki lub frędzli.
Kokoszników okrywano ciemnoczerwonym materiałem i pięknie upokarzano perłami i kamieniami. Kokoszniki dla bogatych szlachcianek i głogi zostały wykonane przez specjalne rzemieślniczki.

Artysta Żurawlew.

Następnie kobiety zaczęły nosić ubrus - część nakrycia głowy zamężnej kobiety - ręcznik bogato zdobiony haftem. Nakładano go na głowę na bieliźnie – miękkiej czapce zakrywającej włosy – i wiązano lub dźgano szpilkami.

Ubrus to prostokątny panel o długości 2 metrów i szerokości 40-50 cm. Materiał zależał od zamożności właściciela. Najczęstszą opcją jest len lub inna gęsta tkanina ozdobiona haftem lub lamówką. Szlachetne kobiety nosiły ubrusy z białej lub czerwonej satyny i brokatu. Nosili taki szalik na nakryciu głowy.
W życiu codziennym chłopki nosiły proste chusty - symbol małżeństwa.

Artysta Surikow

Pod koniec XIX wieku szaliki jako nakrycie głowy były szeroko rozpowszechnione w Rosji. Były noszone przez dziewczęta i młode kobiety o różnych porach roku. Szaliki nadały kobiecym kostiumom szczególnej barwności i oryginalności. Początkowo chusty wiązano na nakryciu głowy (najczęściej kichki), później zaczęto je nosić samodzielnie, wiążąc je na głowie na różne sposoby. Dziewczyny wiązały chustę pod brodą, a czasem z końcami do tyłu (tak zamężne kobiety nosiły chustę). Moda na noszenie chust, wiązanie węzła pod brodą, przybyła do Rosji z Niemiec w XVIII - XIX wieku, a wizerunek Rosjanki - tak zawiązanej "Alyonushka w chuście" - ukształtował się już w XX wieku stulecie.

Logicznym zakończeniem kostiumu była chustka na głowę na obrazie Rosjanki. Był jakby zapłatą za jej twarz, kobietą bez chusty, a jednak to „dom bez dachu”, „kościół bez kopuły”. Szalik nadawał kobiecie szczególną kobiecość, czułość. Żaden inny nakrycie głowy nie nadawał tak wiele liryzmu wyglądowi kobiety jak szalik.

Artysta Kulikow.

Chusta jako symbol statusu społecznego

Niezamężne dziewczęta miały różne nakrycia głowy i fryzury. Ich głównym nakryciem głowy były korony, zwane też pięknem. Na przykład obraz wieży na kilku poziomach, oddzielonych perłowym wykończeniem. Koronę stanowiła wstążka bizantyjskiego brokatu naklejona na solidną podkładkę, której jeden brzeg był podniesiony i nacięty zębami. Oprawa została wykonana ze srebra lub brązu.
Na końcach korony ułożono haczyki lub uszy na koronkę, którą wiązano z tyłu głowy. Tył głowy dziewcząt w takich nakryciach głowy pozostał otwarty. Wzdłuż policzków z korony schodziła sutanna - pasma koralików z kamieni lub częściej pereł, a czoło zdobiono dołem. Korona zawsze była bez topu, ponieważ otwarte włosy uważano za oznakę dziewczęcości. Korony dziewcząt z klasy średniej składały się z kilku rzędów złotego drutu, który czasami zdobiono koralami i kamieniami półszlachetnymi. Czasami był to po prostu szeroki bandaż haftowany złotem i perłami. Taki bandaż zwężał się z tyłu głowy i był wiązany szerokimi haftowanymi wstążkami, które opadały na plecy.

Zimą dziewczęta nakrywały głowy wysokim kapeluszem, który nazywano stolbunets. Jej spód był obszyty futrem bobra lub sobola, a górną część wykonano z jedwabiu. Spod kolumny wypadały warkocze z czerwonymi wstążkami. Faktem jest, że pod kolumnę założono również bandaż, szeroki z przodu i wąski z tyłu, który przewiązano wstążkami w tym samym miejscu. Kosnikom przyszyto dziewczęce wstążki - gęste trójkąty wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokryte jedwabiem lub haftowane koralikami, perłami, kamieniami półszlachetnymi. Wpleciono je w warkocz za pomocą złotej skręconej nici. Gdy dziewczyna wyszła za mąż, jej głowę przykryto kobiecym nakryciem głowy.

Chusta na głowie zamężnej kobiety od czasów biblijnych była symbolem kobiecej szlachetności i czystości, pokory i pokory wobec męża i Boga, dlatego bez chusty kobieta wyrażała swoją dumę, nieposłuszeństwo, a zatem nie mogła być dopuszczonym do świątyni dla duchowej skruchy.
Uważa się również, że zamężna kobieta okazywała swoją zależność od męża chusteczką, a osoba postronna nie mogła jej dotykać ani przeszkadzać.
Chusta daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, przynależności do męża, dodaje kobiecości, skromności i czystości.

Produkcja szalików

Przez cały XIX wiek wszystkie szaliki były bezimienne. Nie sprowadzają się do nas wszystkie nazwiska fabrycznych mistrzów, autorów wspaniałych szalików. Danila Rodionov jest pierwszym wymienionym rzemieślnikiem, był zarówno rzeźbiarzem, jak i drukarzem.
Szale orientalne pojawiły się w Rosji wcześniej niż we Francji. Weszły w oficjalną modę pod koniec XVIII wieku. - w 1810 roku, kiedy nastał styl empirowy. W dziesiątych latach XIX wieku. pojawiły się pierwsze rosyjskie szale.

Produkowano je głównie w 3 fabrykach fortecznych.

1. Szale Kolokoltsov - w fabryce Dmitrija Kolokoltsova, właściciela ziemskiego Woroneża.

2. W warsztacie właściciela ziemskiego Merliny, który zaczął od produkcji dywanów w prowincji Woroneż, następnie przerzucił się na szale i przeniósł warsztat do Podriadnikowa w prowincji Riazań. "Szaliki i chusteczki pani Merliny, swoją wielką życzliwością, zasłużyły na pierwsze miejsce wśród tego typu produktów."

3. W warsztacie właścicielki ziemskiej Woroneża Eliseevej.

W połowie XIX wieku w Rosji powstaje specjalny ośrodek produkcji szalików narodowych - Pawłowski Posad.) 0 w czasopiśmie „Manufaktura i Handel” znajduje się materiał z 1845 r. Fragmenty stamtąd: „13 maja 1845 r. Wieś Wochna , powiat Bogorodsky i 4 pobliskie wsie zostały przemianowane na Pavlovsky Posad ”.
Kupiec Labzin i Gryaznov, którzy weszli z nim w interesy, otworzyli fabrykę drukowanych szalików, fabryka zatrudniała 530 pracowników. Wyroby jedwabne i papiernicze fabryki kupowano na targach, które odbywały się w Pawłowskim Posadzie do 9 lat.

W 1865 r. Shtevko otworzył na dużą skalę produkcję drukowanych szali z wełny i perkalu. Ale dopiero w latach 80. XIX wieku, kiedy fabryka Labzin przeszła na barwniki anilinowe, zaczął powstawać rodzaj szalika Pawłowskiego, który gloryfikował Pawłowskiego Posada. Faktem jest, że niezwykle trudno jest uzyskać czyste jasne kolory na wełnianej tkaninie za pomocą naturalnych barwników. A teraz naturalne barwniki zostały zastąpione jasnymi chemicznymi - pod koniec lat 50. anilina, a od 1868 r. - alizaryna.
Pod koniec XIX wieku - początek 20 wieku Szale Pawłowskie wystawiane na międzynarodowych wystawach urzekają oryginalnością i tożsamością narodową. Jasne, wielokolorowe, stały się najbardziej lubiane przez ludzi. Ich popularność ułatwiła ich wszechstronność: szalik trafił do wszystkiego i wszystkich - do strojów chłopów i miejskich klas niższych.

Wzory szali Pavloposad

Szale Pawłowa z lat 60.-1870. niewiele różniły się stylistycznie od szali moskiewskich manufaktur, które zdobiono głównie tzw. „tureckim” wzorem, nawiązującym stylem do tkanych szali orientalnych. Ten wzór jest najbardziej charakterystyczny dla rosyjskich szali tkanych i drukowanych z pierwszej połowy XIX wieku. Polega na wykorzystaniu pewnych motywów zdobniczych w postaci „fasoli” lub „ogórka”, zgeometryzowanych form roślinnych. W Rosji zainteresowanie sztuką Wschodu było dość stabilne przez cały XIX wiek. Chociaż niektórzy badacze błędnie kojarzą wyłącznie ornamentykę roślinną z szalem Pawłowa, to jednak szale Pawłowskie ze wzorem „tureckim” były również dość zróżnicowane.

W II połowie XIX wieku. obraz kwiatów, w nieco naturalistycznej interpretacji, był bardzo modny. Wynikało to prawdopodobnie z romantycznych tendencji związku człowieka z dziką przyrodą, charakterystycznych dla całej epoki historyzmu. Preferowane były motywy kwiatowe w haftach, koronkach i tkaninach. Porcelanowe tace ozdobiono bukietami kwiatów, ich wizerunki zaczęły pojawiać się w malarstwie wnętrz. Tak więc przy dekorowaniu szali kwiatami przejawiało się pragnienie rzemieślników z Pawłowska, aby stworzyć modny produkt, który byłby pożądany wśród kupujących.

W warsztacie kreślarskim fabryki w 1871 r. Pracowało już 7 kreślarzy: Stepan Wasiliewicz Postigow, Iwan Iwanowicz Iwanow, Michaił Iljicz Sudin (Sudin), Akim Wasiliew, Paweł Zacharowicz Niewieskin, Borys Jefremowicz Krasilnikow, Zachar Andriejewicz Prochanow. Pod koniec wieku ich liczba osiągnęła jedenaście. Twórczość artystów była wysoko ceniona: pensja najwyżej opłacanego z nich Stepana Postigova wynosiła wówczas 45 rubli, co stanowiło prawie dwukrotność pensji rzeźbiarza i kilkukrotność zarobków pracowników innych specjalności.

Koniec XIX - początek XX wieku. można uznać za czas ostatecznego dodania stylu chusty Pawłowa. Wzór był drukowany na kremowych lub kolorowych podłożach, najczęściej czarnych lub czerwonych. Ozdoba zawierała trójwymiarowy obraz kwiatów zebranych w bukiety, girlandy lub rozrzuconych po polu szalika. Niekiedy kwiaty uzupełniano cienkimi pasami ozdobnymi lub drobnymi elementami stylizowanych form roślinnych. Charakterystyczną cechą szali Pavlovsk była idealna harmonia w doborze zestawień kolorystycznych i poszczególnych elementów dekoracyjnych. To nie przypadek, że w 1896 roku przedsiębiorstwo otrzymało najwyższą nagrodę wystawy przemysłowej w Niżnym Nowogrodzie: prawo do przedstawiania godła państwowego na szyldach i etykietach.

Od połowy lat dwudziestych tradycyjny ornament roślinny doczekał się nieco innej interpretacji. Formy kwiatowe w tych latach są powiększane, czasami nabierając niemal namacalnej objętości. Kolorystyka szalików oparta jest na jaskrawych, kontrastujących zestawieniach kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego.
Rysunki z okresu powojennego charakteryzują się dekoracyjnym nasyceniem, gęstszą kompozycją wzoru roślinnego. Kolorowa i kompozycyjna pełnia rysunku ze złożonymi zmianami światła i cienia odpowiadała ogólnemu trendowi rozwoju sztuki użytkowej tamtych lat.
W ostatniej dekadzie prowadzono prace nad odtworzeniem rysunków dawnych chust pawłowskich. Tworzenie nowych rysunków odbywa się w dwóch kierunkach. Wraz z rozwojem linii klasycznej pojawiły się nowe, nowoczesne wzory, uwzględniające paneuropejskie trendy w rozwoju chusty. Zgodnie z ówczesną modą i stylem zmienia się system kolorystyczny produktów. Kolorystyka oparta jest na harmonijnym połączeniu bliskich tonów z przewagą beżu, ochry, brązu i zielonkawego.

Jeśli tak jak ja interesują Cię szaliki, spójrz na szaliki dalej

Tureckie ogórki

Możesz być zainteresowany