Šatka, ktorá symbolizuje v Rusku. Čo symbolizuje šatka? Mestská vzdelávacia inštitúcia

Hadís proroka (s.1.v.) hovorí: "Celý svet a všetko v ňom je krásne, ale najkrajšia vec na svete je cnostná žena." Vážení čitatelia, dovoľte mi vo vašom mene položiť jednu otázku v súvislosti s vyššie uvedeným hadísom. Nikto nebude spochybňovať platnosť týchto slov, ale ako môžeme považovať cnostnú ženu za zanedbanú, opustenú, duchovne nespojenú s úžasnými tradíciami svojho ľudu, svojich predkov, rodičov, bratov a sestier? .. Ale žena je povolaná, aby odovzdať tieto tradície svojim deťom a vnúčatám Čečenský ľud vždy vstal z hmotného a duchovného popola, predovšetkým vďaka tomu, že verejné inštitúcie, najmä inštitút rodiny a inštitút starších, vždy, v každom živote prevraty, nikdy neprestali fungovať. Požiadavky na formu odevu pre mužov aj ženy zostali súčasťou odvekých národných tradícií. V týchto dvojitých požiadavkách na člena komunity nebol veľký rozdiel ani v čase mieru, ani v období skúšok. V tejto súvislosti objasním: nosenie šatky ženou alebo dievčaťom v čečenskej spoločnosti bolo vždy požiadavkou národnej etiky čečenského ľudu.
Spolu s celým radom ďalších národnostných rodových a vekových náležitostí je šatka dôležitým prvkom odevu ženy bez ohľadu na jej vek, svedčí jednak o morálke a v istom zmysle aj o jej rodinnom stave, spoločenskom postavení, postavení v spoločnosti. spoločenská hierarchia, oddanosť určitým alebo iným duchovným a kultúrnym hodnotám.

Trochu odbočením od témy chcem povedať, že šatku nosím hrdo od ranej mladosti a nevnucoval mi ju ani otec, ani brat, ani manžel, ani syn. Ak chcete, toto je duchovná a duchovná potreba každého z nás, alebo odcudzenie. Ale v každom prípade, vidíte, šatka na hlave ženy naďalej svedčí o mnohých veciach.
Zástupcom iných národných spoločenstiev nech sa bez urážky hovorí: žena s nepokrytou hlavou medzi Čečencami bola dlho vnímaná ako morálne a morálne menejcenná. Tie. Šatka bola vždy symbolom morálky alebo nemravnosti. Iná vec je, čo o tom hovorí zákon.

Zákon, ako tu so mnou musíme súhlasiť, zvyčajne pôsobí na obranu práv človeka a občana v prípade, ak je takéto porušenie evidentné. V niektorých článkoch zákona a navyše v článkoch Trestného zákona Ruskej federácie sú predpísané celkom špecifické kroky výkonnej moci, ak došlo alebo dochádza k porušeniu ústavných a občianskych ľudských práv.

Teraz je legitímne postaviť otázku z tejto perspektívy: je propaganda morálnych a morálnych základov čečenskej spoločnosti porušením zákonov krajiny alebo porušením akýchkoľvek článkov Trestného zákona krajiny?

Ako vyzerali iniciátori výzvy ohľadom nosenia šatky a vôbec tohto vzrušenia okolo našej šatky?... Nepáči sa im, že chceme vrátiť niekdajší status našim národným zvyklostiam?

Prečo na nás vždy lipnú? Buď sa niekomu nepáči naša lezginka, alebo je šatka „omotaná okolo krku“. Naozaj stále nie je jasné, že Čečenci nikdy neprestanú tancovať lezginku a Čečenci nikdy neprestanú nosiť šatky. A nikdy neprestaneme bojovať proti tým, ktorí sa nás snažia odtrhnúť od našich národných koreňov a tradícií.

V tomto konkrétnom prípade hovoríme o dodržiavaní tradičného a uzákoneného tisícročným zvykom podoby odevu. Myslím, že mnohí budú so mnou súhlasiť, že nosiť šatku v určitom zmysle je veľké umenie. Nádherne uviazaná šatka je upravená hlava dievčaťa alebo ženy, to je v spoločnosti úplne hotový estetický efekt, to je koniec koncov na zamyslenie. Lebo veľkolepý vlasový styling, orámovaný vlnami šatky, je akousi sviatosťou, hravý účes školáčky ukrytý šatkou je pre mladého muža značnou záhadou a šatka uviazaná pod bradou môže svedčiť. do tragického obdobia v živote ženy,

A propaganda nosenia šatky sa, mimochodom, nerobí napriek nikomu a nám ženám, ale preto, aby sa predišlo morálnej degradácii spoločnosti a v mene zachovania národnej identity a kultúrneho ja. dostatočnosť, ktorá odlišovala čečenský ľud počas jeho tisícročnej histórie.

Medzitým poznamenávam, že problém duchovnej a morálnej obrody je veľmi akútny vo všetkých regiónoch Ruskej federácie a do tohto procesu sú zapojení miestni duchovní: v moslimských regiónoch - zamestnanci duchovných správ a imámovia, v kresťanských regiónoch - kňazi a primas cirkví. Čečenská republika (Čečensko) teda nie je jediným regiónom nášho štátu, kde sa vedie boj o duchovné vzdelanie a morálne obohatenie mladej generácie.

A čo sa týka konkrétneho pozitívneho výsledku na všeobecnom pozadí, máme kolosálnu výhodu oproti všetkým ostatným regiónom Ruska, ktoré doslova stonajú z alkoholizmu, drogovej závislosti a kriminality. A pri dosiahnutí tejto morálnej, morálnej a duchovnej výhody, poviem bez preháňania, to urobila hlava Čečenskej republiky (Čečenska), ktorá preukázala vysoké kvality duše a chvályhodnú oddanosť našim ľudovým zvykom a tradíciám vo všetkých ohľadoch.

Prečo o tom nehovoria zlomyseľní kritici, ktorí šíria ohováračské mýty pomocou provokatívnych ideologických klišé, ako je notoricky známa „šariatizácia Čečenska“? Koniec koncov, každý krok hlavy Čečenskej republiky (Čečenska) Ramzana Kadyrova je zvarený s cieľom posilniť samotné Rusko a posilniť priateľstvo národov, ktoré ho obývajú.

Preto považujem pokusy tak známych verejných činiteľov Ruska a ich nasledovníkov, ktorí sa snažia zdiskreditovať myšlienku kultúrnej, morálnej a etickej identity čečenského ľudu, za nedôstojné z morálneho hľadiska.

A na záver tejto krátkej predohry k básni na chválu spoločenstva krásnej šatky a rovnako krásnej ženskej hlavy by som rád povedal pár slov o televízii. Som si istý, že expanzia západnej psychológie prostredníctvom elektronických médií nepriniesla do nášho života nič dobré. Naopak, veľké problémy máme s mladou generáciou kvôli, mierne povedané, nedbalo zostrihanému z morálneho hľadiska a široko vysielaným filmom a iným programom, ktoré ukazujú číre násilie, nemorálnosť, diktát hrubej sily nad svetlom. ducha. To všetko deformuje psychológiu dieťaťa, otravuje jeho dušu a myseľ semenami krutosti, agresie, nedostatku spirituality už v detstve. Myslím si, že je načase, aby sme v televízii vytvorili prísnu cenzúru a všetkými prostriedkami chránili našu mladú generáciu pred zlým vplyvom televízie a internetu.

Aminat (Aset) Malsagová.

Mestská vzdelávacia inštitúcia

"Voroninskaja stredná škola"

vedúci:

učiteľ literatúry.

2010

1) Ciele výskumu

2) Úlohy

3) Relevantnosť zvolenej témy

5) Úvod

6) Hlavná časť:

· Šatky

· Bandány

7) Záver

8) Dodatok

9) Použité knihy

Hlavné úlohy:

Relevantnosť

„Veci žijú hlbším životom,

než živé postavy

ústredný záujem je zameraný na veci“

Úvod

Kostým je vždy jedným z najdôležitejších prostriedkov na charakterizáciu literárnych postáv. Určuje nielen ich éru a spoločenské postavenie, ale aj charakter, vkus, zvyky. Nie je možné si predstaviť Gogoľových hrdinov bez uniformných kabátov, Oblomova bez obvyklého županu, Ostrovského obchodníkov bez ich nemenných kabátov, Turgenevových roľníkov bez Arménov a zipunov. Tu je však problém: mnohé druhy oblečenia, topánok, klobúkov sú minulosťou a ich názvy už neprehovoria našej fantázii! V divadle, v kine a v televíznych filmoch vidíme tieto róby (aj keď možno nepoznáme ich mená), ale v knihe, ak nie sú žiadne ilustrácie, môžeme o týchto dôležitých doplnkoch hrdinovho vzhľadu len hádať. Zároveň v porovnaní s čitateľmi tých čias strácame veľa ...

Vec môže slúžiť ako znak bohatstva alebo chudoby. Podľa tradície pochádzajúcej z ruského eposu, kde hrdinovia medzi sebou súperili v bohatstve, nápadnom množstvom šperkov sa týmto nesporným symbolom stávajú drahé kovy a kamene.

vo svojej slávnej trilógii „Walking Through the Torments“ opakovane spomína páperovú šatku, keď opisuje život inteligencie predrevolučného Ruska: „Dáša a Káťa v kožuchoch a páperových šatkách prehodených cez hlavu rýchlo kráčali po sotva osvetlenom Malaya Nikitskaya“, „Masha, vysmiata vo vlhkej nadýchanej vreckovke, počúvala chrumkanie ľadu“, „za súmraku páperová vreckovka, do ktorej sa Dáša zabalila, zbelela“.

V historickom románe je veľmi dôležitá kulturologická funkcia vecí – žáner, ktorý sa formuje v období romantizmu a snaží sa vo svojich opisoch vizualizovať historický čas a miestnu farebnosť (francúzsky couleur locale). Podľa bádateľa v katedrále Notre Dame V. Huga „veci žijú hlbším životom ako živé postavy a ústredný záujem románu sa sústreďuje na veci“.

V teplej kapucni a šále ide Máša v Puškinovej snehovej búrke na tajnú svadbu.

Veci sa často stávajú znakmi, symbolmi ľudských skúseností.:

Pozerám, ako blázon, na čierny šál, A smútok trápi moju chladnú dušu.

("Čierny šál")

A niekde je príroda opísaná presne naopak. Existuje úzkosť a strach. Napríklad v básni „Rus“:

Dedina sa utopila v dierach,

Zablokoval chaty v lese.

Aké modré sú lesy všade naokolo.

Zavýjanie v dlhom zimnom súmraku,

Strašní vlci z chudých polí.

Na dvoroch horiaca mráz

Chrápanie koní nad pupienkami.

Pozerajú sa na šály snehovej búrky, aby našli svetlá.

Ako zlí duchovia lesa, konope)

Táto pasáž je presiaknutá nepokojom autorovej duše. Umelecké prostriedky, ako sú epitetá („vychudnuté polia“, „strašní vlci“), metafory („šál zo víchrice“) dodávajú básni ešte farebnejší a živší vzhľad. Ako môžete vidieť z dvoch kusov vyššie, hlavné farby v popise sú modrá a biela - studené, zimné odtiene. (obloha dookola modrá, mesiac biely, brezy biele).

I. Bunin v príbehu „Čistý pondelok“ z cyklu „Temné uličky“ s pomocou takého malého, ale významného detailu, akým je „mokrý šál“, ukázal zúfalé gesto odovzdania sa vášni: láskavú, no pevnú prosbu nečakať pre to už, nesnažiť sa to hľadať, vidieť to.

Zasiahnutá, - nikdy nedovolila ísť k nej v noci, - povedal som zmätene:

Fedor, vrátim sa pešo...

A my sme sa potichu natiahli vo výťahu, s klopkajúcimi kladivkami v ohrievačoch vstúpili do nočného tepla a ticha bytu. Vyzliekol som jej kožuch, šmykľavý od snehu, ona mi hodila z vlasov na ruky mokrý páperový šál a rýchlo odišla, šuchotajúc hodvábnou spodnou sukňou, do spálne. Vyzliekol som sa, vošiel do prvej izby a so srdcom klesajúcim ako nad priepasťou som si sadol na tureckú pohovku. Počul som jej kroky za otvorenými dverami osvetlenej spálne, ako si ona, držiac sa sponiek, stiahla šaty cez hlavu... Vstal som a išiel k dverám: ona, len v labutích topánkach, stála s obnažený chrbát ku mne, pred toaletným stolíkom, česajúc korytnačím hrebeňom čierne pramene dlhých vlasov, ktoré viseli pozdĺž tváre...

Rozsah farieb Yeseninovej poézie

Dôležité je aj využitie farieb v poézii. Koniec koncov, farba je prostriedkom na vyjadrenie pocitov a emócií a použitá paleta farieb môže obnoviť obraz básnika a jeho vnútorné sebauvedomenie. A. Blok svojho času vo svojom článku „Farby a farby“ napísal, že moderní spisovatelia „hlúpi s vizuálnymi vnemami“ a vychovávajú dušu čitateľa medzi abstrakciami a absenciou svetla a farieb. Okrem toho predpovedal vzhľad básnika, ktorý vytvorí poéziu s úžasne krásnymi farbami. Sergej Yesenin sa stal takým básnikom, ktorý obohatil poéziu o viacfarebné ruské krajiny.

Yesenin mal oko, ktoré veľmi jemne vníma „farebné charakteristiky prírody“. V jeho básňach nie je žiadna monotónnosť. Len čo sa krajina stane príliš monotónnou, zelenou, Yesenin vnáša do lyrickej krajiny šarlátovú, červenú farbu. Oblieka svoju „panenskú Rus“ do šarlátových šiat, nezabudne si hodiť na plecia „zelený šál“:

"Nie je to tvoj šál s lemom, ktorý sa zazelená vo vetre" -

detail, ktorý dokonale dopĺňa „šarlátový outfit.“ „Smoke high water“

Yeseninova báseň „Anna Snegina“ :

Po Sergeiovej chorobe sa stretáva s Annou. Yesenin vyjadruje rozpaky hrdinu, jeho intuitívnu príťažlivosť k žene. Navyše sa to všetko odhaľuje nepriamo: prostredníctvom detailu správania („Neviem, prečo som sa dotkol / Jej rukavíc a šálu“).

Ako ľudovému básnikovi mu bola blízka škála farieb tradične používaná vo folklóre a starovekom ruskom maliarstve. Predovšetkým sú to modré a modré ryazanské krajiny, ktoré začali prevládať v jeho poetických výtvoroch: „Údolia zmodreli v priehľadnom chlade“, „Modrosť opovrhnutiahodnej duše“. Modrá farba a jej odtiene neboli pre Yesenin obyčajnou paletou, keďže vyjadrovali niečo božské, nevypovedané, romantické. Básnik dokonca spojil Rusko s modrou farbou a povedal, že v tomto slove je „niečo modré“. Hoci v inej básni Yesenin „obliekol“ Rusko do šarlátových šiat a zeleného šálu.

Čelenka - symbol integrity

Tento článok pojednáva o jazykových jednotkách, ktoré sú označeniami hlavných typov dámskych pokrývok hlavy v kontexte ruskej kultúry. Je to nepochybne zaujímavá téma, pretože ako všetko v našom živote má svoju históriu. Po dlhú dobu sa v Rusku vyvinula tradícia, podľa ktorej ženy museli skrývať vlasy, pretože sa verilo, že ženské vlasy majú čarodejnícku moc. Nie náhodou sú ženské bohyne v legendách a mýtoch Slovanov zobrazované ako holé a strapaté. Slovania „vyvinuli celý rad myšlienok súvisiacich s vlasmi. Verilo sa, že magická životná sila je obsiahnutá vo vlasoch; Voľné dievčenské vrkoče môžu učarovať budúcemu manželovi, žena s nepokrytou hlavou môže priniesť nešťastie, škody na ľuďoch, dobytku a úrode. Naši predkovia mali veľa presvedčení, amuletov spojených s vlasmi.

Preto ženská čelenka v Rusku bola vždy nielen najdôležitejšou súčasťou ľudového kroja, ale mala aj symbolický význam. Pokrývka hlavy bola symbolom integrity: vrchol neslušnosti bolo vyzerať ako „rovné vlasy“ a na to, aby sme ženu zneuctili, stačilo jej strhnúť pokrývku hlavy z hlavy. Bola to najväčšia urážka. Odtiaľto sa stalo, že ste „zblúdili“, to znamená „zhanbili sa“.

Dámska pokrývka hlavy slúžila ako akási vizitka, dalo sa zistiť, kto je jej majiteľkou: z akej lokality bola, vek, rodinný stav (žena, bola vdova alebo dievča), sociálna príslušnosť.

Tradičná čelenka roľníckych žien po kichek a kokoshniks sú šatky a šály. O nich sa bude diskutovať podrobnejšie.

Páperový šál je symbolom ruskej kultúry a tradícií

Koncom 19. storočia boli v Rusku rozšírené šatky ako pokrývka hlavy. Nosili ich dievčatá a mladé ženy v rôznych obdobiach roka. Šatky dal ženskému kroju osobitnú brilantnosť a originalitu. Najprv sa šatky viazali cez pokrývku hlavy (zvyčajne súpravy - klobúky v tvare rohov, ktoré boli pokryté mäkkým látkovým poťahom - straka, takéto pokrývky hlavy mali ozdoby v podobe pierok, rohov, krídel a chvosta vtáka a symbolizoval obraz ženy - nástupkyne klanu. V severných oblastiach bol kokoshnik bežnejší, harmonicky dopĺňajúci komplex sarafanov. Svoj názov dostal od slova "kokosh" - starovekého mena kohúta a kohúta. kura.Pokrývky hlavy boli zdobené výšivkami, perlami, korálkami), neskôr sa začali nosiť samostatne a rôznymi spôsobmi ich viazali na hlavu. Dievčatá si uviazali šatku pod bradu a niekedy „ako žena“ - s koncami dozadu (takto nosili šatku vydaté ženy). Móda nosenia šatiek, viazania uzla pod bradou, prišla do Ruska z Nemecka v 18. – 19. storočí a obraz takto uviazanej ruskej ženy „Alyonushka v šatke“ vznikol už v r. 20. storočie.

Boli tam rôzne šály: plátno s tkaným vzorom na okrajoch, potiahnuté kalikom a vlneným zamatom; tlačený chintz, farebný hodváb. Podľa starej povery mala svadobná šatka magickú moc. Pozostával z dvoch farieb – červenej a bielej. Červená je farba muža, biela farba ženy, ich kombinácia znamenala manželstvo.

Akýsi symbol ruskej kultúry, ruských rituálov a tradícií je orenburský páperový šál. Jeho obraz je zachytený v básňach a piesňach. Takto spieva L. Zykina:

„... V tento nevľúdny večer vánice,

Keď snehový opar pozdĺž ciest,

Hoď si to, drahá, na plecia

Orenburgský páperový šál ... ".

Doteraz sú obdivované biele prelamované „pavučiny“, ktoré sa zmestia do škrupiny husieho vajca a prejdú cez snubný prsteň. Prvé informácie o nich sa objavili na konci 17. storočia, keď Rusi, ktorí získali oporu na Urale, vstúpili do obchodných vzťahov s miestnym obyvateľstvom. Drsné podnebie týchto miest podnietilo osadníkov, aby používali odevy pletené z kozieho páperia. Umelecké techniky pletenia sa vyvíjali v priebehu storočí. Pletárske remeslo získalo mimoriadnu slávu po svetovej výstave v roku 1862, keď boli orenburské páperové šály prvýkrát prezentované medzi stovkami exponátov v slávnom londýnskom „krištáľovom paláci“.

Zdrobnená forma vreckovky bola populárna najmä počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vďaka známej pesničke "Modrá šatka", v podaní K. Shulzhenka, sa modrá (modrá) vreckovka skutočne stala symbolom nádeje, symbolom vzdialenej milujúcej ženy.

Šál Lexema

Hovoriac o šatky, predstavujeme si, že ide o veľkú pletenú alebo tkanú šatku, rôznych typov a veľkostí, často s farebným vzorom. Lexéma šál je v ruštine známa od konca 18. storočia. Toto slovo získalo osobitnú popularitu po roku 1820, keď sa objavila báseň „Black Shawl“:

"Vyzerám ako blázon v čiernom šále,

A studená duša je mučená smútkom ... “.

V tejto básni hrá hlavnú úlohu šál - symbol smútku a straty, skúsenosti človeka. Jej ešte trpkejšia farba len umocňuje jej imidž.

Šál sa stal tradičnou formou čelenky ruských žien. Podľa nej bolo možné určiť nielen sociálny a rodinný stav ženy, ale aj jej rodnú zem. Prísnosť Severu sa odráža v striebornej výšivke koncov bielej látky. Svetlé kvety, tráva a vetvičky sú tkané na šáloch južných oblastí krajiny. Ženy vyrábali šály rôznymi spôsobmi: šili ich, tkali na ne vzory na ručnom tkáčskom stave a plietli. Vytvorenie jedného šálu bolo veľmi namáhavým procesom, takže každý kus bol jedinečnej krásy a farby. Pomocou šálu bolo možné zdôrazniť majestátnosť a hrdosť, ako aj krehkosť a milosť. Šál poskytoval prístupnú a často jedinú príležitosť dodať ženskému outfitu úplnosť, úplnosť. Šál mohol utajiť nedostatky ženskej postavy a nedbalosť v kostýme. Cez plecia sa prehadzovali šály, boli do nich zavinuté, viazané. Na ulici by šál mohol nahradiť vrchné oblečenie.

Schopnosť krásne nosiť šatku bola vysoko cenená a ženy trávili veľa času praktizovaním tohto umenia pred zrkadlom. Individualita ženy v kroji sa mohla prejaviť cez jeho jednotlivé detaily, takým detailom bol šál. Niekedy to bol šál, ktorý pôsobil ako symbol postavenia ženy a ukazovateľ jej bohatstva.

Veľkú hodnotu mali hrubé hodvábne šály tkané vzormi rovnakej farby ako hlavné pozadie. Povolená bola kombinácia 2-3 farieb, niekedy kontrastných, ale tlmených tónov (pestrofarebné šály nevyhovovali miestnemu vkusu). Šatky tohto typu sa nazývali obchodník alebo obchodník. Možno to naznačovalo ich nákupy od ruských obchodníkov alebo miestna verzia ruského názvu „obchodnícke šály“. Tieto šatky a šály boli niekedy vylepšené. Ofina bola často nahradená bohatšími a zložitejšími, ručne vyrobenými. Na továrenské strapce sa navliekali koráliky zo zlatých alebo strieborných nití. V ostatných prípadoch išlo o veľké strieborné korálky, v rohoch doplnené o podobizeň strapcov zo strieborných retiazok s príveskami.

Vlnené továrenské šatky boli menej bežné. Boli to šatky z vlneného kašmíru skromných farieb, s lemom alebo kárované, ktoré nosili staršie ženy. Veľký počet šál v dievčenskom vene bol zdrojom hrdosti, boli veľkoryso obdarované príbuzným jej manžela.

A Pavlovské šály a šatky s „plávajúcimi kvetmi“ sa začali tešiť obrovskej, skutočne celosvetovej popularite, ktorá dostala svoje meno od mesta, v ktorom sa stále vyrábajú - Pavlovsky Posad.

Obraz šálu sa často ukázal ako ústredný v dielach ľudovej poézie, vo veršoch rôznych básnikov (stačí pripomenúť staré ruské romance: a ďalšie). Malebný, národný charakter ruských šatiek priťahoval pozornosť mnohých významných umelcov, akými boli K. Korovin, V. Surikov, B. Kustodiev. Vo svojich žánrových maľbách a portrétoch (napr. „Obchodník“ a „Dievča na Volge“ od B. Kustodieva, „Španielsky balkón“ od K. Korovina) často používali ozdobné šály a šatky v ženskom sviatočnom odeve; zároveň farebná smršť šatiek sýta farbami až na hranicu prekvapivo odráža obrazy prírody, s farebnosťou situácie.

Šál Achmatova

Lenivo nahodíš
Španielsky šál na ramená
Červená ruža - vo vlasoch.

Nemotorný pestrý šál
Ukryjete dieťa
Červená ruža - na podlahe.

Ale roztržito počúvanie
Na všetky slová, ktoré znejú naokolo
myslíš smutne
A povedz si:

„Nie som strašný ani jednoduchý;
Len nie som taký strašidelný
Zabiť; Nie som taký jednoduchý

16. december 1913

Treba poznamenať, že samotná poetka tvrdila, že Blok vynašiel tento šál, mal vtedy veľmi rád španielske motívy - preto španielsky šál. V memoároch Odoevtseva sa spomína, že Achmatova ešte mala šál, ktorý kúpil Gumilyov, manžel poetky, v obchode s remeselnými výrobkami po Blokových básňach. Podľa Odoevtseva bol šál namaľovaný ružami.
Na Altmanovom portréte je žltý šál básnika, možno až veľká šatka. Obteká modré otvorené šaty a padá takmer na podlahu. Zaujímavosťou je, že v múzeu Achmatova (Dom fontány) je tiež žltý šál, ale je trochu iný, má na okrajoch našitý strapec. Zdá sa, že v tejto šatke bola odfotená s Pasternakom v roku 1946, nádherne krásna fotka!
Na portréte zobrazujúcom poetku v zrelom veku (1952) je šatka pestrá, pripomína skôr hodvábnu šatku.
Nechýbajú ani porcelánové plastiky Anny Achmatovovej – jedna z nich je dielom sestier Dankových. Chcel by som hovoriť najmä o nej. Táto socha bola vyrobená v roku 1924 v Štátnej továrni na porcelán (dnes LFZ) - Achmatova stojí zabalená v šále, pri nohách má červenú ružu (podľa Bloka). Tu sa poetický obraz podľa môjho názoru zhodoval s čisto obrazovými úlohami: šál je nezvyčajne krásny, je nepravdepodobné, že by skutočne existoval, zrejme tento šál vytvorila fantázia umelca, hoci šaty básnika, súdiac podľa memoárov súčasníkov, je zdokumentovaný presne. Iná plastika, ktorá vznikla na LFZ koncom minulého storočia, je riešená inak - poetka sedí v kresle, cez plece má ležérne prehodený vzorovaný šál (zrejme tiež nie zo sveta reality).
Podľa spomienok súčasníkov bola Achmatova k veciam ľahostajná, ochotne ich dávala iným, ale stále boli veci, ktoré si vážila. Toto je hrebeň, ktorý jej dal jej prvý manžel, porcelánové vázy Glebova-Sudeikina, vejár, ktorý si priniesol jej tretí manžel z Japonska. Jedným slovom všetko, čo je spojené so spomienkou na ľudí, ktorých má rada.
Vo svojich memoároch málokedy píše o konkrétnych veciach, ktoré jej patria, no stále existujú. Ide o zelený malachitový náhrdelník (treba dodať, že takmer na všetkých portrétoch Achmatova je zobrazená s korálkami okolo krku, dokonca aj na porcelánovom pohári Lomonosovskej porcelánky), veľká ikona „Kristus v žalári“, portrét Mikuláša I. To je všetko, až na ďalšiu čiapku z jemnej čipky. Aj keď sama priznala: „Už nejaký deň fičím na životopisnej knihe. Všimol som si, že je veľmi nudné písať o sebe a veľmi zaujímavé o ľuďoch a veciach.

Šatky - súčasť kombinézy

V rôznych časoch sa tešili viac či menej populárnemu šatky alebo šikmé šatky, teda trojuholníkové šatky, obyčajne strihané (plná šatka je od rohu prerezaná na polovicu), ktoré sa rozšírili v 19. storočí. V ruštine bol dokonca opísaný proces vzniku takejto šatky - strihať šatky - to znamená strihať ich na polovicu, na šatky. Spočiatku sa šatky vyrábali z bavlny, hodvábnej látky, nosili sa páperové šatky. Teraz sú k dispozícii aj kožušinové šatky, ktoré sa vyrábajú zo srsti mývala, ondatry, sobolej, astrachánovej. V niektorých regiónoch Ruska, najmä v provincii Riazan, si ženy v obzvlášť smutných dňoch - v dňoch pohrebov a spomienok - zakrývali hlavy bielymi šatkami, ktoré sa nazývali tvrdé (zo slovanského slova smútiť - smútiť, krútiť sa). ). Pevná šatka ako symbol smútku a smútku je prítomná v dielach S. Yesenina. Revolučná doba prináša novú symboliku. Všade prevláda červená ako farba zástavy a revolučných víťazstiev. V 20. a 30. rokoch šatka sčervenie. Červená šatka zosobňuje zapojenie do revolúcie a nového času (ako účastníci Veľkej francúzskej revolúcie, ktorí nosili červené klobúky). Ako pokrývku hlavy ju nosila komsomolská dievčina a potom sa stala atribútom priekopníkov - červenou kravatou. Šatka je súčasťou kombinézy: bielu lekársku šatku nosí mladší zdravotnícky personál a olivová maskáčová šatka sa stala pohodlnou pokrývkou hlavy pre armádu niektorých vojenských odvetví. Koncom 20. stor Počas bojov v Čečensku ruskí vojaci nejaký čas používali čierne šatky ako pokrývku hlavy, ale upustili od nich, pretože Basajevovi militanti nosili rovnaké.

Módnou modernou pokrývkou hlavy (najmä medzi mladými ľuďmi) sa stáva farebná hodvábna alebo bavlnená šatka (alebo šatka), tzv. bandana. Lexéma bandana pochádza z hindčiny a znamená veľkú šatku (šatku), zvyčajne uviazanú vzadu na hlave. V Rusku si toto slovo získava na popularite v súvislosti s televíznym programom „Posledný hrdina“, kde účastníci ako súčasť určitého tímu nosia šatky rôznych farieb. Šatka sa používa aj v prenesenom význame, konkrétne sa vyskytuje ako názov druhu rybárskeho náčinia - "kerchief", pripomínajúci trojuholníkový tvar šatky, ako aj niektorých druhov solitérov - "Klondike" (podobne ako v starom solitére „turecký šál“).

Takže mnohí veria, že šatky a šály sú pre babičky na kope, lúpanie semien a umývanie kostí svojich susedov. Ale čoraz častejšie vidím mladé dievčatá na ulici, ktoré používajú tento doplnok vo svojom každodennom šatníku. Sama o sebe poznamenala, že vyzerá moderne a štýlovo. Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov týchto módnych doplnkov je šál Pavloposad, ktorý má výraznú národnú farbu a jedinečný ornament. Ukázalo sa, že nielen hodvábne šatky sú ideálne kombinované s moderným obchodným štýlom, ale aj tradičné ruské tlačené šatky a šatky dokonale zapadajú do obrazu modernej mladej ženy. História šálov Pavloposad siaha viac ako dve storočia do minulosti, počas ktorých sa z bežnej súčasti tradičného národného kroja stal nádherný doplnok. To všetko prispieva k popularizácii ruskej šatky a diela ruských spisovateľov len potvrdzujú krásu šatiek a šálov a pomáhajú nám poskytnúť úplný obraz ruských pokrývok hlavy.

Záver

Po sledovaní historického vývoja ženskej pokrývky hlavy môžeme dospieť k záveru, že jej zmysluplné formy sa rozvíjajú v kultúrnom priestore ľudového života, odrážajúc všetky zásadne možné mentálne charakteristiky „národnej farby“, vyjadrené v symbolickom a sémantickej funkcie jazyka.

Ruská literatúra uvádza mnoho príkladov, kde páperový šál pôsobí ako známy detail ženského kostýmu a medzi ženami s veľmi odlišným finančným postavením.

Tento obraz je mnohostranný, mnohostranný a každý spisovateľ, básnik, skladateľ ho chápe po svojom. Je tiež symbolom ženskosti a sofistikovanosti, symbolom harmónie a tepla. Šál sa stáva symbolom ženského údelu.

Ale deje sa to aj takto:

1) červený šál - symbol pokušenia, pádu;

2) čierny šál - symbol smútku a straty.

Pelerína alebo šál oživia aj ten najnudnejší komplet, dá sa nosiť ako cez deň do kancelárie, tak aj večer do nočného klubu. Okrem toho je šál klasickým kúskom dámskeho šatníka, ktorý je vždy na vrchole módy.

Dodatok

"rus"

Dedina sa utopila v dierach,

Zablokoval chaty v lese.

Viditeľné iba na hrbolčekoch a priehlbinách,

Aké modré sú lesy všade naokolo.

Dlhé zavýjanie v súmraku, zima,

Strašní vlci z chudých polí.

Na dvoroch horiaca mráz

Chrápanie koní nad pupienkami.

Ako oči sovy, za konármi

Pozerajú sa na šály snehovej búrky, aby našli svetlá.

A postav sa za dubové mreže,

Ako zlí duchovia lesa, konope ... (1914)

Zdroj: Básne a básne / . -

M .: Astrel ":

AST", 2002. - S. 13-17.

Táto pasáž nie je celkom presiaknutá pokojom autorovej duše. Umelecké prostriedky, ako sú epitetá („vychudnuté polia“, „strašní vlci“), metafora („šál zo snehovej búrky“) - dodávajú básni ešte farebnejší a živší vzhľad.

https://pandia.ru/text/78/484/images/image002_90.jpg" alt="(!LANG:C:\Users\Katrin\Desktop\CONFERENCE\imagesCAVEYAEV.jpg" align="left" width="186 height=271" height="271">!} Šál Achmatova

Existuje veľa portrétov Anny Akhmatovej. Milovala kreslenie, a to nie je prekvapujúce. Mala veľmi poetický vzhľad, už jej meno znie poeticky. Len počúvajte: Anna Akhmatova. Znie to mimoriadne. Aj keď názov si vymyslela sama, ako viete. Kto je Anna Gorenko? Je dokonca zvláštne, že je to jej skutočné meno, vôbec sa k nej nehodí. Aj keď je všetko v živote predurčené: meno Akhmatova nosila prababička poetky, tatárskej princeznej.
V Achmatovových portrétoch je jedna črta: mnohé z nich sú zobrazené so šálom na pleciach. Zdá sa, že sa to stalo aj od Bloka, pamätáte si jeho básne (venované Achmatovovej)?

"Krása je hrozná" - povedia ti -
Lenivo nahodíš
Španielsky šál na ramená
Červená ruža - vo vlasoch.

"Krása je jednoduchá" - povedia ti -
Nemotorný pestrý šál
Ukryjete dieťa
Červená ruža - na podlahe.

Ale roztržito počúvanie
Na všetky slová, ktoré znejú naokolo
myslíš smutne
A povedz si:

„Nie som strašný ani jednoduchý;
Len nie som taký strašidelný
Zabiť; Nie som taký jednoduchý
Aby som nevedel, aký je život hrozný.
16. december 1913

Bibliografia:

1) Birich, Mokienko, Stepanova 1998: Stepanova Ruská frazeológia. - Petrohrad: Vydavateľstvo "Folio-press", 1998.

2) Vereščagin, Kostomarov 1983: Kostomarov a kultúra. -M .: Vydavateľstvo "Ruský jazyk", 1983.

3) Zelenin 1926: Zeleninské pokrývky hlavy východných (ruských) Slovanov. //Slávia, 1926.

4) Zlatý vek:http:// dom-krb. bum. en/ Domov/9804. htm

5) Kolesov 1999: „Život pochádza zo slova...“

- Petrohrad: Vydavateľstvo Zlatoust, 1999.

Abstrakty

Účel výskumnej práce:

Formovanie kultúrnej a historickej pamäte, pochopenie úlohy ruskej pokrývky hlavy v dielach ruských spisovateľov;

Hlavné úlohy:

Podporovať emocionálnu a morálno-estetickú vnímavosť k fenoménom krásy v živote a literatúre; formovanie trvalého záujmu o ruské literárne diela, myšlienka holistického obrazu ľudského sveta prostredníctvom umeleckého obrazu diel; ukázať mnohostrannú krásu ruských pokrývok hlavy; prispieť k rozvoju vedomostí o kultúre.

Relevantnosť Téma môjho výskumu je spôsobená prítomnosťou významných medzier v štúdiu úlohy pokrývok hlavy v dielach ruských spisovateľov. Relevantný je aj výber predmetu výskumu – ruská pokrývka hlavy, o ktorej toho veľa nevieme.

Kostým je vždy jedným z najdôležitejších prostriedkov na charakterizáciu literárnych postáv. Určuje nielen ich éru a spoločenské postavenie, ale aj charakter, vkus, zvyky. V teplej kapucni a šále ide Máša v Puškinovej snehovej búrke na tajnú svadbu. Veci sa často stávajú znakmi, symbolmi ľudských skúseností. I. Bunin v príbehu „Čistý pondelok“ z cyklu „Temné uličky“ s pomocou takého malého, ale významného detailu, akým je „mokrý šál“, ukázal zúfalé gesto odovzdania sa vášni: láskavú, no pevnú prosbu nečakať pre to už, nesnažiť sa to hľadať, vidieť to. Akýsi symbol ruskej kultúry, ruských rituálov a tradícií je orenburský páperový šál. Jeho obraz je zachytený v básňach a piesňach. Zdrobnená forma vreckovky bola populárna najmä počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vďaka známej pesničke "Modrá šatka", v podaní K. Shulzhenka, sa modrá (modrá) vreckovka skutočne stala symbolom nádeje, symbolom vzdialenej milujúcej ženy. Hovoriac o šatky, predstavujeme si, že ide o veľkú pletenú alebo tkanú šatku, rôznych typov a veľkostí, často s farebným vzorom. Lexéma šál je v ruštine známa od konca 18. storočia. Toto slovo získalo mimoriadnu popularitu po roku 1820, keď sa objavila báseň „Black Shawl“. V tejto básni hrá hlavnú úlohu šál - symbol smútku a straty, skúsenosti človeka. Jej ešte trpkejšia farba len umocňuje jej imidž.

Možno sa slovo dostalo do ruštiny cez francúzštinu (a poľštinu) z krajín východu ako názov kašmírskeho šálu. „Vzhľad prvého šálu v každodennom živote v Európe sa datuje do doby návratu Napoleona 1 z egyptského ťaženia, ktorý Jozefíne priniesol ako darček úžasne krásny šál z indickej práce. Šírenie indických šálov, ich módy, spôsobilo napodobňovanie najskôr vo Francúzsku, potom v Nemecku. A odtiaľ sa cez Sasko dostali do ruských tovární a tu sa pevne etablovali pod názvom „saský tovar“.

Šál sa stal tradičnou formou čelenky ruských žien. Podľa nej bolo možné určiť nielen sociálny a rodinný stav ženy, ale aj jej rodnú zem. Obraz šálu sa často ukázal ako ústredný v dielach ľudovej poézie, vo veršoch rôznych básnikov (stačí si spomenúť na staré ruské romance: "Šál z tmavej čerešne", "Čierny šál" a ďalšie). Malebný, národný charakter ruských šál priťahoval pozornosť mnohých významných umelcov.

Existuje veľa portrétov Anny Akhmatovej. V Achmatovových portrétoch je jedna črta: mnohé z nich sú zobrazené so šálom na pleciach. Čo je toto? Pravdepodobne symbol sofistikovanosti a ženskosti. Ruská literatúra uvádza mnoho príkladov, kde páperový šál pôsobí ako známy detail ženského kostýmu a medzi ženami s veľmi odlišným finančným postavením.

Tento obraz je mnohostranný, mnohostranný a každý spisovateľ, básnik, skladateľ ho chápe po svojom. Žltý šál Achmatovej je symbolom ženskosti a sofistikovanosti, zelený šál Yesenin je symbolom harmónie a tepla, Tolstého biely šál je symbolom čistoty. Šál sa stáva symbolom ženského údelu.

Ale deje sa to aj takto:

3) Buninov červený šál - symbol pokušenia, pádu;

4) Puškinov čierny šál je symbolom smútku a straty.

Pomocou šálu bolo možné zdôrazniť majestátnosť a hrdosť postavy, ako aj krehkosť a pôvab. Šál poskytoval prístupnú a často jedinú príležitosť dodať ženskému outfitu úplnosť, úplnosť. Šál mohol utajiť nedostatky ženskej postavy a neopatrnosť v kostýme (napríklad skryť slabé šnurovanie živôtika, najmä doma). Cez plecia sa prehadzovali šály, boli do nich zavinuté, viazané. Na ulici by šál mohol nahradiť vrchné oblečenie.

Kandidát na dejiny umenia, popredný odborník Štátneho múzea Ermitáž, člen Zväzu umelcov Ruskej federácie, člen Európskej textilnej siete (ETN).

[Ilustrácie k článku nájdete v papierovej verzii čísla]

Šatka v Rusku: cesta k revolúcii

Semiotický status šatky vo svetovej kultúre bol vždy mimoriadne vysoký. Táto položka zohrávala dôležitú úlohu v tradičných kostýmových komplexoch mnohých národov Ruska. Bola mu prisúdená významná rituálna úloha, ktorá sa zachovala po stáročia. Obzvlášť široké uplatnenie našla šatka v svadobnej a pohrebnej tradícii. Spájali sa s ňou rôzne povery, používala sa pri veštení, často sa spomínala v ľudových piesňach a bonmotoch. Najdrahšie šatky sa dedili z matky na dcéru, zo svokry na nevestu.

Do konca 19. storočia sa medzi roľníkmi v Rusku rozšírili tlačené chintzové šály, ktoré dopĺňali alebo nahradili staré pokrývky hlavy vydatých žien - kichki, straky, kokoshniky. Vreckovky vyrábali vo veľkom textilné továrne v provinciách Moskva, Petrohrad a Vladimir. Ich výrobky sa líšili vzormi a kvalitou látok, veľkosťami a cenami, reagovali na najrôznejšie chute zákazníkov. Šatky sa však nenosili len na dedinách, ale aj v meste – sedliacke ženy, ktoré sa tam prisťahovali bývať. Na uliciach veľkých miest bolo možné vidieť „kalikárov“ ponúkajúcich vreckový tovar (obr. 1). Obchod bol spravidla úspešný - koniec koncov, väčšinu obyvateľstva Ruska tvorili roľníci a robotnícka trieda a zvyk pokrývať hlavy mladých dievčat a vydatých žien v prvých desaťročiach 20. storočia stále pretrvával. . Státisíce šatiek sa tak ročne rozptýlili po celom Rusku a dostali sa aj do tých najodľahlejších kútov obrovskej krajiny.

Zároveň prvá svetová vojna a následné februárové a októbrové revolúcie v roku 1917 výrazne ovplyvnili ruský textilný priemysel. Niektoré továrne začali vyrábať látky výlučne pre potreby v prvej línii, ale väčšina podnikov výrobu zastavila pre vážne ekonomické ťažkosti.

Napriek obrovskému nedostatku textilných výrobkov, ktorý sa pozoroval v prvých desaťročiach sovietskej moci, to tak bolo vreckovku sa zmenil na povinný predmet každodenného života, stal sa jedným z najdôležitejších symbolov revolúcie a znakom príslušnosti k novému systému. Tak napríklad NN Berberová pripomenula prvé porevolučné roky: „Všetky ženy nosili šatky, muži šiltovky a šiltovky, klobúky zmizli: vždy boli všeobecne akceptovaným ruským symbolom šľachty a nečinnosti, teraz sa mohli stať terčom. pre Mausera v každom okamihu“.

Červená šatka - symbol revolúcie

Zvláštne postavenie v porevolučnom Rusku dostal červený šál, ktorý nosili najrevolučnejšie zmýšľajúce predstaviteľky nežného pohlavia. Spôsob nosenia šatky mal svoju zvláštnosť - namiesto tradičného viazania na uzly vpredu sa to spravidla robilo vzadu.

Červená bola vždy jednou z najdôležitejších farieb v ruskej ľudovej kultúre, ktorá symbolizovala plodnosť a bohatstvo. V predrevolučnom Rusku boli šatky s červeným pozadím rozšírené a roľníčky ich veľmi milovali. Zvyčajne boli takéto šatky zdobené kvetinovým vzorom alebo mali ozdobu vo forme orientálnych "uhoriek". Najžiarivejšie šatky zafarbené do červenej „adrianskonopolskej“ farby vyrobilo Združenie manufaktúr Baranovcov v provincii Vladimir v okrese Archangeľsk v obci Karabanovo. Medzi roľníckym obyvateľstvom boli veľmi obľúbené a organicky vstúpili do ľudového krojového komplexu.

Po nastolení sovietskej moci v meste aj na vidieku sa rozšírila červená šatka bez akéhokoľvek vzoru. Samozrejme, že pripomínal revolučný transparent, z ktorého boľševici urobili symbol boja za slobodu. Červená farba už nadobudla iný význam a stala sa zosobnením krvi utláčaných tried, preliatej za ich oslobodenie. Na začiatku bola zástava boľševikov jednoduchá červená vlajka vo forme obdĺžnikového kusu látky. Niekedy na ňom boli napísané či vyšívané heslá, ale aj portréty V. I. Lenina a iných revolučných osobností. Po vytvorení ZSSR bola v súlade s ústavou z roku 1924 červená vlajka schválená ako štátna vlajka. V hornom rohu pri šachte pribudol obraz kosáka a kladiva a nad ním bola umiestnená červená päťcípa hviezda.

Červená šatka v sovietskom kultúrnom prostredí navyše vyvolávala asociácie s frýgskou červenou čiapkou Veľkej francúzskej revolúcie (Lebina 2016: 133). Napríklad V.V. Veresaev v románe „Sestry“ napísal o mladom pracovníkovi z gumárne Krasny Vityaz: „Basya ... sa teraz obliekala. Neobliekala sa ako obvykle, ale veľmi usilovne, pozorne sa pozerala do zrkadla. Spod šarlátovej šatky uviazanej okolo hlavy ako frýgická čiapka boli krásne vyrazené čierne kučery“ (Veresaev 1990: 198).

História tejto pokrývky hlavy je zaujímavá. Objavila sa medzi starými Frýgčanmi a bola to mäkká zaoblená čiapka, ktorej vrch visel dopredu. V starom Ríme nosili podobný klobúk oslobodení otroci, ktorí dostali rímske občianstvo. Nazývalo sa to „piley“ (pileus). Po tom, čo Marcus Junius Brutus zabil Caesara a na rub mince medzi dve čepele vložil kopu, sa čiapka stala symbolom zvrhnutia tyranie. To do značnej miery vysvetľuje vzhľad frýgskej čiapky v revolučnom Francúzsku v rokoch 1789-1794. V súvislosti so šírením kultu osobnosti Bruta je pravdepodobné, že počas Francúzskej revolúcie sa frýgská čiapka stala všeobecne akceptovaným symbolom slobody, a preto červenú čiapku začali používať ako pokrývky hlavy jakobíni. Neskôr vynikajúci francúzsky umelec E. Delacroix vo svojom slávnom obraze „Liberty Leading the People“ zobrazil ženskú postavu zosobňujúcu Francúzsko s červenou frýgskou čiapkou.

Treba si uvedomiť, že v časoch revolučných otrasov v rôznych krajinách bola potreba určitého identifikačného znaku rebelov, ktorý by bol pre nich zrozumiteľný a jasne viditeľný. Presne takým sa vo Francúzsku stala frygická čiapka a neskôr červená šatka v Rusku.

Takže malý obdĺžnikový kus jasne červenej látky sa stal dôležitým atribútom novej sovietskej vlády. Takže napríklad E. Pylaeva, fréza v závode Dynamo Moskva, pripomenula, že v roku 1923 „najmódnejším oblečením pre člena Komsomolu bola čierna plisovaná sukňa, biela blúzka, červený šál a kožená bunda“ ( Vždy v boji 1978: 105). V redakciách leningradských novín sa v červenej šatke často objavovala aj známa sovietska poetka O. Berggolts.

Obrazy ruských umelcov 20. rokov 20. storočia nám predstavujú galériu žiarivých ženských obrazov v červených šatkách. Jedným z prvých je „Portrét umelca TV Čižova“ od B. Kustodieva, 1924 (obr. 1 vo vložke), ako aj plátno K. Petrova-Vodkina „De-vushka v červenej šatke“, 1925 (obr. 2 vo vložke). Umelec K. Yuon, známy už pred revolúciou, v roku 1926 namaľoval obrazy „Mladí ľudia pri Moskve“ a „Komsomolskaja pravda“, kde sú mladí aktivisti vyobrazení v červených šatkách. Obraz "Medzinárodný deň mládeže", venovaný novému revolučnému sviatku mládeže, vytvoril výtvarník I. Kulikov v roku 1929 (obr. 3 vo vložke). Zobrazoval rady mladých ľudí kráčajúcich v juniorských uniformách. Hlavy mnohých dievčat boli pokryté červenými šatkami, ktoré spolu s transparentmi v rukách mladých mužov pôsobili ako už tradičné symboly sovietskej moci a slúžili ako jasné akcenty v mnohopočetnej kompozícii diela.

Na plagátoch prvých revolučných rokov možno často vidieť aj podobu červenej šatky, ktorá dopĺňala podobu ženy brániacej ideály revolúcie. Slávny sovietsky umelec A. Samokhvalov v roku 1924 vytvoril plagát „Nesmrteľný vodca októbra. Lenin nám ukázal cestu k víťazstvu. Nech žije leninizmus!" (obr. 4 vo vložke). Ako hlavné ideové a kompozičné riešenie boli zvolené tri ženské postavy, z ktorých dve sú zobrazené v červených šatkách.

Plagát rýchlo reagoval na aktuálne udalosti a dokázal zrozumiteľnou, výraznou formou odrážať radikálne zmeny vo verejnom živote. Napríklad v zbierke Štátneho ruského múzea sa zachoval náčrt vyššie uvedeného plagátu A. Samokhvalova „Rast, spolupráca!“, vytvorený v roku 1924. Umelkyňa predstavila mladú robotníčku v červených šatách, šatke a s transparentom v ruke, ako kampaň za zavedenie spotrebných družstiev.

Neznámy umelec na slávnom plagáte "Pomáhate odstraňovať negramotnosť?" vytvoril jeden z najvýraznejších ženských obrazov, v ktorom je červený šál dôležitým atribútom novej sily (obr. 5 vo vložke). Aktivistka má oblečenú blúzku s červenými bodkami a červenú šatku – hrozivo a vytrvalo vyzýva na splnenie „Iľjičových prikázaní“ a pričlenenie sa k „Spoločnosti s negramotnosťou“.

Konštruktivistický propagandistický šál

Začiatkom 20. rokov sa však objavili šatky so vzorom kladiva a kosáka. Samotné šatky sa v muzeálnych a súkromných zbierkach nezachovali, ale o ich existencii a nosení svedčí obraz N. A. Ionina „Žena v šatke“ (obr. 6 vo vložke). Autor ju pravdepodobne napísal v roku 1926. Verejnosti bola predstavená na výstave „Maľba, štýl, móda“, ktorú organizovalo Štátne ruské múzeum v roku 2009. Ženská tvár je orámovaná šatkou tak, že evokuje zjavnú podobnosť s obrazom Bohorodičky. Modelkou bola umelcova manželka - Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova). Čistý, pokojný a mierne odpútaný pohľad ženy je obrátený na stranu a za jej chrbtom umelec zobrazil vratké staré dedinské chatrče, ktoré pripomínajú predrevolučnú minulosť. Látka šatky a šiat so kosákmi a kladivami tu nepochybne pôsobili ako nový symbol života v sovietskom Rusku.

Po revolúcii boli skrížený kosák a kladivo jedným z najdôležitejších štátnych symbolov a mali zosobňovať jednotu robotníkov a roľníkov. Od druhej polovice 19. storočia si proletárske organizácie zvolili za svoj triedny znak kladivo. V predvečer prvej ruskej revolúcie sa stal všeobecne akceptovaným atribútom v radoch ruského revolučného hnutia. Na druhej strane, kosák bol obrovským nástrojom práce všetkých roľníkov, ktorý symbolizoval úrodu a úrodu. Často sa používal v predrevolučnej heraldike v Rusku. V sovietskych časoch sa kosák a kladivo stali hlavným znakom Sovietskeho zväzu, ako aj jedným zo symbolov komunistického hnutia. V erbe ZSSR bol kosák vždy zobrazený na kladive. To znamenalo, že kladivo predchádzalo kosák ako heraldické znamenie a bolo staršie ako on. Vo vzore šatky a látky šiat na obraze N. Ionina „Žena v šatke“ sú dodržané tieto dôležité formality erbových symbolov.

Textil so vzorom v podobe kosáka a kladiva začali vyrábať továrne v Moskve, Ivanove a ďalších mestách v prvej polovici 20. rokov 20. storočia. Známy majster propagandistickej kresby na látkach S. V. Burylin zaradil ich obrazy do svojich raportových textilných kompozícií. Vzor pozostávajúci výlučne z kosáka a kladiva je však vidieť na náčrte látky L. Popova, známeho ruského avantgardistu. Spolu s ďalšou významnou umelkyňou tej doby V. Stepanovou pracovali v roku 1923 v 1. závode na tlač bavlny v Moskve (predtým Tsindel). Vyvinuli špeciálny typ geometrickej ornamentiky, ktorú historik umenia F. Roginskaya nazval „prvou sovietskou módou“.

Treba pripomenúť, že začiatkom 20. rokov 20. storočia sa začala obnova textilného priemyslu a novootvorené podniky súrne potrebovali nové vzory látok. 11. marca 1923 sa v Moskve otvorila Prvá celoruská umelecká a priemyselná výstava. Súbežne s výstavou sa konala celoruská konferencia venovaná problematike umeleckého priemyslu. Medzi organizátormi a aktívnymi účastníkmi týchto podujatí bol aj známy ruský umelecký vedec Ya.Tugendhold, ktorý zdôraznil dôležitosť zvyšovania kvalitatívnej úrovne umeleckého priemyslu, keďže práve ona bola podľa neho schopná naplniť sen o ruskej revolúcii - uviesť umenie do života. Pri analýze produktov priemyselného oddelenia výstavy Tugendhold vyčlenil textilné vzorky, pričom zdôraznil, že im skutočne chýbajú nové ornamenty a rytmy. Profesor P. Viktorov 29. novembra 1923 na stránkach denníka Pravda apeloval na umelcov, aby prišli pracovať do textilného priemyslu a dali nové návrhy chintzov (Viktorov 1923). Táto publikácia mala živý ohlas u L. Popovej a V. Štepanovej, ktorí v rokoch 1923-1924 tvorili návrhy potlačených látok.

V ich žiarivých originálnych vzoroch prevládali najmä geometrické motívy, ktoré odzrkadľovali obrazové hľadanie umelcov v oblasti konštrukcie a farby. L. Popová však vo viacerých textilných kresbách namiesto geometrických tvarov použila už vtedy rozšírené revolučné symboly - kosák a kladivo, ako aj päťcípu hviezdu. O tom, že sa kupovali látky L. Popovovej a šili sa z nich rôzne kostýmy, svedčia slová Tugendholda: „Túto jar nie sú Moskovské ženy NEPmanky, ale vystrojené robotníčky, kuchárky, zamestnankyne. Namiesto starých filistínskych kvetov sa na látkach mihli nové nečakane veľké a chytľavé vzory. L. Popova urobila dieru do tej čínskej steny, ktorá existovala medzi priemyslom a umením“ (Tugendkhold 1924: 77). Ionin vo svojom obraze „Žena v šatke“ zobrazil ženské šaty a šatku so vzorom veľmi pripomínajúcim náčrt látky L. Popovej s kosákom a kladivom. Vyznačovali sa vynikajúcou grafikou línií a jasným rytmom kompozície.

Propagandistické šatky a symboly sovietskej éry

Začiatkom 20. rokov sa zároveň v textilných továrňach začal vytvárať nový typ šatiek, ktorý sa nazýval „propaganda“. Stali sa vizuálnym prostriedkom propagandy, pričom v dejinách umeleckého textilu zaujímali osobitné miesto. Portréty vodcov revolúcie, prvky štátnych symbolov, skratiek, hesiel a pamätných dátumov, ako aj témy kolektivizácie poľnohospodárstva a industrializácie hospodárstva sa najpriamejšie premietli do výtvarného stvárnenia vreckoviek tých, rokov. Výpravné a ornamentálne kompozície propagandistických šálov, ich koloristické riešenie spočiatku preukazovalo priľnavosť k textilnej tradícii. Postupne sa však do priemyselnej výroby začali presadzovať nové výtvarné techniky, prejavujúce úzku spätosť s umením avantgardy. Šatka sa tak zmenila na jasný symbol éry a stala sa mocnou zbraňou v boji za ideály revolúcie.

Väčšinu šatiek vyrobených v továrňach v Moskve, Leningrade a Ivanove v prvých desaťročiach po revolúcii treba pripísať takzvaným pamätným výrobkom. Podobné výrobky sa vyrábali vo veľkých množstvách už pred revolúciou a venovali sa rôznym pamätným dátumom: nástupu Mikuláša II. na trón v roku 1896, 100. výročiu vojny v roku 1812, 300. výročiu dynastie Romanovcov v roku 1913 atď. . Tradícia vytvárania takýchto pamätných šatiek siaha až do 17. storočia 1, kedy sa v anglických manufaktúrach začali tlačiť geografické mapy a potom sa objavili výrobky s naratívnymi obrázkami na tému určitých historických udalostí, vojenských víťazstiev atď. Predpokladá sa, že prvá pamätná šatka v Rusku sa objavila v roku 1818 v deň otvorenia slávneho pamätníka K. Minina a D. Požarského na Červenom námestí v Moskve 2 .

Ako ukázala štúdia problematiky, po skončení občianskej vojny, keď sa začala obnova textilného priemyslu, patrili medzi prvé príklady nových sovietskych výrobkov kampaňové šatky. Treba pripomenúť, že už v roku 1918 Lenin definoval hlavné ideologické usmernenia pre rozvoj umenia v slávnom pláne monumentálnej propagandy 3 . Sovietske úrady nástojčivo požadovali, aby umelci vytvorili špeciálne tematické prostredie, ktoré by nemalo vyvolávať asociácie so životom predrevolučného Ruska. Významné miesto v globálnej ideologickej reštrukturalizácii mala textilná ornamentika. A. Karabanov na stránkach špecializovanej prílohy periodika Izvestija textilného priemyslu napísal o potrebe „... dať nové farby a vzory tkanín, ktoré tým, že sú chudobnejšie na vlákna, porazia svetovú konkurenciu bohatosťou ich dizajnu, odvahy a revolučnej krásy myslenia“ (Karabanov 1923: jeden). Akú konkrétnu obraznosť, kompozičné a koloristické riešenie by však mali mať nové revolučné textilné vzory, autor článku nespresnil. Známy teoretik priemyselného umenia B. I. Arvatov tiež žiadal „ničiť kvety, girlandy, bylinky, ženské hlavy, štylizované falzifikáty“ a vnášať do dizajnu priemyselných výrobkov novú ornamentiku (Arvatov 1926: 84).

V čase, keď sa diskusia o nových ornamentálnych motívoch v sovietskych textíliách len rozvinula, však niektoré ruské podniky začali vyrábať tlačené šatky, ktoré plne zodpovedali ideologickým úlohám, ktoré vedenie krajiny stanovilo pre priemysel.

Napríklad v továrni Teykovskaya v Ivanovo-Voznesensky Textile Trust v roku 1922 bola vyrobená séria šatiek na 5. výročie októbrovej revolúcie. Dve šatky z tejto série sú známe pod heslom "Všetku moc Sovietom!" a „Proletári všetkých krajín, spojte sa!“, vyhotovené podľa kresieb umelca L. M. Černov-Plyosského 4 (obr. 7 vo vložke). Prvý z nich ukázal najkomplexnejšiu ornamentálnu kompozíciu s centrálnou kresbou „Rozptýlenie ústavodarného zhromaždenia boľševikmi“, umiestnenou v ozdobnom ráme v podobe päťcípej hviezdy a okrúhleho medailónu. Bol doplnený vysvetľujúcimi nápismi "Všetka moc Sovietom!", "Proletári všetkých krajín, spojte sa!" atď. V rohoch šálu boli dejové kompozície „Úspešná bitka v dňoch októbrovej revolúcie“, „Zachytenie Perekopu“, „Vstup do Republiky Ďalekého východu“, „Zničenie znakov autokracie“. Do hornej časti rámca dejových scén umelec zaradil portréty V. I. Lenina, Ya. M. Sverdlova, M. I. Kalinina, L. D. Trockého. Centrálne pole aj okrajový vzor šatky sa vyznačovali zložitosťou kompozície a množstvom dekoratívnych prvkov.

Na druhej šatke, vyrobenej v Teykovskej továrni v roku 1922, boli v okrúhlych ozdobných medailónoch v rohoch zobrazené aj portréty vodcov svetového proletariátu - F. Engelsa, K. Marxa, V. I. Lenina a L. D. Trockého 5 . Centrálne pole produktu zdobí obraz Obelisku slobody, čo je architektonická a sochárska skupina venovaná sovietskej ústave. Obelisk, ktorý navrhli N. Andreev a D. Osipov, bol inštalovaný na Sovetskej (Tverskej) námestí v Moskve v rokoch 1918-1919. Pamiatka sa do dnešných dní nezachovala, a preto má šatka svojím vzhľadom osobitný historický a kultúrny význam. Černov-Plyoskij v kompozícii vreckovky umiestnil po stranách obelisku monumentálne postavy stojaceho robotníka na pozadí industriálnej krajiny a roľníka s výjavmi žatvy (Kareva 2011: 64). Okrajový vzor šálu sa vyznačoval nádhernou líniovou grafikou s jedným z najdôležitejších sovietskych symbolov - kosákom a kladivom. V hornej časti šatky bol nápis "Február 1917 - október 1917" s päťcípou hviezdou a v spodnej časti - "Proletári všetkých krajín, spojte sa!" (obr. 8 vo vložke). Toto je jedno z najznámejších medzinárodných komunistických hesiel. Prvýkrát to vyjadrili Karl Marx a Friedrich Engels v Komunistickom manifeste. V roku 1923 Ústredný výkonný výbor ZSSR určil prvky štátnych symbolov Sovietskeho zväzu, medzi ktoré patrilo heslo „Proletári všetkých krajín, spojte sa!“.

Bol prítomný na erbe ZSSR a továrenskí umelci ho následne opakovane používali pri vytváraní propagandistických kompozícií pri zdobení látok.

V roku 1924 bola v továrni Piaty október trustu Vladimíra-Aleksandrovského vyrobená pamätná šatka s portrétom Lenina podľa kresby umelca N. S. Demkova. Kompozícia šatky bola tradičná a pozostávala z piatich častí spojených so všeobecným pozadím. Centrálne pole, zdobené bustovým portrétom Lenina v okrúhlom medailóne, bolo obklopené dekoratívnym vlysom zobrazujúcim ďalšiu generáciu sovietskych kráčajúcich ľudí a vysvetľujúcimi nápismi o menovej reforme, kultúrnej revolúcii atď. Tmavohnedé pozadie produktu pokrýval nádherný čipkovaný vzor s portrétmi Marxa, Engelsa, Kalinina a Trockého. V októbri 1924 bola prvýkrát vyrobená skúšobná séria a v novembri bola zahájená sériová výroba tohto produktu. Bol odovzdaný všetkým pracovníkom podniku ako pamätný darček, ako aj váženým hosťom slávnostných podujatí závodu venovaných 7. výročiu októbra. V januári 1925 dala N. K. Krupskaja takéto šatky delegátom Prvého celozväzového učiteľského zjazdu v Moskve (Kuskovskaja et al. 2010: 79) (obr. 9 vo vložke).

Šatky s kampaňovou tematikou sa nielen uchovávali ako suveníry či používali ako plagáty, ale sa aj nosili. Takže napríklad v Ústrednom štátnom archíve filmových a fotodokumentov Petrohradu sa zachovala fotografia z roku 1925, na ktorej sú pracovníci na exkurzii. V strede rámu sedí za stolom mladá žena, na hlave má šatku s revolučnou tematikou (obr. 2) 6 .

V roku 1928 bola v jednej z tovární Ivanovo-Voznesenskyho trustu vyrobená šatka k 10. výročiu Červenej armády robotníkov a roľníkov (RKKA). V strede výrobku je umiestnená päťcípa hviezda s portrétom významného revolučného vojenského vodcu M. V. Frunzeho. Hraničný dizajn šatky zahŕňal obraz vojakov Červenej armády a rôznych predmetov na tému „Zachytenie Ufy“, „Oslobodenie Ďalekého východu“, „Krížnik Aurora na Neve“. Pozadie centrálneho poľa šatky a hranice bolo vyplnené bojovými scénami, vojenským vybavením: delami, lietadlami v čiernej a bielej farbe. Ako farebný akcent použil umelec červenú, ktorá má v sovietskom umení svoju symboliku.

Je potrebné poznamenať, že kompozičné riešenie a výtvarné techniky na vyplnenie hlavného poľa a hranice mnohých propagandistických šálov vyrábaných ruskými továrňami v 20. rokoch minulého storočia do značnej miery opakovali predrevolučné produkty tohto typu. Sovietski umelci, podobne ako ich predchodcovia, prešli k realistickému spôsobu zobrazovania a požičali si motívy z tlačenej grafiky a malieb a do kompozície zahrnuli aj pamätníky a sochy. Ako dekorácia sa často používali luxusné barokové a staroruské ornamenty, charakteristické pre štýl historizmu.

Koncom 20. a začiatkom 30. rokov sa však v dizajne predvolebných šatiek objavil nový smer. Preukázalo to úzke spojenie s umením ruskej avantgardy, konkrétne s konštruktivizmom. Tak napríklad v továrni v Shlisselburgu v prvej polovici tridsiatych rokov minulého storočia sa vyrábal červený šál s originálnym dizajnom bordúry. Umelec nechal centrálne pole produktu nevyplnené a do rohov umiestnil obrázok krížnika Aurora. Zároveň sa neukázala silueta lode, ale jej zaujímavejší uhol - pohľad spredu. Nad Aurorou bol umiestnený kosák a kladivo. V hraničnej kompozícii autor kresby vytvoril detailnú panorámu Leningradu v 30. rokoch - fungujúce továrne a továrne, obytné a verejné budovy postavené po revolúcii v štýle konštruktivizmu. Horizontálne a vertikálne čierne čiary s výraznými ťahmi doslova „konštruujú“ obrazy pohľadov na mesto na Neve. Jedna z budov je celkom rozpoznateľná - je to Dom sovietov regiónu Moskva-Narva, ktorý postavil architekt N. A. Trockij. Stále tam sídli administratíva Kirovského okresu Petrohrad. Budova zaberá južnú časť mestského námestia, navrhnutá na základe územného plánu prestavby, ktorý v roku 1924 vypracoval architekt L. A. Ilyin. Výtvarné stvárnenie šatky s rozvinutou panorámou mesta sa vyznačuje vynikajúcou grafikou a farebným kontrastom (obr. 10 vo vložke).

K šálom továrne v Shlisselburgu možno pridať ešte jednu červenú šatku, venovanú 10. výročiu októbrovej revolúcie. Stredové pole výrobku je diagonálne zdobené dvoma ornamentálnymi pruhmi v zrkadlovom obraze s klasmi pšenice a kvetmi, ako aj nápisom „1917–1927“. Medzi výročiami je v strede umiestnený kosák a kladivo s kvetinovými girlandami. Okraje šatky sú zdobené podobnými ornamentálnymi pruhmi, ako aj nápisom "Nech žijú robotníci a pracujúce ženy, idúce do sveta októbra." Detaily vzoru šatky sú odlíšené svojim grafickým charakterom a originálnou farebnosťou (obr. 11 vo vložke).

Ďalšia šatka, vyrobená v manufaktúre Krasnopresnenskaja Trekhgornyj v Moskve v roku 1927, demonštrovala nové umelecké a štylistické techniky v dizajne šatkových výrobkov. Strednú časť šatky vypĺňa dynamická kompozícia letiacich lietadiel na pozadí reflektorov. Treba poznamenať, že vedenie krajiny bolo mimoriadne znepokojené obrannou schopnosťou krajiny. Značná pozornosť bola venovaná letectvu, ktoré malo na oblohe spoľahlivo chrániť prvý štát robotníkov a roľníkov na svete. Za týmto účelom boli v zahraničí zakúpené najmodernejšie modely stíhačiek. Súdiac podľa charakteru tvaru a dizajnu lietadla, šatka zobrazuje stíhačku Fokker D.XIII, ktorá bola špeciálne vyvinutá na objednávku Sovietskeho zväzu holandskými leteckými konštruktérmi (obr. 12 vo vložke).

Široký okraj šatky predstavujúci rôzne priemyselné motívy sa vyznačuje osobitným dynamickým charakterom obrazu: pracovné závody a továrne, ozubené kolesá, rôzne mechanizmy, ako aj kosáky a kladivá. Treba zdôrazniť, že v dejových kresbách propagandistických textílií bola tematika rastlín a tovární jednou z najdôležitejších. A to nie je prekvapujúce, pretože sovietska vláda v týchto rokoch presadzovala politiku rozsiahlej výstavby priemyselných podnikov. Najčastejšie sa v textíliách 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia zobrazoval motív fungujúcich fabrík s fajkami, ale aj výrobné detaily. Práve tie sa uplatnili vo výzdobe bordúry šatky, ktorá originálnym výtvarným spôsobom vyčnieva z pozadia ostatných výrobkov s prevahou líniových konštrukcií, kde je dôraz kladený na dizajnové vlastnosti zobrazovaných predmetov. Na šatke je určite vidieť vplyv avantgardného umenia na jej dekoratívny dizajn.

Vidíme teda, že história revolučných premien v Rusku v 20. a 30. rokoch minulého storočia zanechala jasný odtlačok na šáloch s tematikou kampane, čím sa tradičný kostým zmenil na silný ideologický prostriedok boja za nové ideály. Šálkové výrobky tých rokov demonštrovali na jednej strane kontinuitu textilných vzorov a na druhej strane inovatívny prístup k dekoratívnemu dizajnu textílií s využitím umeleckých prostriedkov najvyspelejších trendov súčasného umenia.

Takéto šatky sa nosili pri zvláštnych príležitostiach alebo sa používali ako predvolebné plagáty a uchovávali sa aj ako pamätné predmety. Šatky dnes slúžia ako dôležitá materiálna pamiatka doby a svedčia o tradíciách a inováciách, ktoré v textilnom dizajne existovali v 20. a 30. rokoch 20. storočia.

Literatúra

Arvatov 1926- Arvatov B. Umenie a priemysel // Sovietske umenie. 1926. Číslo 1.

Blumin 2010- Blumin M. Umenie obliekania: agitačné textílie od 20. - 30. rokov 20. storočia po súčasnosť // 100% Ivanovo: propagandistické textílie 20. - 30. rokov 20. storočia zo zbierky Štátneho vlastivedného a historického múzea v Ivanove. D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Veresaev 1990- Sestry Veresajev V. M., 1990.

Vždy v boji 1978- Vždy v boji. M., 1978.

Karabanov 1923- Karabanov A. New calicos // Dodatok k Izvestijam textilného priemyslu. 1923. Číslo 6.

Kareva 2011- Textil kampane Kareva G. Ivanovo. Ornament a nápisy // Teória módy: odev, telo, kultúra. 2011. Číslo 21. S. 63–70.

Kuskovskaya a kol. 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Born by the Revolution: Uncirculated Works from the Museum Collection // 100% Ivanovo: Propaganda Textiles of the 1920 - 30s from the Collection of the Ivanovo State Museum of Local History and Local Lore . D. G. Burylina. M.: Legaine Design Bureau, 2010.

Lebina 2016- Lebina N. Sovietsky každodenný život: normy a anomálie. Od vojnového komunizmu k veľkému štýlu. Moskva: Nová literárna revue, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. Na pamiatku L. Popovej // Umelec a divák. 1924. Číslo 6–7.

Poznámky

Najstaršia pamätná vreckovka pochádza z roku 1685 a je uložená v zbierke Victoria and Albert Museum (Spojené kráľovstvo).
Pomník K. Minina a D. Pozharského navrhol sochár I. Martos a inštaloval ho pred Chrámom Vasilija Blaženého na Červenom námestí v Moskve. Slávnostné otvorenie pamätníka sa uskutočnilo 20. februára (4. marca 1818).
Úlohy monumentálneho propagandistického plánu určil dekrét Rady ľudových komisárov zo 14. apríla 1918.
Chernov-Plyossky N. L. (1883-1943) - maliar, sa narodil v Kinesh-ma (región Ivanovo). V roku 1913 absolvoval cisársku akadémiu umení v Petrohrade. Po revolúcii písal plagáty, navrhoval knihy, pracoval aj ako dekoratér v činohernom divadle Kineshma. A. N. Ostrovského, maľoval kulisy a kreslil náčrty kostýmov; sa stal autorom prvých predvolebných šatiek. Potlačený v roku 1937, zastrelený.
Trockij L.D.- jeden z hlavných účastníkov revolučných udalostí v októbri 1917. V roku 1927 bol odvolaný zo všetkých funkcií, v roku 1929 bol vyhostený z krajiny a vyhlásený za nepriateľa ľudu. V tejto súvislosti boli vystrihnuté všetky portréty L. D. Trockého na predvolebných šatkách.
Fotografia publikovaná v: Blumin 2010: 122.

Staroveký kus ženského oblečenia. Miera rozloženia šatky závisela od klimatických podmienok, od náboženských tradícií a zvykov. Takže v Egypte klíma na nosenie šatiek nepriala, navyše v Egypte boli v móde parochne. V starovekom gréckom svete ženy nosili pelos - kus látky, ktorý nahrádzal plášť a šatku zároveň, alebo len obväz. Ženy starovekého Ríma si tiež zakrývali hlavu. V Byzancii spolu s čiapkami a sieťkami na vlasy nosili šatky.

V starovekom svete pokrývky hlavy symbolizovali zrelosť. Dievčatá si nezakrývali hlavy. V období renesancie si už ženy často nezakrývali hlavu.

Potvrdzujú to maľby umelcov tej doby, kde boli ženy často zobrazované s odkrytými hlavami („Dáma s hranostajmi“ od Leonarda da Vinciho, obrazy od Botticelliho). Pravda, niekedy si ženy uviazali čelenky („Madonna Litta“ v Ermitáži), na severe Európy v tomto čase prichádzajú do módy čiapky s čipkou a vznešené dámy nosia klobúky.

Začiatkom 18. stor na severe Európy sa objavujú prvé tlačené šály s rôznymi vzormi od ornamentu až po politickú karikatúru. Počas šírenia empírového štýlu, po Napoleonových ťaženiach v Egypte, sa objavili východoeurópske šály, indické a kašmírske šály. Výroba vypchatých šálov začína v Európe.

V rokoch 1840-50. módne sú šatky v štýle Berendey - hrubé šatky z látky, vyšívané retiazkovým stehom.

V ruskom živote boli šatky predovšetkým chránené pred drsným podnebím. Od pohanských čias žena chodila so zahalenou hlavou a v Rusku si vydatá žena podľa zvyku zakrývala hlavu šatkou, pretože nemohla ukázať vlasy. Po svadbe sa za najväčšiu hanbu považovalo násilné odhalenie hlavy.

Tkaná šatka sa najprv volala „lor“, potom „ubrus“. Slovanské slovo „ubrus“ sa u západných Slovanov zachovalo dodnes. Pod šatkou si ženy nasadili čiapky, takzvané spodničky alebo vlásky, ktoré jednak hriali hlavu a jednak chránili drahé vyšívané šatky pred znečistením, a teda aj pred častým umývanie. Žene vlasy stiahla čelenka tak tesne, že len ťažko hýbali viečkami. V zime sa cez šatku nosila kožušinová čiapka. Chudobní si zakrývali hlavy šatkami a vlnenými šatkami.

V 16. storočí sa objavili štvorcové šatôčky z hustej vzorovanej konovatej látky, takzvané „konovatky“. Indickí historici naznačujú, že šatky sa objavili v Rusku potom, čo ich Afanasy Nikitin priniesol zo svojej cesty do Indie v roku 1460.

Od druhej polovice 19. stor Do módy prichádzajú páperové, brokátové, chintzové a hodvábne potlačené šály.

Šatka bola estetickým akcentom v oblečení ruskej ženy, logickým záverom kostýmu. Bol to akoby plat za jej tvár, žena bez šatky, to isté, že „dom bez strechy“, „kostol bez kupoly“. Podľa Bloka je „vzorovaná čelenka až po obočie“ organickou súčasťou obrazu ruskej ženy. 2/3 života nosila šatku, nezložila si ju až do smrti. Šatka dodávala žene zvláštnu ženskosť, nehu. Žiadna iná pokrývka hlavy nedala vzhľadu ženy toľko lyriky ako šatka. Nie je náhoda, že mnohí ruskí básnici sa tak či onak pri svojej tvorbe obrátili na šatku.

„Prepustenie: choď preč
V tvojom modrom outfite
A dajte si to na ramená
Šál s maľovaným okrajom.“
A. V. Kolcov.

Ale to je už iná téma, tá nás môže zaviesť ďaleko, až k „stojím na polstanici vo farebnom pološáli“.

Druhá polovica 19. storočia Vyznačuje sa pseudobarokovým alebo druhým barokom. Časté sú šatky so vzorom na čiernom podklade, takzvaný dark earth a light earth background.

V ruskom každodennom živote mala šatka množstvo symbolických a rituálnych významov. Hlavu si šatkou zakrývala len vydatá žena, dievča nemalo právo nosiť šatku. Hlavu si obviazala len obväzom a v zime nosila klobúk.

So svadbou bol spojený obrad balenia mláďat. Na konci prvého dňa mladú ženu dali do kúta, opäť ju zo všetkých strán zakryli šatkami, zaplietli jej dva vrkoče a obliekli šatku.

Podľa slovenského zvyku nosila mladá žena 14 dní špeciálnu šatku, svadobnú, a potom si dala obyčajnú šatku.

Dievčatá si zakrývali hlavy šatkami iba na pohreboch. Ďalší zo slovenských zvykov spojených so šatkami. Dievčatá sa na Vianoce umývali vodou, do ktorej sa hádzali mince, a utierali sa červenou šatkou, aby boli celý rok ryšavé.

Šatka sa mení na symbol, na znamenie. "Znak - podľa definície starovekého filozofa.... - je predmet, ktorý pomenúva myslenie nielen o sebe, ale aj o niečom inom." Takže šatky sa stali akýmsi znakom. V spôsobe viazania šatky sa objavila istá symbolika.

Na niektoré náboženské sviatky sa nosili špeciálne šatky.

V dňoch pohrebu - smutné alebo "krivé", šatky - čierne s bielym kvetinovým vzorom a od 2. polovice 18. stor. - čierne čipkované šatky. Staroverci nosili modré, čierne a biele šatky. V sortimente závodov na potlač bavlny boli špeciálne sedliacke šatky. Dievčatá v mestách niekde už v 19. storočí. mal na sebe modré, ružové a karmínové šály. Šľachtičné nenosili šatky.

Orientálne šály sa objavili v Rusku skôr ako vo Francúzsku. Do oficiálnej módy vstúpili koncom 18. storočia. - v roku 1810, keď prišiel empírový štýl. V desiatych rokoch 19. stor. objavili sa prvé ruské šály. Vyrábali sa najmä v 3 pevnostných továrňach.

1. Kolokolcovské šály - v továrni Dmitrija Kolokolcova, majiteľa pôdy Voronež.

2. V dielni statkára Merlina, ktorý začal s výrobou kobercov v provincii Voronež, potom prešiel na šatky a dielňu presťahoval do Podryadnikova v provincii Riazan. "Šatky a vreckovky pani Merlinovej si svojou vysokou láskavosťou zaslúžili prvé miesto medzi výrobkami tohto typu." Personál Merlinovej dielne tvorili 2 farbiari, kreslič, 3 tkáči, 26 tkáčov a zajatý francúzsky brigádny generál Duguerin choval bylinky na farby.

3. V dielni voronežského veľkostatkára Eliseeva.

Šatky všetkých 3 dielní sa volali Kolokolcov. Ruské šály boli na rozdiel od východných a európskych šál obojstranné, nesprávna strana sa nelíšila od líca, boli tkané z kozieho páperia kobercovou technikou a boli veľmi cenené. V prvej štvrtine 19. stor šál stál 12-15 tisíc rubľov. Najlepšie šály sa tkali 2,5 roka. Po 10 rokoch dostali remeselníci večnú slobodu, ale spravidla po 5 rokoch takejto práce oslepli a slobodu už nepotrebovali. Francúzsky veľvyslanec chcel pre Napoleonovu manželku kúpiť šál „Kolokoltsovskaja“, ale Eliseeva si z vlasteneckých dôvodov účtovala takú cenu (25 000 rubľov), že veľvyslanec bol nútený odísť bez toho, aby si kúpil šál.

V 20. rokoch 20. storočia móda pre šály dosiahla svoj vrchol - všetko sa začalo vyrábať zo šálov: šatky, šaty, nábytok a topánky boli čalúnené šálmi. Vznikol dojem oživených starogréckych fresiek. V salónoch tancovali tanec pas de chal. Vášeň pre šály možno vysledovať v portrétoch Borovikovského, Kiprenského a ďalších umelcov tej doby. Šály zodpovedali ruskej krojovej tradícii – na zakrytie tela.

Šatky poddanských manufaktúr vniesli do vypracovania foriem šťavnatosť, jemnosť, vniesli voľnosť vo farebnosti, viacfarebnosť a zohrali veľkú úlohu pri rozvoji výroby šatiek. V 19. storočí bavlnené šály a šály široko vstúpili do ruského života. Dokonca aj aristokrati na ne niekedy obrátili svoju dobrotivú pozornosť. Takže cisárovná, manželka Mikuláša I., objednala v roku 1830 v továrňach Rogozhin a Prokhorov chintzové a bavlnené šály, avšak podľa nákresov zaslaných z Francúzska.

V prvej polovici 19. stor veľmi obľúbené boli tkané kolokolcovské červené alebo, ako sa im hovorilo, kumakové šály (podľa farbív sa im hovorilo aj Adrionopol alebo krylov).

V okrese Bogorodsk v továrni Fryanovsky sa vyrábali plnené šály, ktoré sa do určitej miery odpudzovali od kolokoltsovských. Kombinácia červených a žltých šálov pripomínala drahé brokátové látky.

V Rusku bola milovaná teplá svetlá farba. Nosili kumakové košele a dokonca aj nohavice ("Mumu" od Turgeneva). Červená farba symbolizovala teplo, slnko, radosť a plnosť života. Niet divu, že červený tovar zaujímal významné miesto v objeme produkcie. Na červenom podklade boli vzory vytlačené žltou farbou, zelené a modré farby boli taktne zavedené. Žltá farba viedla z dojmu drahých šiat vyšívaných zlatom.

V prvej polovici 19. stor kumakový tovar tovární Treťjakov a Prochorov konkuroval západnému tovaru. Na jednej zo šatiek je pečiatka „Ruský výrobok obchodníka Prochorova“. Bola zakúpená veľká dávka šatiek pre Severnú Ameriku.

V 70-80 rokoch, v období používania alizarínových farbív, boli Baranovského šály a chinzy veľmi známe, vyznačujú sa nenapodobiteľnou červenou farbou. Tajomstvo tejto špeciálnej farby červenej spočívalo v zložení vody použitej pri výrobe. Manufaktúra Baranovcov sa nachádzala v provincii Vladimir, v obci Karabanovo, neďaleko obce sa nachádza jazero, ktorého voda neobsahuje prakticky žiadne soli. Rúry do továrne Baranov boli vyrobené z dubu, aby sa vylúčila možnosť vniknutia vodného kameňa a iných nečistôt z kovových rúrok do vody. Baranove šatky sa dali hneď rozoznať podľa pestrofarebnosti, ktorá neupadala do pestrofarebnosti, podľa vzoru, podľa vysokej technickej zručnosti. Vyznačovali sa vysokou ornamentálnou a koloristickou kultúrou.

Turecké uhorky

Špeciálna skupina šál – kašmírsky, turecký so šatkovým vzorom tureckých „uhoriek“. Tieto šály sa vyvážali z Ruska do Číny, Perzie, Strednej Ázie a nahradili podobné anglické výrobky.

Fragment šálu Pavlovo Posad. Kvetinový ornament s "uhorkami"

V ruskom zdobení sa "uhorky" našli už v 16. storočí. Hoci sa im hovorilo turecké „uhorky“, pochádzali z Indie. V Indii „uhorka“ symbolizuje stopu Budhu.

Na rozdiel od indických „uhoriek“, ruskí kresliari dali všeobecnejšie dekoratívne riešenie, ktoré si vyžadovalo jemnú tlač. V 19. storočí objavili sa nové motívy uhoriek - takzvané ruské "kvitnúce uhorky", ktorých končeky boli ozdobené kvetmi. Ruskí majstri sa vyznačujú zjednodušeným riešením. Upútala ich výstredná silueta, dynamika „uhorkového“ tvaru, čo im umožnilo popustiť uzdu fantázii vo vnútornom prevedení, čo nie je prípad orientálnych šálov. Charakteristické vlastnosti "uhoriek" sa zároveň nestratili, ale zmenili sa iba ich veľkosti.

"Babylonizmus", vzorovaná šatka, šperk tohto vzoru - kontrastný s tvárou, zvíťazil v ráme šatky.

V prvej polovici 19. stor známe sú výrobky manufaktúry bratov Rubačevovcov z manufaktúry Prochorovskaja (dnes manufaktúra Trekhgornaya, založená v roku 1799). Talentovaný ruský kresliar, majster Marygin, pracoval v manufaktúre Prokhorovskaya 40 rokov.

Spolu s kumakovými šatkami boli veľmi obľúbené "kockové" šatky - modré. Farbivo "indigo" z Indie, jeho hĺbka sa nedala nahradiť žiadnym syntetickým farbivom. Na bielu látku tam, kde nemala byť modrá, bola aplikovaná rezerva, cez ktorú farba neprenikla. Látka sa spustila do kocky (preto kockové šatky) a po vyfarbení sa rezerva vyprala a na jej mieste sa namiesto bielej získala žltá farba pridaním určitých látok do rezervy, resp. , ako sa tomu tiež hovorilo, vaga.

Do roku 1919 sa veľké bavlnené šály vyrábali ručne. V roku 1914 v manufaktúre Prokhorovskaya bolo asi 100 ďalších podpätkových stolov na vypchávanie veľkých šatiek.

Veľkú skupinu tvorili pamätné, prípadne spomienkové šatky, vyznačovali sa výrazným vzorom. Príklady: šatka so železnicou (jej obraz nie je naturalistický, vzor je čisto tkaný), šatka „medený jazdec“, šatka venovaná generálovi Skobelevovi, šatka-kalendár s radami (3. štvrtina 19. storočia) , v roku 1913 bola vydaná šatka venovaná 300. výročiu dynastie Romanovcov s ich portrétmi (kockované šatky sa nikdy nenazývali šály).

Textilná výroba sa tu objavila začiatkom 18. storočia, Vokhna sa rozvinul najmä po roku 1812, no o výrobe šatiek nie je v celom článku ani slovo. Iba v "Spomienkach rodiny obchodníkov Naydenov" (neskôr publikované) sú informácie o zámere organizovať výrobu tlačených šatiek na akcie v Pavlovskom Posade.

Obchodník Labzin a Gryaznov, ktorí s ním vstúpili do obchodu, otvorili továreň na tlačené šatky, továreň zamestnávala 530 pracovníkov. Hodvábne a papierové výrobky továrne sa nakupovali na jarmokoch, ktoré sa v Pavlovskom Posade konali až 9 do roka.

Do konca 19. stor - začiatok 20. storočia Pavlovské šály sú vystavené na medzinárodných výstavách, uchvacujú svojou originalitou a národnou identitou. Svetlé, viacfarebné sa stali najobľúbenejšími medzi ľuďmi. Ich popularitu uľahčila ich všestrannosť: šatka sa hodila ku všetkému a každému - k outfitu roľníkov a mestských nižších tried. Pri farbení šatiek sa zohľadňovalo, ako vyzerajú zblízka, v zime aj v lete. Vzor bol v šatkách majstrovsky naaranžovaný, dôležitú úlohu zohralo vzorovanie strapcov.

Obľúbenosť pavlovianskych šálov sa stala taká veľká, že ich začínajú napodobňovať aj iné manufaktúry, napríklad mesto Ivanov. V tridsiatych rokoch sa pokúšali vzdialiť od tradície pavlovianskeho šálu, no nič zaujímavé z toho nebolo – odišli hranice a nevýrazný „stred“.

V 70. rokoch sa vrátili k starým tradíciám. Teraz sa masové výrobky vyrábajú s čiernym pozadím, menej často s malinovým. Veľmi obľúbené sú opäť šatky.

dobre? Ešte jedna obava -
S jednou slzou je rieka hlučnejšia
A ty si stále ten istý - les, áno pole,
Áno, vzorované až po obočie...

A nemožné je možné
Cesta je dlhá a ľahká
Keď svieti do diaľky na cestu
Okamžitý pohľad spod šatky,
Pri zvonení melanchólia strážená
Hluchá pieseň furmana! ..
A. Blok

Dnes by som sa s vami chcela porozprávať o ženskom, nežnom, cudnom kúsku dámskeho šatníka – šatke.

Kedysi som nosila šatku len na návštevu chrámu, dokonca ani nie šatku, ale štólu, a bolo to také pohodlné, krásne a pocity sú úplne iné, nie rovnaké ako z pletenej čiapky.
Túto zimu som chcel čiapku aktualizovať a bez ohľadu na to, koľko som hľadal, všetko bolo neúspešné, všetko sa mi zdalo nepohodlné alebo mi nevyhovovalo alebo bola nesprávna farba. Potom som sa inšpiroval obrázkami dievčat, ktoré nosia namiesto iných klobúkov šatky, a rozhodol som sa to vyskúšať.

Samozrejme, pre mňa bolo dôležité, aby šatka bola vyrobená z prírodných tkanín a zároveň bola teplá a krásna. Preto som sa vybrala priamo do predajne Pavloposadsky Shawls (Pavloposadsky Manufactory funguje od roku 1795.) Výber šatiek je jednoducho hypnotizujúci, nebolo ľahké si vybrať, no napriek tomu som sa rozhodol výberom šatky v brusnicovo-ružovo-šarlátových tónoch. so zmiešaným vzorom - pár kvetov a malý ornament "uhorky". Samozrejme, na mojom zozname najbližších nákupov sa objavili ešte aspoň 2-3 šatky.

Úprimne povedané, ten pocit mať na sebe šatku je úžasný. Vyzerá veľmi žensky a nezvyčajne, jemne a skromne. Obmedzuje sa - v šatke je oveľa ťažšie, napríklad, byť hrubý alebo sa hádať.

Bolo pre mňa zaujímavé študovať históriu šatiek v Rusku a pochopiť, prečo sa tak cítim?
Pozývam vás na krátku cestu históriou.
Spočiatku, v pohanských časoch, si ženy v Rusku zakrývali hlavy, aby sa chránili pred chladom a drsným podnebím.
Po krste Ruska, s príchodom pravoslávnej viery v našej krajine, sa dámske pokrývky hlavy považujú za neoddeliteľnú súčasť ženského kostýmu.
Pokrývka hlavy bola symbolom integrity: zdať sa „rovné vlasy“ bolo vrcholom neslušnosti a na to, aby sme ženu zneuctili, stačilo jej strhnúť pokrývku hlavy z hlavy. Bola to najväčšia urážka. Odtiaľ pochádza výraz „zbabrať“, teda „hanbiť“.

V starovekom Rusku ženy nosili korunky alebo ráfiky, najprv vyrobené z kože alebo brezovej kôry, pokryté bohatou látkou a potom z kovu, zdobené drahými kameňmi. Zhora boli na koruny pripevnené dlhé kryty, ktoré padali na chrbty. Podľa V. O. Klyuchevského z XIII storočia. ušľachtilé ruské ženy začali nosiť kokoshniky na hlave. Slovo pochádza zo slova „kokosh“, teda sliepka, kura. Kokoshniky pripomínali tvar cibule. Okraj kokoshnika bol zarámovaný nižšie vo forme siete alebo okraja.
Kokoshniky boli opláštené tmavočervenou látkou a krásne ponížené perlami a kamienkami. Kokošniky pre bohaté šľachtičné a hlohy vyrábali špeciálne remeselníčky.

Umelec Zhuravlev.

Potom ženy začali nosiť ubrus - súčasť pokrývky hlavy vydatej ženy - uterák bohato zdobený výšivkou. Bola položená okolo hlavy na spodnú bielizeň - mäkkú čiapku, ktorá zakrývala vlasy - a zviazaná alebo prepichnutá špendlíkmi.

Ubrus je obdĺžnikový panel dlhý 2 metre a široký 40-50 cm. Materiál závisel od bohatstva majiteľa. Najbežnejšou možnosťou je ľan alebo iná hustá tkanina zdobená výšivkou alebo okrajom. Vznešené ženy nosili ubrus z bieleho alebo červeného saténu a brokátu. Takú šatku nosili cez pokrývku hlavy.
V každodennom živote nosili roľníčky jednoduché šatky - symbol manželstva.

Umelec Surikov

Koncom 19. storočia boli v Rusku rozšírené šatky ako pokrývka hlavy. Nosili ich dievčatá a mladé ženy v rôznych obdobiach roka. Šatky dodali ženskému kroju zvláštnu farebnosť a originalitu. Najprv sa šatky viazali cez pokrývku hlavy (zvyčajne kichki), neskôr sa začali nosiť samostatne a rôznymi spôsobmi sa viazali na hlavu. Dievčatá si uviazali šatku pod bradou a niekedy aj s koncami dozadu (takto nosili šatku vydaté ženy). Móda nosenia šatiek, viazania uzla pod bradou, prišla do Ruska z Nemecka v 18. - 19. storočí a imidž ruskej ženy - takto uviazaná "Alyonushka v šatke" sa vytvoril už v 20. storočí.

Logickým záverom kostýmu bola šatka v podobe ruskej ženy. Bol to akoby plat za jej tvár, žena bez šatky, to isté, že „dom bez strechy“, „kostol bez kupoly“. Šatka dodávala žene zvláštnu ženskosť, nehu. Žiadna iná pokrývka hlavy nedala vzhľadu ženy toľko lyriky ako šatka.

Umelec Kulikov.

Šatka ako symbol spoločenského postavenia

Nevydaté dievčatá mali rôzne pokrývky hlavy a účesy. Ich hlavnou pokrývkou hlavy boli korunky, nazývané aj krásavica. Napríklad obraz veže v niekoľkých úrovniach oddelených perleťovým lemom. Korunou bola stuha byzantského brokátu nalepená na pevnej podložke, ktorej jeden okraj bol vyvýšený a zrezaný zubami. Ráfik bol vyrobený zo striebra alebo bronzu.
Na koncoch koruny boli upravené háčiky alebo ušká na šnúrku, ktorou sa zaväzovala vzadu na hlave. Zadná časť hlavy dievčat v takýchto pokrývkach hlavy zostala otvorená. Po lícach z koruny klesali sutany - pramene guľôčok vyrobených z kamienkov alebo častejšie perál a čelo bolo zdobené dnom. Koruna bola vždy bez vrchu, pretože otvorené vlasy boli považované za znak dievčenského veku. Korunky dievčat zo strednej vrstvy pozostávali z niekoľkých radov zlatého drôtu, ktoré boli niekedy zdobené koralmi a polodrahokamami. Niekedy to bol len široký obväz vyšívaný zlatom a perlami. Takýto obväz sa vzadu na hlave zužoval a viazal sa širokými vyšívanými stuhami, ktoré padali na chrbát.

V zime si dievčatá zakrývali hlavu vysokým klobúkom, ktorý sa nazýval stolbunets. Jeho spodok bol zdobený kožušinou bobra alebo sobolia a vysoký vrch bol vyrobený z hodvábu. Spod stĺpika vypadli vrkoče s červenými stužkami. Faktom je, že pod stĺpik, široký vpredu a úzky vzadu, sa dával aj obväz, ktorý sa na tom istom mieste preväzoval stuhami. Kosniky boli šité na dievčenské stuhy - husté trojuholníky vyrobené z kože alebo brezovej kôry, pokryté hodvábom alebo vyšívané korálkami, perlami, polodrahokamami. Zapletali sa do vrkoča pomocou zlatej točenej nite. Keď sa dievča vydala, mala hlavu pokrytú ženskou pokrývkou hlavy.

Šatka na hlave vydatej ženy je už od biblických čias symbolom ženskej vznešenosti a čistoty, pokory a pokory pred manželom a Bohom, preto bez použitia šatky žena vyjadrila svoju hrdosť, neposlušnosť, a preto nemohla byť prijatý do chrámu k duchovnému pokániu.
Tiež sa verí, že vydatá žena ukázala svoju závislosť od svojho manžela vreckovkou a cudzinec sa jej nemohol dotknúť ani ju vyrušiť.
Šatka dáva žene pocit istoty, bezpečia, spolupatričnosti s manželom, dodáva ženskosť, skromnosť a cudnosť.

Výroba šatiek

Počas celého 19. storočia všetky šatky boli bezmenné. Všetky mená továrenských majstrov, autorov nádherných šatiek, k nám neprišli. Danila Rodionov je prvým remeselníkom, ktorého meno sa spomína, bol rezbár aj tlačiar.
Orientálne šály sa objavili v Rusku skôr ako vo Francúzsku. Do oficiálnej módy vstúpili koncom 18. storočia. - v roku 1810, keď prišiel empírový štýl. V desiatych rokoch 19. stor. objavili sa prvé ruské šály.

Vyrábali sa prevažne v 3 pevnostných továrňach.

1. Kolokolcovské šály - v továrni Dmitrija Kolokolcova, majiteľa pôdy Voronež.

2. V dielni statkára Merlina, ktorý začal s výrobou kobercov v provincii Voronež, potom prešiel na šatky a dielňu presťahoval do Podryadnikova v provincii Riazan. "Šatky a vreckovky pani Merlinovej si svojou vysokou láskavosťou zaslúžili prvé miesto medzi výrobkami tohto typu."

3. V dielni voronežského veľkostatkára Eliseeva.

V polovici 19. stor v Rusku vzniká špeciálne stredisko na výrobu národných šatiek – Pavlovský Posad.) 0 v časopise „Manufaktúra a obchod“ je materiál za rok 1845. Úryvky odtiaľ: „Dňa 13. mája 1845 obec Vochna. , okres Bogorodsky a 4 neďaleké dediny boli premenované na Pavlovský Posad “.
Obchodník Labzin a Gryaznov, ktorí s ním vstúpili do obchodu, otvorili továreň na tlačené šatky, továreň zamestnávala 530 pracovníkov. Hodvábne a papierové výrobky továrne sa nakupovali na jarmokoch, ktoré sa v Pavlovskom Posade konali až 9 do roka.

V roku 1865 otvoril Shtevko rozsiahlu výrobu potlačených šálov vyrobených z vlny a chintzu. Ale až od 80. rokov 19. storočia, keď továreň Labzin prešla na anilínové farbivá, sa začal formovať typ Pavlovského šálu, ktorý preslávil Pavlovský Posad. Faktom je, že je mimoriadne ťažké získať čisté svetlé farby na vlnenej tkanine s prírodnými farbivami. A teraz boli prírodné farbivá nahradené jasnými chemickými - do konca 50-tych rokov anilínom a od roku 1868 alizarínom.
Do konca 19. stor - začiatok 20. storočia Pavlovské šály sú vystavené na medzinárodných výstavách, uchvacujú svojou originalitou a národnou identitou. Svetlé, viacfarebné sa stali najobľúbenejšími medzi ľuďmi. Ich popularitu uľahčila ich všestrannosť: šatka sa hodila ku všetkému a každému - k outfitu roľníkov a mestských nižších tried.

Vzory šálov Pavloposad

Pavlovské šály zo 60. – 70. rokov 19. storočia sa štýlovo len málo líšili od šálov moskovských manufaktúr, ktoré boli zdobené najmä takzvaným „tureckým“ vzorom, ktorého štýl siaha až k tkaným orientálnym šálom. Tento vzor je najcharakteristickejší pre ruské tkané a tlačené šály prvej polovice 19. storočia. Zahŕňa použitie určitých ornamentálnych motívov vo forme "fazule" alebo "uhorky", geometrizovaných rastlinných foriem. V Rusku bol záujem o umenie východu počas 19. storočia pomerne stabilný. Hoci niektorí bádatelia mylne spájajú výlučne kvetinovú výzdobu s pavlovským šálom, napriek tomu boli pavlovské šály s „tureckým“ vzorom tiež dosť rôznorodé.

V 2. polovici XIX storočia. obraz kvetov a v trochu naturalistickej interpretácii bol veľmi módny. Bolo to pravdepodobne spôsobené romantickými tendenciami spojenia človeka s divokou prírodou, charakteristických pre celú epochu historizmu. Uprednostňovali sa kvetinové motívy vo výšivkách, čipky a látky. Porcelán, podnosy boli zdobené kyticami kvetov, ich obrazy sa začali objavovať v interiérovej maľbe. Takže pri zdobení šálov kvetmi sa prejavila túžba pavlovských remeselníkov vyrobiť módny výrobok, ktorý by bol medzi kupujúcimi žiadaný.

V kresliarskej dielni továrne v roku 1871 pracovalo už 7 kresličov: Stepan Vasilievich Postigov, Ivan Ivanovič Ivanov, Michail Iľjič Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovič Nevestkin, Boris Efremovič Krasilnikov, Zakhar Andreevich Prokhanov. Do konca storočia ich počet dosiahol jedenásť. Práca umelcov bola vysoko cenená: plat najvyššie plateného z nich, Stepana Postigova, bol v tom čase 45 rubľov, čo bol takmer 2-násobok platu rezbára a niekoľkonásobok zárobku pracovníkov v iných špecializáciách.

Koniec XIX - začiatok XX storočia. možno považovať za čas definitívneho doplnenia štýlu pavloviánskeho šálu. Vzor bol vytlačený na krémové alebo farebné podklady, najčastejšie čierne alebo červené. Ornament zahŕňal trojrozmerný obraz kvetov zhromaždených v kyticiach, girlandách alebo rozptýlených po poli šatky. Niekedy boli kvety doplnené tenkými ornamentálnymi prúžkami alebo drobnými prvkami štylizovaných rastlinných foriem. Výraznou črtou pavlovských šálov bola dokonalá harmónia vo výbere farebných kombinácií a jednotlivých dekoračných prvkov. Nie je náhoda, že v roku 1896 získal podnik najvyššie ocenenie priemyselnej výstavy v Nižnom Novgorode: právo zobrazovať štátny znak na vývesných tabuliach a štítkoch.

Od polovice 20. rokov 20. storočia dostáva tradičný kvetinový ornament trochu inú interpretáciu. Kvetinové formy sa v týchto rokoch zväčšujú a niekedy nadobúdajú takmer hmatateľný objem. Farebnosť šatiek vychádza zo žiarivých kontrastných kombinácií červenej, zelenej, modrej a žltej farby.
Kresby povojnového obdobia sa vyznačujú dekoratívnou sýtosťou, hustejšou kompozíciou kvetinového vzoru. Farebná a kompozičná plnosť kresby so zložitým vývojom svetla a odtieňov zodpovedala všeobecnému trendu vo vývoji úžitkového umenia tých rokov.
V poslednom desaťročí sa pracovalo na reštaurovaní kresieb starých pavlovianskych šálov. Vytváranie nových výkresov sa vykonáva v dvoch smeroch. Spolu s vývojom klasickej línie sa objavili nové, moderné vzory zohľadňujúce celoeurópske trendy vo vývoji šatky. V súlade s dobovou módou a štýlom sa mení farebný systém produktov. Farebná schéma je založená na harmonickej kombinácii blízkych tónov s prevahou béžovej, okrovej, hnedej a zelenkavej.

Ak vás, rovnako ako mňa, zaujímajú šatky, tak sa pozrite na šatky na

Turecké uhorky

Možno vás bude zaujímať